| Главная » FAQ » Аквариум-ответы на вопросы | [ Добавить вопрос ] |
|
АКВАРИУМ – это, очевидно, самая важная и дорогая вещь, которую должен купить энтузиаст; поэтому очень важно выбрать аквариум, отвечающий всем основным требованиям. Необычная форма может быть интересной, но главное - практичность. Сообщество морских животных может жить почти в любом аквариуме, но если знать и учитывать возможности той или иной конструкции, то выбор может резко сузиться. Нужно иметь в виду несколько основных критериев. Соотношение объема и поверхности Поверхность воды в аквариуме должна иметь достаточную площадь для обмена двуокиси углерода на живительный кислород. Этому могут помочь фильтры с орошением, но глубокие аквариумы с малой поверхностью все равно сильно проигрывают. В природе коралловые рифы насыщены или перенасыщены растворенным кислородом, и воспроизвести эту концентрацию подчас трудно даже в аквариумах лучших конструкций. Маленькие аквариумы удобны, но ухаживать за ними очень трудно. Жители коралловых рифов опираются на постоянство своей среды и за многие тысячелетия приспособились к предсказуемым условиям. В большом аквариуме рН и температура намного стабильнее, чем в маленьком, где о стабильности вообще трудно говорить. Неестественное распределение территорий Подавляющее большинство морских рыб – территориальные виды; почти всегда они защищают горизонтальную, а не вертикальную территорию. Если выбрать высокий, узкий аквариум, то его обитатели будут контактировать теснее, чем в природе, и могут возникнуть серьезные территориальные споры, поскольку доминирующие виды попытаются, очертить границы своих зон. Даже при умеренной населенности такого аквариума может возникнуть впечатление скученности его обитателей, а это понравится не каждому зрителю. Выбор формы Аквариум неправильной формы обычно вносит зрительные искажения. Животные могут зрительно "разделяться" между двумя плоскостями стекла или акрила; новизна сложной конструкции улетучится и сменится постоянным разочарованием, поскольку аквариумисту придется менять свое положение, рассматривая своих питомцев. Поэтому подавляющее большинство аквариумистов не случайно выбирают традиционную прямоугольную форму, поскольку при ней легче решается большинство потенциальных проблем. Поскольку эта конструкция популярна много лет, оборудование конструируется для удобной установки именно на такой аквариум. Осветительное и другое оборудование Освещение аквариумов необычной формы – вечная проблема, поскольку возможности сильно ограничены. Аквариумы восьмигранной, шестигранной или неправильной формы сложно осветить люминесцентными лампами. Единственным приемлемым вариантом могут стать ртутные или галоидные висячие лампы направленного света, а для вспомогательного освещения останется мало места. Нужно также хорошо подумать нал тем, где будет установлено фильтрующее оборудование. При недостаточном объеме аквариума, возможно, негде будет разместить какой-либо важный прибор, а без него животные будут в опасности. Если обставить аквариум разными приборами, то вся красота его обитателей будет испорчена. Надежная подставка Каждый литр морской воды весит около килограмма, а все содержимое полностью оборудованного аквариума будет исключительно тяжелым. Какую бы конструкцию вы ни выбрали, безопасность имеет первостепенное значение. С дефектной, неровной или неподходящей подставки аквариум может упасть и разбиться: при этом могут получить травмы люди, могут погибнуть ценные животные, не говоря уже о "вселенском потопе"! Идеальная подставка - та, которая сконструирована специалистами для данного аквариума; она должна быть красивой и размещать в себе все необходимое оборудование. |
|
Перед началом работы Сборка декораций может быть произведена в самом начале. Гораздо легче монтировать и устанавливать декорации перед наполнением аквариума водой. Также не забудьте, что необходимо подождать несколько недель перед помещением в аквариум рыб, этот период необходим для «созревания» воды и установления биологического равновесия в аквариуме. Обратите внимание на следующее: · Выбирая место в комнате для Вашего аквариума, убедитесь в том, что на него не будут попадать прямые солнечные лучи. · Убедитесь в том, что аквариум установлен прочно и надежно. · Подготовьте все необходимое: фильтры, обогреватели, песок, ведра и т.д. Декорации Существует несколько доступных способов: · Импровизация: не самый простой метод. · Для начала соорудите декорации за пределами аквариума (на куске картона на полу) · Составьте предварительный план того, что Вы хотите. Это поможет Вам при сооружении декораций. Не забудьте о том, что бы Вы хотели добавить к камням и где именно: растения, корневища и для рифового аквариума – «живые камни». ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СООРУЖЕНИЯ АКВАРИУМНЫХ ДЕКОРАЦИЙ Примите в расчет эффект линзы Эффект линзы в аквариуме создает впечатление, что аквариум глубиной (расстояние от передней до задней стенки) 60 см выглядит только на 40 см. Поэтому важно создать различные уровни декораций, что даст хороший эффект: небольшие части декора располагайте ближе к переднему стеклу, высокие – к заднему. Избегайте симметрии Избегайте симметрии и старайтесь создавать трехгранные формы (как на картине). Для аквариумов с двумя видимыми сторонами (из двух разных комнат) выстраивайте различные уровни, сохраняя свободное пространство: с большими арками или открытыми площадками. Прекрасно выглядят рифовые декорации, выполненные в трехмерных линиях. Не стройте стен, которые смотрятся очень массивными и тяжелыми. Создавайте различные ландшафты При содержании различных видов рыб очень важно сооружать различные области и укрытия (где рыбы смогут размножаться, развиваться и где молодь сможет найти безопасное укрытие), с другой стороны, обеспечивать свободные пространства для плавания. Обеспечьте правильную циркуляцию воды В рифовом аквариуме особенно важно правильно организовать циркуляцию воды внутри аквариума, чтобы избежать образования застойных зон и отложения ила. Живые камни следует располагать таким образом, чтобы высота рифа постепенно увеличивалась. Некоторые из доступных камней Aquaroche имеют основание в 5-7 см, что обеспечивает хорошую циркуляцию воды вокруг них. Рыбы также любят плавать вокруг таких камней в их нижней части. Учитывайте освещение Беспозвоночные животные предъявляют различные требования к освещенности. Располагайте разные виды животных в соответствии с их потребностями в свете, размерами и с учетом проблем их сосуществования. Шаги по установке декораций Защитите стекло аквариума, используя для этого картон или ткань, чтобы не поцарапать его во время установки декораций. 1. Установите камни на стекло (не на песок!). Затем засыпьте песок вокруг камней. 2. Заполнение водой. Опустите трубку в пластиковый пакет, это позволит избежать взмучивания песка и сохранить воду прозрачной. 3. Наполните аквариум водой только на 10 – 20 см. 4. Проверьте работу помп, фильтра, обогревателей и светильников. До конца заполните аквариум водой. Внесите стартовых бактерий и запустите аквариум. 5. Через несколько дней посадите растения в грунт или в специальных зонах камней. 6. Очень важно: оставьте аквариум на 3 недели, прежде чем помещать в него рыб. 7. Протестируйте параметры воды (температура, рН, качество и т.д.) перед заселением в аквариум рыб. Соблюдайте соотношение количества рыб и объема аквариума. Чистка камней Новые камни рекомендуется промыть под проточной водой (за исключением случаев, когда Вы собираетесь склеивать их с помощью силикона). Если Вы хотите использовать в новом аквариуме камни из уже функционирующей аква-системы, и Вам не нужна та флора и фауна, которая может населять такие камни, следует промыть их водой + 20% раствором хлора. Затем обязательно тщательно прополоскать их в чистой воде. |
|
Больше, чем просто декорации - для создания экосистем! Практичные, натуральные, с прекрасным дизайном Декорации для создания натуральных биотопов в Вашем аквариуме! Эти камни идеально подходят для использования в аквариуме, в том числе, для высоких аквариумов. Создают территорию, где рыбы чувствуют себя замечательно, тем самым, облегчая их сосуществование и размножение. Биологическое равновесие Эти пористые керамические камни – не просто декорации, но также благодаря их специфической пористости - законченная экосистема. Бактерии, микроорганизмы, мальки рыб находят в этих камнях убежище, соответствующее размерам каждого из них. Аквариумы с декорациями Aquaroche прекрасно живут в течение многих лет, во много раз лучше обеспечивая биологическое равновесие, чем продукты на базе смол. В рифовой аквариумистике это реальная альтернатива аквариумам, запущенным только «на живых камнях». Широкая палитра продуктов Под именем Aquaroche выпускается много различных продуктов для аквариумистики. Все они изготавливаются вручную либо с использованием специальной технологии из глины. Для производства используется сырая, необработанная глина, из которой в последующем вырабатывают различные виды глины, используемые для определенных групп и видов продукции. Среди них есть изделия, предназначенные для пресноводных аквариумов, а также с подщелачивающим эффектом – для морских аквариумов и аквариумов с африканскими цихлидами. Есть также продукты, имеющие маркировку LV (с функцией «живого камня»), могут использоваться для любых типов аква-системы. Керамика Этот материал, уже используемый в аквариумах (битые горшки) имеет массу преимуществ при условии, что использованное для ее изготовления сырье тщательно отобрано. Перед обжигом глине можно придать множество форм, как для единичного экземпляра, так и для большого количества одинаковых изделий. Камни из керамики имеют продолжительный период использования, в том числе и повторно несколько раз подряд. Камни из старых (надежных) аквариумов могут использоваться для запуска новых систем, принося в них полезных бактерий. Химический состав глины В основном, кремнезем, полевой шпат различные минералы (отсутствуют продукты химического производства, вяжущие (склеивающие), окрашивающие вещества, а также соединения, повышающие жесткость воды). Если не касаться эстетического аспекта, все продукты Aquaroche имеют различные формулы, соответствующие целям использования. По прошествии времени В пресноводных аквариумах через несколько месяцев на камнях образуется неподражаемая естественная патина (пленка разных оттенков цветов). В морском аквариуме камни заселяются различными живыми организмами при контакте с «живыми камнями». Постепенно зеленые водоросли и кораллина покрывают поверхности камней, подготавливая их для беспозвоночных. Уже через некоторое время невозможно отличить «aquaroche» от «живых камней». Не только декорация, но также полная экосистема. Из-за своей пористости, керамические материалы очень часто используются в аквариумной фильтрации в качестве субстрата для бактерий. Следуя этой идее, компания Aquaroche изготавливает керамические декорации, отличающиеся очень хорошей и досконально выверенной пористостью. Так же как и «живые камни» декорации Aquaroche в целом работают как фильтр и служат убежищем для бактерий и прочих микроорганизмов. Отличительным свойством продуктов Aquaroche в сравнении с изделиями из смол или небольшими природными камнями является тот факт, что уже через несколько месяцев эти декорации заселяются и становятся «живыми камнями». Пористость и бактерии – как это работает? Переработка экскрементов рыб в аммоний, потом превращение аммония в нитрит и, в конечном счете, нитрат, который частично усваивается водорослями и высшими растениями. Именно такие процессы протекают в фильтрах пресноводных аквариумов, а также морских «исключительно рыбных» аквариумов. Функционирование таких фильтров гарантируется бактериями, которые обитают в среде, богатой кислородом, и закрепляются на более или менее пористой поверхности фильтровального материала. Эти бактерии обычно поставляются в аквариум вместе с растениями и другими живыми организмами либо привносятся со специальными «стартовыми» продуктами. Нитраты не слишком токсичны, однако, в рифовых аквариумах с некоторыми весьма чувствительными кораллами мы стараемся придерживаться уровня нитратов, близкого к нулю. Другие виды бактерий оказываются способны утилизировать нитрат до газообразного азота, который исчезает из аквариума естественным образом. Такие бактерии живут в среде с низким содержанием кислорода (анаэробной), как например, в нижних слоях DSB, либо в глубинной части больших камней. Условия, необходимые для таких камней, более сложные. С одной стороны, нужно большое количество открытых пор, от которых зависит эффективность камня для процессов разложения. С другой стороны, необходима закрытая среда для ограничения доступа кислорода. Пример такого подходящего материала – некоторые очень хорошего качества «живые камни», тело которых состоит из различных наслоений. Стараясь воспроизвести структуру таких камней, компания Aquaroche разработала и увеличила пористость выпускаемых ею изделий. Продукты, соответствующие таким критериям сгруппированы под маркировкой - LV® (LiVe Rock Function – Функция «Живого камня»). Фирменная пористость AQUAROCHE = Функция Живых Камней (LV®) Если быть очень точным, размеры "очищающих» бактерий около 1,2 – 1,5 µ. Для хорошей колонизации им необходим субстрат с открытыми порами, в идеале - в форме бутылки размером 20 - 100 µ. Компания Aquaroche изготавливает высокопористые камни, которые имеют максимальное количество открытых пор, соединенных друг с другом а также с сетью каналов и разломов размерами от 100 µ до нескольких миллиметров, где также может развиваться микрофауна. Эти поры активны как на поверхности камней, так и внутри, полностью дублируя хорошие натуральные «живые камни». Все камни с такой специфической пористостью имеют маркировку - "LiVe Rock Function ®"- LV.
Камни имеют пористую структуру по всему объему камня. На фотографиях Вы можете увидеть отрезанные части камня с различными каналами, разломами и порами. Размеры камня: 20 x 25 x (Н) Заселение бактериями в пресноводном аквариуме. Камни, перенесенные из «старых», обжитых пресноводных аквариумов могут успешно использоваться для запуска новых. Заселение активными бактериями рифового аквариума. Очень хорошего качества «живые камни», необходимые для рифовых аквариумов, должны быть заселены множеством микроорганизмов, бактерий и водорослей. Они также должны обладать идеальной пористой структурой. Старая покрышка, даже сплошь поросшая кораллиновой водорослью, никогда не станет «живым камнем». Камни Aquaroche с их специфической пористостью могут заселяться в результате простого контакта с дикими «живыми камнями» в Вашем частном аквариуме. Однако такие «обжитые» камни можно встретить и в магазинах, где заселение камней было произведено заранее. Благодаря таким камням достигается постоянное, контролируемое качество, особенно при акклиматизации животных. 27.12.09 |
|
Естественная красота морского аквариума очень прельщает многих аквариумистов. Но что включает в себя правильное содержание и уход за аквариумом? Есть различные виды морских аквариумов, некоторые проще для содержания, другие требуют больше усилий. До того, как решитесь завести морской аквариум, узнайте основные отличия в этих аквариумах и почему определенные морские аквариумы сложнее в содержании, чем другие. РЫБНЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ (РМА) Морские аквариумы разделяются на 3 основных вида: рыбные, рыбные с живым камнем и рифовые аквариумы. Среди этих трех самый распространенный – рыбный. Рыбный аквариум, как указывает его название, разработан для содержания и представления морской рыбы. Поскольку рыба в центре внимания, такие аквариумы мало декорируются, часто скелетами кораллов или искусственными кораллами. Как любой другой аквариум основными моментами являются поддержание параметров воды и хорошая фильтрация. Наличие красивых и выносливых рыб, таких как рыбы-девушки, желтые зебрасомы, благоприятствуют удачной работе аквариума. Рыбный аквариум – самый простой вариант для аквариумиста-любителя, который заинтересовался морской аквариумистикой. Такой аквариум поможет любителю познакомиться и овладеть определенными навыками в содержании морского аквариума. РЫБНЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ С ЖИВЫМ КАМНЕМ (РМА ЖК) Рыбный морской аквариум с живым камнем – промежуточный этап между рыбным аквариумом и рифом. Хотя рыба остается основным элементом этого аквариума, но вводятся основные элементы рифового аквариума (живой камень). Живой камень – фрагменты старых коралловых рифов, заселенные естественным путем всем разнообразием морской живности, включая беспозвоночных, губки и миллионы нитрифицирующих бактерий. Этот камень дает дополнительную фильтрацию и помогает поддерживать стабильные параметры воды. Самый важный момент в данном виде аквариума – акклиматизация живого камня, дополнительное освещение и добавки для роста желательных водорослей и запрет на многие медикаменты, которые вредят важным живым организмам, которые находятся в живом камне. РИФОВЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ (РИФ) Самый сложный в содержании и самый дорогой – рифовый аквариум, в основном заселяется кораллами и другими беспозвоночными с малым количеством рыбы или совсем без нее. Кораллы и беспозвоночные – звезды рифового аквариума. Поскольку морские существа очень чувствительны к параметрам воды, их нужно постоянно проверять. Также многие кораллы очень зависят от качества освещения, поэтому требуют только лучшего освещения. Жители рифового аквариума требуют особого внимания, поэтому важно изучить вопросы на тему освещения, течения и добавок и других требований. Важные моменты для успешного содержания аквариума - Изучите как можно больше о конкретной рыбе и беспозвоночных, которые вас интересуют. - Выберите рыбу и беспозвоночных, которые подходят для содержания при вашем опыте. Избегайте трудных видов. - Хорошая фильтрация при помощи пеноотделителя для поддержания хорошего качества воды. - Практикуйте терпение. Наполняйте аквариум постепенно, чтобы сохранить стабильные параметры воды. Заселяйте аквариум в течение нескольких месяцев. |
|
Если Вы когда-нибудь бывали на пляже, у моря в ветреные дни, то могли обратить внимание на пену, пригоняемую на берег морскими волнами. Эта пена – не что иное, как результат воздействия волны, «взбивающей» воздух, воду и определенной полярности растворенные органические соединения. Ветер гонит эту пену к берегу, таким образом, помогая очищению воды. Протеиновое скимирование (пенное фракционирование) в аквариумистике работает тем же самым образом, перемешивая мельчайшие воздушные пузырьки с водой. Удаляя образовавшуюся пену из аквариума, мы избавляемся от протеинов, органических и неорганических соединений, что является чрезвычайно полезным с точки зрения здоровой среды для морских беспозвоночных и рыб. |
|
Использование мешалки известковой воды |
|
Вы решили завести рыбок, но не знаете с чего начать? Для такого серьезного поступка человек, решивший обзавестись аквариумом должен обладать некоторыми знаниями в этой сфере. Возникает много вопросов о том каких рыбок лучше выбрать, каким должен быть аквариум, какие рыбки совместимы, а какие нет, сколько можно поместить рыбок в определенный аквариум, как отличить здоровую рыбку от больной и многие другие вопросы. С некоторыми из них хочу поделиться. Существуют некоторые принципы, которыми следует руководствоваться при выборе рыбок: лучше предпочесть молодых особей чем взрослых (среди молодняка одного вида выбирайте рыбку размером покрупнее, а среди среднего возраста- среднего размера); покупать их лучше парами, потому что вдвоем им жить веселее. При покупке следует большое внимание уделять здоровью рыбки, в том плане, чтобы не купить больную рыбку, которая в ближайшем будущем умрет, не успев порадовать вас. Отличить больную рыбку от здоровой очень просто. У здоровой рыбки окраска яркая, спинной плавник высоко поднят, она активно резвиться. Если же рыбка больная, то она плавает вяло, заваливается на бок, плавники прижаты к телу. Для разных рыб требуется разные условия. Поэтому подбирать их нужно в зависимости от условий, которые будут в аквариуме, в квартире так, чтобы они подходили для всех видов рыб, обитающих в аквариуме. Например, уровень освещенности, жесткость воды, температура воды. Какого же размера выбрать аквариум? Существуют определенные расчеты. Так, например, в непродуваемом аквариуме размером 40 литров на каждую рыбку размером меньше 5 сантиметров должно приходиться 2 литра воды. На рыбку -5-10 сантиметров требуется от 8 до 10 литров воды. А если под водой пустить кислород, то можно добавить еще несколько рыбок. При покупке аквариума необходимо знать, что рыбкам комфортнее в низком и широком аквариуме, чем в высоком и узком, потому что чем больше поверхность воды, тем больше там кислорода. Если вы настроены на заведение большого количества рыб, то лучше выбрать лялиусов, петушков, голубых и пятнистых гурами, макроподов, так как для них приведенные нормы ниже в 2-3 раза., а для золотой рыбки выше в 2-3 раза. Что делать, если аквариум купили, рыбок запустили, а вода через некоторое время помутнела? Это говорит о том, что количество рыбок не подходит под размер аквариума и в нем завелось очень много бактерий. В таком случае нужно срочно отсадить лишних рыбок, иначе они все заболеют и умрут. И еще одно правило- чем больше рыбок в аквариуме, тем чаще требуется менять воду в нем. |
|
Морской аквариум, в отличие от пресноводного аквариума, предназначен для содержания в нем различных морских обитателей. Кроме того, эти аквариумы являются более интересными и красивыми. Недостатком морских аквариумов является то, что они требуют гораздо большего внимания. В результате этого уход за морским аквариумом является более сложным. Это в первую очередь связано с тем, что для морских животных и растений необходимо обеспечить имитацию морского микроклимата. Тем не менее, затраты и сложности по уходу за морским аквариумом полностью перекрывает их изысканность и красота. При наличии соответствующих знаний и навыков покупка морского аквариума принесет Вам массу положительных эмоций. В последнее время отмечается повышение интереса у людей именно к морским аквариумам. Например, если раньше морские аквариумы были диковинкой, то теперь они уже не редкость. Их устанавливают в домах, офисах и других помещениях. Особой популярностью среди покупателей пользуются морские аквариумы Juwel, а также аквариумы Jebo. Одним из важных вопросов является оформление морского аквариума. Ему нужно уделить особое внимание, поскольку морской аквариум, как и любой другой аквариум, является главной частью интерьера помещения. Только лишь удачно оформленный аквариум, имеющий изысканный дизайн, сможет придать Вашему помещению некую особенную красоту, создать в нем настоящую гармонию. Если у Вас возникают трудности с оформлением морского аквариума, то в таком случае следует обратиться за помощью к дизайнерам-аквариумистам. Оборудование для морского аквариума в принципе подобно оборудованию, используемому для пресноводного аквариума. Однако морская вода является очень агрессивной средой, в результате чего она может быстро разрушить каркас Вашего аквариума. Появление в воде растворенных солей металлов также является недопустимым. Поэтому нужно как следует изолировать морскую воду от контакта с каркасом аквариума. Лучший же вариант – использовать аквариум, выполненный из обычного силикатного или органического стекла. Для содержания морского аквариума необходимо обладать большим багажом знаний по сравнению с пресноводным аквариумом. Поэтому начинать приобретать опыт в области морской аквариумистики лучше с относительно небольшого аквариума. Для этого прекрасно подойдет морской аквариум объемом около 100 л. Оформление морского аквариума включает в себя подбор осветительного и фильтровального оборудования, фона, декораций, стабилизацию микроклимата, заселение рыб и других животных. |
|
Каждый день меня спрашивают о стоимости аквариума, который желают заказать. Каждый день я интересуюсь у Заказчика, из какого стекла аквариум ему нужен. И каждый день отвечаю на вопрос, в чём состоит разница между этими аквариумными материалами. И вот решил написать статью , чтобы с полным правом сослаться на неё в следующий раз. Итак , по порядку. Силикатное стекло - твёрдый, прозрачный материал , известный с 2000 года до н.э . Именно к этому периоду относятся найденные при раскопках в Египте и Индии стеклянные изделия. Удивительно, но стёкло из которого изготовлены стеклопакеты в Ваших окнах мало отличается от древнейших образцов. Химический состав оконного силикатного стекла выражают формулой: Na^O ·• СаО ·• 6SiO2; а составные части образуются из следующих продуктов: Na20 -из соды, СаО -из известняка, Si02 -из песка. В зависимости от назначения в состав силикатного стекла входят различные присадки и компоненты. Аквариумы обычно изготавливают из монолитного листового стекла марок М1, М2, М3, ... М7 ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85) толщиной от 4 мм до 25 мм. При изготовлении особо крупных аквариумов иногда используют многослойное стекло (триплекс), но из-за применения соединительных пленок его оптические качества (прозрачность) заметно уступают основному сырью - марке М1. Силикатное стекло режется при помощи твёрдосплавного или алмазного стеклореза и обрабатывается при помощи абразивных и полировальных кругов. Термообработка листа силикатного стекла позволяет изгибать его в дуговую заготовку (молирование). Соединение обработанных деталей в единое целое (аквариум) производится при помощи силиконового герметика. Иногда, когда условием изготовления является прозрачность швов, используют специальный UF - отвердевающий клей. Способ изготовления аквариумов с использованием металлического каркаса в настоящее время не применяется, как устаревший. Акриловое стекло ( иногда ещё используют термин органическое) - материал современный. В основе его - полимер под названием полиметилметакрилат (ПММА). По технологии производства акриловое стекло подразделяется на литьевое и экструзионное. Аквариумы , как правило, изготавливаются из литьевого стекла толщиной от 4 мм до 25 мм , но нашей компании доводилось изготавливать аквариумы из акрила 80 мм и 120 мм. В этом случае акриловое стекло изготавливается на заказ . Для обработки акрилового стекла используют с равным успехом как механическую, так и лазерную резку ; шлифовка и полировка производятся при помощи специальных абразивных паст. Акриловое стекло поддаётся термообработке и уже при температуре 140 градусов может быть формовано в изогнутую деталь. В отличии от силикатного, акриловое стекло возможно нагревать и изгибать на небольшом участке, что даёт ему значительное преимущество по части обработки. Заготовки из акрилового стекла склеиваются друг с дружкой одним из специальных полимерных клеев, которых в настоящий момент довольно много на отечественном рынке. Для каждого случая клей используется индивидуально и общего правила «хуже»-«лучше» не существует. Часто используют в качестве клея дихлорэтан и хлороформ, но так как эти химические соединения являются по большей части лишь высокоэффективными растворителями, работа с этими реактивами требует специального навыка и сноровки , а кроме всего прочего ещё и соблюдения правил работы с для здоровья веществами. Из какого же стекла аквариумы лучше? Давайте сравним обсуждаемые материалы по показателям, которые могут интересовать именно нас, аквариумистов. 1. Прозрачность, оптические свойства. В своей работе наша компания использует только лучшие сорта материалов, поэтому по этому критерию (способность к светопроницаемости) оба вида стекла одинаково хороши. Следует лишь заметить, что если акриловое стекло действительно бесцветное, то силикатное имеет явно выраженный зеленоватый оттенок, который передаётся в дальнейшем всему внутреннему оформлению аквариума. Из-за этого многие склонны считать что в природных водоёмах вода, вообще-то зеленоватая... Приходилось также выслушивать, основанное на наблюдениях двадцатилетней давности, мнение что акриловое стекло со временем желтеет и мутнеет. За те десять лет, что мы делаем акриловые аквариумы, таких случаев зафиксировано не было, за исключением помутнения от неправильной эксплуатации ( об этом далее). Справедливости ради следует отметить, что попадались в ремонт технические акриловые аквариумы , от желтоватого до конкретно жёлтого цвета. Но я склонен связывать это с самим составом отечественного оргстекла , изготовленного 70-е годы пошлого века. 2. Пригодность для изготовления. Акриловое стекло явно выигрывает из-за значительно меньшей (от 3 до 5 раз) массы по сравнению с силикатным. Из-за своего веса многие силикатные аквариумы могут быть изготовлены только непосредственно на месте установки, что не всегда удобно. Но нередки случаи , когда общая масса силикатного аквариума превышает , например, допустимую нагрузку на перекрытия строения, или вызывает серьёзную деформацию напольного покрытия , расположенных под ним коммуникаций. А для акрилового аквариума ограничений практически нет. Но перед установкой необходимо обязательно проконсультироваться у специалистов. 3. Герметичность. По этим показателям следует сравнивать скорее способы соединения акрилового и силикатного стекла. Если силикатное стекло соединяется между собой инородным материалом (герметиком ) по принципу адгезии (прилипания одного к другому), то склейка полимера с полимером происходит за счёт диффузии ( частичного проникновения молекул одного вещества в кристаллическую решётку другого). Добавлю, что при работе с силикатными аквариумами требуется уделять дополнительное внимание качеству самого герметика, так как его замечательные свойства зависят от условий хранения, перевозки, срока годности и т.п. 4. Прочность, ремонтопригодность. Так как помимо изготовления наша компания еще и ремонтирует всевозможные аквариума, то могу ответственно заявить: силикатные аквариумы поступают в ремонт по отношению к акриловым в соотношении 10: 1. Разбитые стенки, протечки, трещины и сколы - всё это говорит о преимуществе акрилового стекла над силикатным по части прочности. Каждый из нас хоть раз в жизни видел, как режут силикатное стекло: мастер делает надрез в несколько десятых миллиметра , а затем просто ломает стекло. Тоже происходит и с силикатным аквариумом на стенки которого оказывается постоянное давление воды изнутри. Как бьётся силикатное стекло тоже, вероятно, видел всякий. Легко и непринуждённо, со звоном... После того как разбита одна из стенок силикатного аквариума его зачастую приходится разбирать полностью, в то время как у акрилового достаточно просто отпилить по швам лишь повреждённую деталь. Но разбить акриловый аквариум без помощи инструмента практически невозможно. 5. Практичность в эксплуатации. Чистка аквариума - процесс одинаково необходимый, как для акрилового, так и для силикатного сосуда. Одни и те же действия, одни и те же возвратно - поступательные движения по механической очистке смотровых стенок посредством воздействия на них специальным инвентарём. Вот только инвентарь для каждого материала свой. Если для силикатного аквариума обычно используется простая поролоновая посудная губка, да ещё её жёсткой, шершавой половинкой, то для акрилового аквариума это просто недопустимо. Как недопустимо протирать той же губкой , скажем, полированную мебель, экран телевизора, книги или картины. Но растиражированные «пособия по уходу за аквариумом» и различные «справочники аквариумиста » этой разницы, как правило, не находят. Помню, в 80-х годах, в зоомагазинах продавалось изделие из пластмассы и металла с вставляющимся внутрь бритвенным лезвием и крайне неудачно расположенным винтиком с гаечкой , которое называлось «Скребок для чистки аквариума». Благодаря этому приспособлению, в среде любителей аквариума стойко укоренилось мнение , о том что «акриловые аквариумы легко царапаются». Возразить было нечего... Но русский аквариумист - он же ещё и мастер на все руки, ему отполировать поцарапанный аквариум - раз плюнуть. При помощи шкурки - нулёвки, зубного порошка, кварцевого песка и бензина мастера прошлого века действительно удаляли царапины. Но в результате родился другой «миф-универсал»: акриловое стекло со временем мутнеет... Все эти химеры живы и по сей день. Для проверки непогрешимости стойкого к царапинам силикатного аквариума в нашей мастерской в марте 2005 года был изготовлен прямоугольный аквариум на 300 литров для автора этого очерка. Обслуживал я его персонально, имея немалый опыт работы оформителем. Действительно, несмотря на то что аквариум установлен «на просвет» , оборудован мощной системой освещения для живых растений (что требовало постоянной чистки стёкол) и несколько раз переоформлялся, царапин не было. Но лишь до того момента , когда в моё отсутствие за чистку аквариума не взялась моя мама, человек основательный и энергичный. Она много раз видела, как я и чем я чищу аквариум, но тем не менее царапины появились в количестве, достаточном , чтобы утверждать: силикатные ёмкости царапаются . Но в отличии от акриловых их нельзя отполировать, даже используя весь доступный потенциал нашей компании! 6. Стоимость. Силикатные аквариумы дешевле в изготовлении, нежели акриловые. Это связано с изначальной стоимостью материала, с более сложной технологией изготовления акриловых аквариумов и рядом иных причин. Но стоимость изготовления аквариумов объёмом от 500 литров уже практически одинакова. А если рассматривать изготовление аквариума такого объёма в комплектации «под ключ» (хотя какой может быть ключ в аквариуме, и у кого, у рыбок?) то выигрывает опять же акриловый аквариум. Меньше металла на подставку, меньше затраты на погрузо - разгрузку, доставку и монтаж, страховой случай. Также причиной выравнивания цен служит тот факт, что силикатное монолитное стекло М1 толщиной более 10 мм в России практически не производится, и приходится использовать импортные материалы. Вывод: Если Вам необходим небольшой домашний или офисный аквариум простой формы , Вы ограничены бюджетом и не склонны к переплате за , по сути, один и тот же аквариум то разумнее приобрести силикатный аквариум известного производителя или заказать аквариум в фирме, имеющей собственное производство ( за исключением раззоряющихся, в связи с возрастающей популярностью пластиковых окон, мелких стекольных мастерских). Наша компания рекомендует заказывать акриловый аквариум в случае если: аквариум довольно большой (более 500 литров); устанавливается в месте, исключающем возможность его демонтажа ( в нише, как часть встроенной мебели или колонны); высота аквариума более чем 800 мм; аквариум предназначен для детей младшего возраста; аквариум устанавливается в баре, ресторане, магазине, выставке и т.п.; аквариум устанавливается на верхних этажах ; сложный морской аквариум к которому подсоединяются системы жизнеобеспечения. Технический прогресс неумолим. Лучшее новое вытесняет всё привычное , но устаревающее. Акриловое стекло вытесняет силикатное по всему миру. Очки для глаз и оптические приборы, автомобилестроение и медицинское оборудование, пищевая промышленность и бытовая техника, спортивная индустрия и многое другое. Меняется и аквариумистика ... |
|
В течение суток в домашнем водоеме происходит множество изменений. Сделайте анализ воды утром, еще до того как в аквариуме включится свет. Содержание углекислоты будет высоким (до 20-30 мг/л), а кислорода-низким (2-5мг/л). Это понятно, ведь ночью растения не потребляют СО2, но они дышат, также как и рыбки. Рыбы часто стоят утром у поверхности воды: им не хватает кислорода, и они заглатывают воздух. Но такое явление можно наблюдать лишь в перенаселенном аквариуме. Если рыбок не очень много, то им не грозит замор. Если вы будете тестировать эти параметры в течение всего светового дня, то заметите, как с каждым часом в воде появляется все больше кислорода, а углекислого газа остается все меньше. Если масса растений большая, а водоем маленький, то в какой-то момент она может поглотить весь СО2. Когда это произойдет, буферная система в аквариуме будет разрушена. Но, думаю, у вас уже есть несколько предложений для исправления ситуации. Лучший выход-подкормить растения углекислым газом, чтобы они продолжили фотосинтез. Если вы пока не хотите тратится на углекислотную установку, то на несколько часов сделайте перерыв в освещении, чтобы в аквариуме снова накопился СО2. Обычно для этого достаточно около 4 часов. Растениям это не вредит-они получат свои недостающие световые часы вечером. Допускать же разрушения буферной системы ни вкоем случае нельзя: исход будет плачевным. |
|
Первое, о чем обычно задумывается аквариумист, когда собирается заводить новый аквариум с растениями - как и чем он будет этот аквариум освещать. Как правило, все решают задачу, как изготовить или где заказать крышку, какие и сколько люминисцентных ламп туда поставить. В данной статье я хочу обратить внимание аквариумистов на альтернативный и перспективный способ освещения с помощью газоразрядных металлгалогенных ламп,который, на мой взгляд, до сих пор незаслуженно обходится вниманием в отечественной практике. Чаще всего мы встречаем фотографии аквариумов с МГ-светильниками в переводной литературе типа Майланда или Хорста. Многие видели пугающе дорогие фирменные прожектора, освещающие демонстрационые морские водоемы в крупных аквариумных салонах. У любителей такой тип освещения распространен мало и в результате в российском аквариумном сообществе вокруг МГ-ламп сложилась целая система представлений, не всегда соответствующая реальности. Один из мифов состоит в том, что МГ-светильники очень дороги и должны покупаться только вслед за мерседесом. Это действительно так, если говорить о фирменных системах. Но никто ведь не заставляет обязательно заводить изделия фирмы Дупла. Вполне годятся прожектора, которые продаются на рынках и в магазинах, торгующих электрооборудованием. В настоящее время удельная доля МГ-светильников, применяемых повсеместно для освещения внутри и вне помещений, постоянно растет. Стоимость хороших 150-ваттных светильников вместе с лампами обычно не превышает 100 у.е. За такие деньги вы найдете вполне симпатичные прожектора, причем полностью влагозащищенные. Учитывая, что две такие лампы достаточны для 400-литрового голландца, можно прикинуть и сравнить, во сколько обойдется обычная крышка, дающая эквивалентное освещение. Семь-восемь сороковаттных трубок с балластами плюс материал крышки плюс стоимость ее изготовления - легко получаются те же деньги. Второе распространенное заблуждение: МГ-лампы перегревают воду. Действительно, температура колбы дуговой лампы весьма высока. Но это только потому, что значительная мощность выделяется в малом объеме. При одном и том же количестве света МГ-лампы выделяют меньше тепла, чем люминисцентные. К этому следует добавить, что отсутствие крышки совсем устраняет проблему перегрева воды за счет свободного доступа воздуха. Многие критикуют спектр МГсвета за малое количество красных лучей. Это верно, но только для самых дешевых ламп, особенно отечественных ДРИ. Кстати, влияет этот недостаток в основном только на цветопередачу и внешний вид, растения же этот свет вполне устраивает. Хорошие же современные лампы, особенно с керамической внутренней колбой, обладают весьма равномерным спектром, имеют прекрасную цветопередачу и годятся не только для освещения аквариума, но и для фото-киносъемок. Теперь опишу преимущества, которые приобретает аквариумист, устанавливающий такой свет. В первую очередь, это возможность получить уровень освещенности, практически недостижимый с помощью люминисцентных ламп: эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом, или помещается так, что лампы начинают затенять и перегревать друг друга. Кроме того металлгалогенные лампы имеют более высокое соотношение люмен/ватт, и при том же количестве света вы будете тратить меньше электроэнергии. Вторая особенность МГ-ламп - точечный характер источника. Набор люминисцентных трубок дает рассеянное освещение, большая часть лучей попадает в воду под косым углом, часть отражается от водной поверхности: чем больше отличие угла от прямого, тем больше отражение. Другая часть, пройдя в воду и двигаясь в направлении вдоль поверхности, затухает после нескольких переотражений от содержимого аквариума и стекол. В результате до дна доходит весьма малая доля света. Отсюда известная рекомендация: аквариум для растений не должен иметь высоту более 50 см. И эта рекомендация абсолютно верна, но только для люминисцентных ламп. МГ-прожектор дает направленный свет, который падает почти перпендикулярно поверхности. В результате коэффициент затухания в толще воды существенно ниже. Под такими лампами абсолютно без проблем можно получить бурно растущую глоссостигму на глубине 60-70 см. Точно также легко выращивать любые другие "газонные" растения и риччию на дне. Согласитесь, высокий аквариум - это дополнительные возможности для дизайна. Направленный характер МГ-света сильно изменяет внешний вид аквариума. В отличие от плоского бестеневого люминисцентного освещения вы получаете контрастную и рельефную картинку с красивыми глубокими тенями. Разница примерно такая же, как между освещением пейзажа в пасмурный и солнечный день. Вы видите на дне тени от листьев растений и проплывающих рыб,картина становится более радостной и динамичной. Особую прелесть придают блики от волн на поверхности, которые красивой сеточкой разбегаются по дну. МГ-освещение лучше всего применять для открытых аквариумов. Многие избегают эксплуатировать аквариум без крышки, опасаясь, что это приведет к сильному повышению влажности в квартире. Мой опыт показывает, что опасения безосновательны, если конечно вы не держите несколько тонн воды. Для убедительности представьте себе заросли комнатных растений, которые содержат многие домохозяйки. Пять литров в день - вполне реальное количество воды, расходуемое на полив больших насаждений. За сутки растения успевают все это испарить, но никаких проблем с влажностью нет. По сравнению с листьями, которые испаряют воду активно, с поверхности воды испарение происходит существенно медленнее. У моих аквариумов общая площадь открытой поверхности - около 2-х кв.м, и все равно воздух в помещении остается слишком сухим, особенно зимой. Открытый аквариум очень удобен в обслуживании. Легко и приятно, не выключая света,чистить стекло, сифонить грунт, пересаживать растения. Появляется неожиданный ракурс наблюдения за аквариумом - свеху. Это очень похоже на наблюдение за природным водоемом, часто такое зрелище оказывается неожиданно красивым. Многим растениям при отсутствии крышки можно позволить подняться из воды. В аквариуме с открытым верхом под сильным светом МГ-ламп вы сможите увидеть, как цветут гигрофилы, альтернатеры, роталы и другие длинностебельные растения. Иногда наличие цветов помогает точно понять, что же именно растет у вас в аквариуме. Теперь о конкретной реализации. Минимальная мощность МГ- ламп, предлагаемых на рынке - 70 вт. Однако лучше выбирать светильники с мощностью не менее 150 вт. Маленькие лампы не рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает. Для освещения углового или кубического аквариума достаточно подобрать один прожектор требуемой мощности, для вытянутого классического придется ставить минимум два. Отсюда приходится сделать вывод, что минимальный объем аквариума с классическими формами, для которого имеет смысл ставить МГсвет, равен примерно 300 л. Лампы следует выбирать исходя из требований к цветопередаче и из бюджета. Типичные цветовые температуры - 3000 К и 4200 К, реже встречаются 5200 К. Для освещения "моря" применяют специальные лампы на 10000 К с большим количеством синего в спектре. Для выращивания растений годятся практически любые. Для получения особо качественной цветопередачи придется потратить несколько больше денег. Очень хороший вариант - лампы компаний Phillips и Osram с керамической внутренней колбой. Кроме замечательных спектральных характеристик, такие лампы обладают весьма большим сроком службы. Для дуговых ламп требуется балластно-пусковое устройство. Обычно это большой дроссель и специальное устройство зажигания, которое генерирует серию импульсов напряжением несколько тысяч вольт для начального пробоя газа. Так же как и для люминисцентных ламп, для МГ существуют варианты подключения с электронным балластом. Такие балласты к сожалению пока довольно дороги. Однако и схемы с дросселем работают весьма хорошо: МГ-лампы не мерцают, как люминисцентные с частотой 100 Гц, поскольку раскаленная дуга не успевает так быстро охладиться. В этом дуговые лампы подобны лампам накаливания. Светильники можно подвешивать к потолку, можно прикреплять кронштейнами к стене. Как я уже говорил, в крышку лампы лучше не ставить. Не стоит их применять и в аквариумных стойках на нижних ярусах, поскольку они будут вызывать неоднородный нагрев дна вышестоящего аквариума. По поводу безопасности. Самое важное, чтобы лампы в светильнике были закрыты стеклом. Во-первых, они излучают небольшое количество ультрафиолета, а во-вторых, попадание капли воды на колбу обязательно приведет к взрыву. Все проблемы автоматически решаются при использовании уличных герметичных светильников |
|
Когда вы заводите свой первый аквариум, маленький аквариум до 100 л – хорошее решение. Маленькие аквариумы хорошо подходят для того, чтобы заполнить пустой угол или стену. Благодаря многоуровневой фильтрации и компактному освещению, содержание пресноводных и морских систем стало проще, чем когда-либо раньше. Аквариумы с маленьким объемом требуют особого внимания, поскольку изменения в качестве воды, температуре и уровень стресса рыб гораздо сильнее отражается на аквариуме. Вот основные моменты важные для начала работы с красивым маленьким аквариумом: 1. Подберите оборудование – В первую очередь подберите оборудование, которое максимально подойдет для вашего аквариума. Это включает фильтрационную и осветительную систему. Также стоит подумать о нагревателе. 2. Хорошо подумайте, где разместить – Хотя вы возможно захотите разместить ваш аквариум на столе, помните, что даже аквариум на 45 л будет весить более 55 кг в заполненном виде. Поэтому лучше размещать на специальной подставке, которая специально разработана для того, чтобы выдерживать нагрузку и влажность. Вы будете вознаграждены спокойствием, а также дополнительным местом для хранения. 3. Выберите тему – Сконцентрируйте ваш дизайн вокруг определенного региона, видов или групп. Таким образом, вам будет легче поддерживать параметры воды для ваших обитателей, а также оформление аквариума должным образом (убежища и места для разведения) сведет к минимуму стресс рыбы. 4. Заводите маленьких рыб и немного – Сдержанность и терпение – вот самые лучшие друзья любителей маленьких аквариумов. Избегайте перенаселения, иначе будет очень трудно поддерживать качество воды. Также, когда вы заводите новый аквариум, запустите пару рыб сразу, а следующих через несколько недель, если не месяцев. Выбирайте самых маленьких рыб, которые формируют стаю, одну-две побольше и пару штук чистильщиков дна. 5. Естественная фильтрация – Позвольте природе поработать для вашего аквариума. Для наилучших результатов с минимальной наружной фильтрацией, избегайте искусственных растений. Вместо этого – живые растения и экологически чистый грунт для пресноводных аквариумов, и живой камень и песок – для нано рифа. 6. Наблюдайте и тестируйте ежедневно – Для маленьких аквариумов ежедневное наблюдение и тестирование становится очень важным. Поведение рыб –самый лучший показатель «невидимых» причин опасности для здоровья. 7. Частые подмены воды – В природе дожди и течения обновляют воду и удаляют токсины до того, как они накапливаются до угрожающего уровня. Самое лучшее, что вы можете сделать для своих любимцев – подмена воды – 10-20% раз в неделю. Это особенно важно, когда вы близки к лимиту населения вашего аквариума или содержите рыбу с активными биопроцессами. 8. Меняйте наполнители почаще – Чтобы избежать быстрого роста водоросли и содержать вашу рыбу здоровой и без стресса, меняйте наполнитель фильтра согласно инструкциям производителя. Если вы забыли об этом, некоторые химические наполнители, прослужив отведенный им срок, могут испускать вредные токсины назад в аквариум. 9. Действуйте быстро при появлении проблемы – В маленьких закрытых системах, маленькие проблемы быстро становятся большими. Что-то перестало работать, вы заметили маленькие точки на ваших гурами, уровень нитритов поднялся – если вы быстро не среагировали, это может привести к разрушению системы. Наблюдайте ежедневно, постоянно тестируйте, устраняйте проблемы в тот же день, когда ее обнаружили. Здоровье вашего водного мира зависит от вас! |
|
Когда любая из возможных причин, а особенно часто один или все три эти параметра , выходят за их нормальную область значения, нашей задачей становиться зафиксировать дисбаланс и привести аквариум в состояние некоего равновесия. Если, например, сорт соли, который использовался при создании аквариума или при замене воды, не был сбалансирован относительно количества кальция или щелочности, в аквариуме незамедлительно начнутся проблемы Создание аквариума с использованием стерильного арагонита или c карбонатно-кальциевым гравием или песком, также может несколько повлиять на щелочность. Кроме того, если чистый кальций и щелочные добавки используются для поддержания уровня кальция и щелочности, дисбаланс может возникнуть, если они добавляются в ненадлежащих количествах. Если такие добавки используются для корректировки проблем по этим двум параметрам, может быть достигнут эффект маятника. Например, если кальциевые добавки применяются для увеличения уровня кальция в воде, то при слишком большом количестве может упасть уровень щелочности и карбонатные соединения выпадут в осадок из-за избытка кальция. Щелочные добавки, которые будут использоваться для повышения щелочности, могут выпасть в осадок из-за избытка кальция, если добавить сразу слишком много. Итак, было добавлено много кальция, это приводит к очень неустойчивой системе и разочарованию аквариумиста. Поэтому мы рекомендуем предварительно использовать дополнительные схемы балансировки для сохранения уровня кальция и щелочности в рифовых аквариумах. В заключение, в этой главе мы опишем, как надо действовать в каждом возможном случае дисбаланса. Корректировка проблем рН Перед тем, как обсуждать проблемы рН, мы должны напомнить аквариумистам, что очень важно проверить дважды, что уровень рН, который вы измеряете, действительно точен. Если вы используете тест-полоску, измеряете ли вы рН стандартного раствора, чтобы проверить точность вашего теста? Насколько свежие реагенты на вашей тест-полоске? Если вы делаете рН-пробы, калибруются ли они потом? Сравниваете ли вы потом значения рН-метра и тест-полоски? Как только вы будете уверены, что уровень рН, который вы видите, точен, и что кислотность не там, где должна быть, тогда и только тогда вы можете приступить к корректировке Одна из самых распространенных жалоб, которую мы можем услышать относительно химии рифовых аквариумов, это невозможность поддержания высокого уровня рН. Вопрос, который нужно задать в этой ситуации, это: «Какой уровень рН достаточно велик?» большинство аквариумистов предполагают, что рН в аквариуме должен быть близким к натуральной морской воде постоянно (8,2-8,5). Хотя это действительно так, что темп кальцификации снижается, если уровень рН опускается ниже этого значения, кальцификация будет проходить в допустимых нормах при рН ниже 7,8 так долго, сколько значения кальция и щелочности будут поддерживаться на уровне, близком к естественному (кальций = 400-480 ppm, щелочность = 2,3-3,5 meg/L) (Holmes-Farley, 2002g). На самом деле, это нормально для рН на рифах – подниматься и опускаться в течение суток в результате фотосинтеза и дыхания. Особенно это касается изолированных лагун и бассейнов с приливами и отливами. Низкий уровень рН Если рН системы постоянно находится ниже уровня 7,8, тогда кальцификация начинает становиться ограниченной, даже если кальций и щелочность сохраняются на уровне выше нормального. Такой низкий уровень рН наиболее вероятен из-за избытка СО2 в воде. Две самые распространенные причины избытка СО2 – это избыток СО2 в воздухе вокруг аквариума или в агрессивном использовании кальциевого реактора или СО2-дозирующей системы. В непроветриваемых помещениях, или в помещениях с плохим воздухообменом, СО2 выделяется засчет дыхания людей, домашних животных и в процессе горения газовых приборов, это может привести к повышению уровня СО2 вдвое по сравнению с воздухом снаружи (Holmes-Farley, 2002g). Решение состоит в том, чтобы или понизить уровень CO2 воздуха, поступающего в воду, или нейтрализовать (потреблять) CO2 при попадании в воду. Открывание дверей (когда возможно) или локальный скиммер и воздушная помпа, через трубки которых поступает воздух снаружи помещения, в некоторых случаях могут улучшить уровень рН. Дополнительные добавки, которые дают повышение рН воды очень эффективны, но должны использоваться ежедневно при борьбе с низким рН. Кальквассер и карбонат соды (стиральная сода) - две наиболее эффективные добавки, которые могут использоваться таким образом (Holmes-Farley, 2002g). Система, дозирующая гидроксид кальция (e.g. Nilsen reactor) должна быть соединена с рН-контроллером для дозирования кальквассера, когда рН упадет ниже определенного значения. Наконец, морские водоросли также можно использовать для потребления избытка СО2 и увеличения рН путем связи рН-контроллера с сигналом по фильтру. Когда рН упадет ниже определенного значения, будет включен сигнал по морским водорослям и СО2 будет потребляться через фотосинтез, рН поднимется. С другой стороны связываются такие питательные вещества, как аммоний, нитраты и фосфаты, что тоже полезно. Методы, описанные выше, также могут использоваться при избытке СО2 из кальциевого реактора, но вначале нужно проверить правильную работу реактора. Нужно быть уверенным, что пропорция пузырьков такая, какой должна быть, и показатели кальция и щелочности в сточной воде тоже совпадают. Использование кальквассер-дозатора в сочетании с кальциевым реактором также помогает понизить аккумуляцию СО2. В заключение, низкая щелочность может быть последствием низкого рН системы, или возникнуть, если размеры кальцификации превосходят добавление щелочи. Наиболее часто это встречается, когда методы, используемые для увеличения щелочности, не могут увеличить рН e.g. кальциевых реакторов или бикарбоната соды (Holmes-Farley, 2002g). Наилучшим образом это корректируется увеличением щелочных добавок. Щелочное истощение может быть вызвано кислотностью воды, если нитрификация проходит без процесса денитрификации. Совет: Если щелочность находится вне принятых значений, НЕ добавляйте много буфера, пытаясь повысить низкий уровень рН. Это только усилит проблему увеличением щелочности и может стать причиной недостатка кальция. График 5а демонстрирует зависимость между рН, щелочностью и концентрацией СО2 в воде. Синяя линия показывает, как изменяется щелочность с рН при нормальной концентрации СО2, то есть уровень СО2 в аквариуме находится в равновесии с атмосферным. В аквариумах, в которых используется кальциевый реактор, или в расположенных в комнате или в доме с уровнем СО2 выше нормального, рН будет опускаться, щелочность при этом может оставаться на прежнем уровне, как при нормальном содержании СО2 (красная линия). Также можно заметить, что устранение избытка СО2 из воды будет увеличивать рН, пока это поддерживает щелочность (зеленая линия). Проблемы при высоком уровне рН В аквариумах, в которых исползуется кальквассер, уровень рН иногда может подниматься выше значения 8,4. Подобным образом, аквариумы, в которых обильно распространены водоросли, имеют высокий уровень рН. В обоих случаях причина одна и та же, вывод о ней можно сделать исходя из графика 5а, это недостаток СО2. Добавление слишком большого количества кальквассера приводит к тому, что уровень СО2 снижается, т.к. переходит в карбонатную и бикарбонатную форму в гидроксид-ионах гидроксида СО2 потребляется в течение всего дня в процессе фотосинтеза. Методы корректировки любой ситуации одни и те же: необходимо добавить в воду СО2, любым способом увеличив газообмен с атмосферой (увеличение взбалтывания, перемешивания воды, протеиновые скиммеры, и т.д.) или через непосредственную подачу СО2 через рН-контроллер и СО2-регулятор. Другой метод увеличения СО2 – это добавление органической кислоты, такой как уксусная, которая разлагается с выделением СО2, если ее добавить непосредственно в аквариум или, перед использованием, в кальквассер (Holmes-Farley, 2002g). Корректировка проблем, связанных с кальцием и щелочностью. Перед тем, как исправлять проблемы кальция и щелочности, вы должны быть уверены, что действительно имеете проблему. На самом деле, существует тенденция среди любителей-аквариумистов выставлять повышенные показатели уровней кальция и щелочности чтобы получить высокий показатель рН. К сожалению, это невозможно по нескольким причинам, наиболее убедительная из которых – если уровень рН повышается, растворимость карбоната кальция падает. Это значит, что если увеличивается рН, шансы кальция и щелочности перейти в нерастворимую форму карбоната кальция растут, и если рН растет слишком быстро или становится слишком высоким, значения кальция и щелочности уменьшаются по мере формирования карбоната кальция и выпадают из раствора. Кроме того, чтобы поддерживать необходимый баланс между кальцием и щелочностью, для уровня кальция 480 mg/L может потребоваться dKH равный 16! Следовательно, если ваши значения кальция и щелочности не находятся вне рекомендуемых границ (кальций = 380-480 mg/L, щелочность = 2,3-4,0 mg/L), на самом деле никакой проблемы нет (Holmes-Farley, 2002е). Конечно, единственный способ узнать, каковы ваши уровни, это использовать тестовые наборы. Вы должны быть уверены, что ваши тесты содержат реагенты с неистекшим сроком годности, если у вас возникли сомнения относительно результатов, попробуйте тест другой марки, чтобы было можно сравнить результаты. Так как тесты не являются точными на 100%, вы должны понимать, что лучше поддерживать значения кальция и щелочности на среднем уровне в рекомендуемой области, поскольку, на самом деле они могут быть немного выше или ниже, чем вы измеряете (Holmes-Farley, 2002е). Графики 5b, c и d, приведенные здесь, взяты из книги Randy Holmes-Farley, 2002е, статьи Advanced Aquarist Online, посвященной решению проблем кальция и щелочности (Holmes-Farley, 2002е). В этой диаграмме красный квадрат представляет заданную область, как для кальция, так и для щелочности, синяя точка показывает значение природной морской воды. Каждая пронумерованная зона вне заданной области имеет специфический набор направлений для возвращения к цели. Если уровни кальция и щелочности в аквариуме оба выше нормального значения и находятся в пределах зоны 1, самым простым решением будет ничего не делать. Со временем кальцификация пропорционально снизит оба уровня и окажется в районе красного квадрата, в это время вы сможете продолжить добавление кальция и щелочности при более низком показателе. Если ваши значения находятся в пределах зоны 2, тогда сбалансированные кальциевые добавки не согласуются с нормой кальцификации в вашем аквариуме. В этом случае вам нужно увеличить количество добавок. Вы также можете использовать отдельно кальций и добавление щелочности, но для этого потребуется добавлять их в надлежащих пропорциях и часто измерять кальций и щелочность, чтобы быть уверенным, что вы все делаете верно. Если вам не удается легко поднять уровни, вы можете проверить магниевый уровень. Его значение должно быть около 1300 ррm. Магний замедляет абиотическое осаждение карбоната кальция, и, если он на низком уровне, вы можете потерять значительное количество кальция и щелочности, которое вы добавляете таким способом (Holmes-Farley, 2002е). Совет: при корректировке дисбаланса кальция и щелочности вы можете внести больше добавок, чем это рекомендовано производителем. Обязательно проверьте максимальную дневную норму на упаковке. Когда значения кальция и щелочности находятся в пределах зоны 3 (график 5с), обычно это результат передозировки щелочности относительно кальция (Holmes-Farley, 2002е). В этом случае правильный курс действий – сначала увеличить только уровень кальция, чтобы вернуться в соответствующий для него диапазон. Если вы используете сбалансированные добавки как кальквассер или кальциевый реактор, вы только продвинетесь в зоне 3, так как будут добавлены как кальций, так и щелочность. Следовательно, самый простой способ – использовать добавки хлорида кальция или другие добавки, содержащие только кальций. Как только вы переместитесь в пределы параллельных линий, вы можете снова начать использовать сбалансированные добавки для того, чтобы попасть в пределы заданной зоны цели (график 5с). Значения, которые находятся в пределах зоны 4 (график 5d), являются результатом чрезмерной дозы кальция по отношению к щелочности. В этом случае нужно внести щелочные добавки, чтобы снова поднять щелочность до желаемого уровня. Если щелочность ниже 4,0 meg/L, просто внесите достаточное количество добавки, чтобы поднять уровень до красной зоны. Если щелочность выше 4,0 meg/L, вы можете ничего не делать и ждать, когда она снизится, тогда вы можете предпринять те же меры, которые мы только что описали. ГрафиГрафик 5b. Возможные значения кальция и щелочности в морском аквариуме. Синяя точка обозначает натуральную морскую воду. Источник: Holmes-Farley (2002e). ГрафиГрафик 5с. Для корректировки высокого уровня кальция в зоне 3 внесите кальциевые добавки, например хлорид кальция, который поможет вернуть уровень в нужную зону (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е). График 5d. Корректировка дисбаланса в зоне 4 внесением щелочных добавок, таких, как питьевая сода приводит к увеличению щелочности (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е). График 5е. корректирующие действия при дисбалансе кальция и щелочности. После Bingman, 1997f. На графике сверху вниз: добавить буфер для истощения кальция, заданная область, общая щелочность. Если значения находятся над верхней 20% линией допустимости, добавление буфера (бикарбоната соды) приведет к истощению кальция и вернет значения в пределы диапазона. Если значения находятся под нижней 20% линией допустимости, добавление хлорида кальция уменьшит щелочность и вернет значения в пределы диапазона. Когда значения находятся в пределах 20% допустимого диапазона, добавление большего или меньшего количества сбалансированных добавок кальция и щелочности приведет к увеличению или снижению, как демонстрирует уклон на графике. Кальций, щелочность и рН критические компоненты химического состава воды рифовых аквариумов. Для понимания их взаимодействия и как поддержать нужный баланс, или скорректировать дисбаланс по трем показателям, нужно пройти долгий путь, который принесет вам успех в содержании кальцифицирующих организмов |
|
Спинорог, Спинорог Пикассо колючий (акулеатус), Спинорог краснозубый, Арабский Спинорог, Триггер |
|
Вы приобрели аквариум, заселили его красивыми водорослями и разными рыбками. Ваш аквариум выглядит красиво и на него приятно смотреть. Но вы не забывайте, что ваш аквариум-это абсолютно другой мир где действуют свои законы. Вы полностью отвечаете за жизнь своих питомцев, так как без вашей помощи жизнь в аквариуме когда то просто прекратиться. Мы хотим рассказать вам о самых необходимых моментах при уходе за аквариумом. Конечно рыбы, как и мы с вами, это живые существа и без пищи жить не могут. Для хорошей жизнедеятельности мы советуем кормить ваших рыбок живым кормом, к нему относятся: мотыль, трубочник, дафния, циклоп и т.д.. Опытные аквариумисты отдают предпочтение мотылю и трубочнику так как этот корм легче хранить в достаточном количестве. Сухой корм в основном используется как добавка к живому. Мы расскажем как правильно хранить живой корм, чтобы он не терял своих пищевых качеств. Личинка комара дергуна-мотыль. При покупке мотыля обратите внимание на то , чтобы он во первых был живой и был хорошо промыт. Перед помещением корма в холодильник возьмите не большой кусок хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок. Возьмите блюдце или закусочную тарелку, ткань смочите в воде и в меру ото жмите. Положите ткань на тарелку и равномерно выложите купленный мотыль слоем в 1-2 миллиметра. Прикройте краями ткани корм так, чтобы он был полностью закрыт. При необходимости можно слегка смочить полученный конверт и поместить его в холодильник. Как правило больше промывать мотыль вам не понадобится. Следите за тем, чтобы ткань в которую завернут мотыль была всегда в меру влажной. Так мотыль хранить можно в течении месяца и больше. Если вы приобрели большое количество мотыля для долгого использования, то мы советуем его просто заморозить. Так же выложите его, только на целлофановый пакет, слоем в 1-2 миллиметра, заверните и поместите в морозильную камеру. Перед кормлением отламываете необходимое количество и даете корму хорошо оттаять, после чего можете приступать к кормлению. Живой корм-трубочник. Он не много капризней мотыля и его приходится хотя бы 2 раза в день промывать если это требуется. Свежи купленный корм поместите в эмалированную миску. Наполните миску водой и палочкой или ложкой взрыхлите трубочник так, чтобы он не сбивался в комок. Мертвый трубочник всегда будет плавать сверху и вы можете спокойно сливать его вместе с лишней водой в раковину. Так продолжайте до тех пор пока вода не станет прозрачной. Оставшийся живой трубочник сбивается в комок, полностью покройте его водой и храните в прохладном темном помещении, можно на полу в ванной комнате. Теперь перейдем к уходу за аквариумом, верней за уборкой в нем. Уборку аквариума можно разделить на две категории. Косметологическая уборка и генеральная. Косметологическую уборку мы рекомендуем проводить 1 раз в неделю. При косметологической уборке убираются продукты жизнедеятельности рыб и остатки недоеденного корма. Так же следует протирать стекла аквариума от налета и промывать верхние водоросли. Советуем вам использовать в качестве природного фильтра в вашем аквариуме растение-роголистник. Роголистник очень хорошо собирает муть и если в вашем аквариуме живет роголистник, то ваша вода всегда будет прозрачной и будет иметь свой естественный цвет и запах. К генеральной уборке аквариума следует относиться более серьезно и проводить ее хотя бы 1 раз в пол года. При генеральной уборке из аквариума следует удалить все. Рыб поместить в отдельную емкость, прикрыть чем-нибудь ее, что бы предотвратить выпрыгивание рыбок. Включить на момент уборки рыбам хорошую аэрацию. Поместить отдельно верхние растения, хорошо промыть их и удалить лишнее количество этих водорослей если это необходимо. Если растения с корневой системой у вас высажены непосредственно в грунт аквариума, а не в специальную посуду, то советуем также извлечь их аккуратно из грунта и удалить лишние отростки корней и омертвевшие части этого растения. Всю воду полностью менять следует лишь в том случае если в аквариуме были больные рыбы или была обнаружена какая то инфекция. В других случаях мы рекомендуем оставлять не меньше 1/3 части старой воды. Старую воду хорошо профильтруйте, а новая вода должна быть хорошо отстоянная. Уберите весь грунт и также хорошо его промойте. Стекла аквариума хорошо очищаются обыкновенной марлей. Когда все сделано, то можно опять все вносить на свои места: грунт, растения, воду, рыбок. Еще один маленький совет: всегда имейте под рукой отстоянную воду и добавляйте ее по мере испарения воды в аквариум. Так же при уборке аквариума советуем не применять чистящие средства или любые другие химические вещества, это может повредить здоровью ваших рыбок и растениям в аквариуме. |
|
Каждый уважающий себя аквариумист при обустройстве своего аквариума не забудет оснастить его компрессором или фильтром-помпой, которые насыщают воду кислородом, то есть аэрируют. Казалось бы, все понятно, однако стоит обратить внимание на некоторые вопросы в правильном подборе компрессоров и использовании их. Аэрация в аквариуме проводится для искусственного насыщения воды кислородом, необходимым для дыхания водных организмов и окисления органических веществ. В глубинных слоях водоемов обогащение кислородом происходит путем перемешивания водных масс. В аквариуме минимальное содержание кислорода в воде составляет 5 мг/л, это необходимый минимум для дыхания рыб. Однако, для того, чтобы биологическая система аквариума развивалась и функционировала, минимального содержания кислорода недостаточно. По возможности, нужно достигать предельной границы насыщения кислородом, чтобы он равномерно распределялся по всему аквариуму, это особенно важно, так как кислород является основным фактором, снижающим содержание некоторых вредных веществ в аквариуме. Для правильной аэрации воды следует также помнить о температуре аквариума, так как от температуры воды зависит кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Основное правило таково: чем выше температура, тем хуже происходит насыщение воды кислородом. В аквариумистике существует такое понятие, как мелкопузырьковая аэрация. Под этим понятием подразумевается насыщение воды кислородом путем пропускания воздуха через специальную перфорированную мембрану или специальный мелкопористый распылитель. Считается, что от размера пузырьков зависит интенсивность обогащения кислородом, то есть, чем меньше пузырьки, тем лучше кислород переходит в воду. Если в аквариуме содержится много рыбы, для аэрации воды наряду с фильтрационными системами нужно использовать компрессоры или помпы, которые более активно подают воздух. Также такую систему аэрации необходимо применять в выростных аквариумах, где плотность мальков и молоди составляет более 100 особей на 100 литров. Это объясняется тем, что в выростниках скапливается больше органического вещества, остатков пищи и экскрементов. Следует помнить о том, что чем больше рыба съедает корма, тем в большее количество органики оказывается на дне; она впоследствии разлагается, потребляя кислород. Поэтому, после кормления нужно удалять остатки корма и экскременты. Даже в декоративных аквариумах, в которых содержится немного рыбы, необходимо следить за чистотой: не допускать появления большого количества органических веществ в виде отложений - мульмы. В заключении, хочется сказать, что ни в коем случае не стоит пренебрегать системами аэрации, даже если вам очень мешает шум компрессора (можно заменить устаревшую модель на более современную «бесшумную»). Также очень полезным является использование тестов, которые определяют содержание кислорода в воде: с их помощью можно отслеживать содержание кислорода в аквариуме на протяжении суток. |
|
Сперва немного теории. Во-первых, обозначим дилемму: – с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую; – с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней. Во-вторых, напомним о таком явлении как, самоочистка фильтрующих элементов, когда собирающаяся на них грязь перерабатывается живущими там же бактериями в рамках т.н. азотного цикла, благодаря чему правильно обслуживаемый биофильтр способен работать долгое время без чистки. Далее. Пару слов о технике безопасности. Соприкосновение с активной бактериальной средой фильтрующих элементов может вызывать раздражения на коже. Если это происходит, то имеет смысл использовать резиновые перчатки. Тоже самое настоятельно рекомендуется в случае наличия на руках ссадин и царапин, особенно свежих. Теперь, собственно, непосредственно к теме. 1. Канистровые фильтры. Организация современного аквариума, как правило, подразумевает, что внешний фильтр должен работать преимущественно или даже целиком на биологическую очистку, и соответственно работать без чистки долго. Содержащимися в пользовательских инструкциях рекомендациями чистить канистровый фильтр каждые три месяца по-видимому следует пренебречь, и производить помывку только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом. Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок. Примечание. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах – это не грязь, это те самые полезные бактерии. Но в какой-то момент время проведения регламентных работ наступит. Как мыть? По общему принципу, в отношении половины фильтрующих элементов следует ограничиться поверхностной обработкой с использованием аквариумной или отстоянной воды, чтобы смыть крупную грязь, но сохранить колонии бактерий, а другую половину – перемывать начисто теплой водой из-под крана. При этом если фильтр, например, Eheim Classic, загружен губками, то имеет смысл тщательно мыть нижние наиболее загрязненные губки и при перезапуске фильтра менять их местами с губками, расположенными ранее вверху. Естественно, сказанное не является аксиомой. Если вы, вскрыв канистру обнаружили, что фильтр не сильно загрязнен, можно не утруждаться тщательным мытьем наполнителей или даже вообще не мыть их. И напротив, например, если вы перезапускаете фильтр после "опрокидывания", все фильтрующие элементы должны быть тщательно перемыты. Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном. Пористый материал типа Ehfisubstrat или Sera Biopur forte промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и субстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить. При этом фирма Eheim рекомендует ежеквартально оставлять часть старого субстрата, а часть менять на новый. Для нас же это лишний повод задуматься о целесообразности использования такого наполнителя. Керамические колечки, выполняющие роль фильтрующего элемента механической очистки, – промывать теплой водой начисто. Это достаточно легко делается с помощью дуршлага и лейки душа. Однако если фильтр заполнен целиком или в значительной части колечками, то часть их следует подвергнуть щадящей обработке, чтобы сохранить бактерии, либо даже не мыть вовсе. Тоже самое можно сказать о так называемых "биошарах" (самому, правда, не доводилось такое использовать). Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене. И, наконец, синтепоновая прокладка (фильтр тонкой очистки). По рекомендациям производителя и по моему личному убеждению также является расходным материалом и при загрязнении подлежит замене на новую. Промыть загрязненную прокладку должным образом невозможно. Ну или, во всяком случае, у меня не получалось. Хотя приходилось встречать и другие мнения... Естественно, нет смысла заменять отработанную прокладку на такую же фирменную. Это дорого, да и не всегда можно найти в продаже. Я рекомендую использовать для этой цели аквариумный синтепон SERA Filterwatte или аналоги других производителей аквапродукции. Большой упаковки такой "ваты" хватает на несколько лет. Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска (сам я правда ленюсь это делать). 2. Внутренние фильтры. Тут обозначенная в начале статьи дилемма особенно дает о себе знать. В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да. Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели, например, внутренний фильтр Eheim 2252, способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб. Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному – с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. По общему принципу, для эффективной биофильтрации брутто-объем фильтрующих элементов (без учета их пористости) должен быть не менее 1% от объема аквариума. При использовании стаканного фильтра это соотношение чаще всего не превышает 0,25%. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию (очистку аквариума от мелкой взвеси), плюс их опциональной функцией является аэрация. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума. Примечание: Если подходить к вопросу досконально, то эти 1% и 0,25% являются величинами очень условными, т.к. требуемый размер биосубстрата зависит от большого числа параметров: площади поверхности пористого субстрата, его геометрической формы, загрязняемости, особенностей конструкции самого фильтра, производительности помпы и ее загрязняемости, суммарной массы рыб, их метаболизма, размера и формы аквариума, насыщенности аквариума кислородом, показателя pH и пр. Но в первом приближении это работает. Проблематично, если в аквариуме совсем немного растительности (или вообще нет) и при этом используется только небольшой стаканный фильтр – к сожалению, ситуация, достаточно характерная для начинающих аквариумистов. Здесь уже следует в первую очередь задуматься об апгрейде оборудования, а только затем о том, как правильно мыть губку, поскольку даже если с такой фильтрацией система как-то функционирует, то это до первой оплошности (перекорма и т.п.), ибо она неустойчива. Наиболее оперативным решением является демонтаж стакана и замена штатной маленькой губки на большую открыто расположенную – если конструкция позволяет (как, например, на фильтрах AquaEl FAN). Таким образом, изначально никчемное с точки зрения нитрификации изделие легким движением руки превращается... в достаточно эффективный биофильтр... Либо, если конструкция не позволяет (как на "тетратеках" и "эхаймах), то ставим обычную китайскую помпу-головку, но это уже из другой темы. И вот тут действительно имеет смысл бережное обращение с живущими на фильтрующем элементе полезными бактериями. Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, я уже писал. Впрочем, мой взгляд в этом вопросе не единственный. Можно крепко выкручивать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же могу добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому лично я обычно их не мою, а каждый раз заменяю на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается, а стоят губки относительно недорого. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, например, Eheim Ball, я тоже уже писал выше. И наконец, как сохранить полезные бактерии на фильтрующем элементе, если требуется на некоторое время отключить фильтр или осуществить его перевозку. Здесь мы должны иметь в виду, что для жизни нитрифицирующих бактерий требуется не только субстрат, но и аэробная, т.е. богатая кислородом среда. Если отключить биофильтр, ток обогащенной кислородом воды прекращается и бактерии через какое-то время погибают. Первое, что приходит на ум, это при длительных регламентных работах поместить фильтрующий элемент в емкость с водой и обеспечить аэрацию компрессором. Однако согласно исследованиям американского аквариумиста и ученого Тимоти Хованека, более эффективным является другой способ, основанный на принципе "wet-dry", т.е. хранение влажного субстрата на воздухе вне воды. Хотя, в принципе, оба метода приемлемы. |
|
Нет ничего особенно сложного в содержании морских рыб и других гидробионтов, если вы обладаете достаточными знаниями о совместимости различных их видов. Если вы знаете, о чем нужно спросить продавца при покупке, половина пути пройдено… Если у вас за поясом достаточно опыта содержания тропических пресноводных рыб, вашим следующим шагом вполне может стать «запуск» морского аквариума. Однако не все морские аквариумы и оборудование, имеющиеся на рынке, служат одинаковым целям, их достаточное множество и разнообразие может поначалу даже казаться пугающим и сделать первые шаги в морской аквариумистике бывает страшновато. Оборудование разнообразно, вода должна иметь специфические качества, соленость, и многие виды рыб и других гидробионтов гораздо в большей степени зависят от ее параметров. И в то время, как пресноводная или холодноводная рыба спокойно переживает небольшое загрязнение, или период нерегулярного обслуживания, морская, напротив, может его не пережить, а ваш морской аквариум намного быстрее заполниться нежелательными водорослями. Одна из первых вещей, над которыми стоит задуматься прежде, чем приступать к покупкам, это хорошенько обдумать что именно вы хотите иметь и содержать в вашем морском аквариуме. Присутствующий в магазинах «живой» ассортимент предъявляет различные требования как по размеру аквариума, так и по специфическому оборудованию, которое вам понадобится. Самым простым (и дешевым) выбором станет «рыбный» аквариум. Если вы захотите содержать «коралловый риф» (смесь различных гидробионтов – таких как кораллы, креветки, морские звезды, а также рыба и т.д.), готовьтесь к серьезному оборудованию и серьезным расходам. Аквариум Больший по объему аквариум повысит стабильность параметров воды, поэтому оптимально будет взять банку 90 x 45 x 45cm/36” x 18” x 18”, или больше, если вы можете себе позволить. Поскольку в рифовых аквариумах много камня, дополнительная глубина и ширина сделают наблюдение удобным, а также обеспечат дополнительный объем, в тоже самое время не отнимая много места от вашей жилой площади. Морские аквариумы, как правило, требуют усиленного освещения, и дополнительного фильтрационного оборудования, поэтому важно заранее проверить и предусмотреть наличие свободного места внутри аквариумной тумбы. Некоторые готовые аквариумы, продающиеся со встроенной фильтрацией и освещением, могут не подойти для морского аквариума. Вам лучше пойти на покупку всех элементов по отдельности, и создать систему, предусматривающую возможность апгрейда, улучшения. Спросите у продавца: * Насколько просто содержать морской аквариум определенных размеров? Магазин посоветует аквариум средних или больших размеров, также вас спросят, что именно вы хотите содержать в нем. Если вы не хотите содержать рыбу, вы можете ограничиться банкой небольших размеров, если же рыба все-таки будет, купите настолько большой аквариум, насколько вы можете себе позволить. * Купить ли готовый, укомплектованный аквариум, или покупать все оборудование по отдельности? Если вы согласитесь на «комплект», не забывайте проверить, насколько он подойдет для моря. Вам может понадобиться пила или ножовка для изменения формы аквариумной тумбы, или пластиковых частей аквариума для организации переливов, установки скиммера и т.д. Спросите в магазине: * Какой дополнительное оборудование вам необходимо? * Продается ли это оборудование в этом магазине? Фильтрация Стандартные системы фильтрации, поставляемые в комплекте с некоторыми аквариумами, могут не подойти для морского аквариума. Хотя они и могут быть эффективными, донные фильтры сложнее в обслуживании, и часто не могут помочь в борьбе с нитратами и фосфатами, поэтому их лучше избегать. Внешние системы фильтрации наилучшим образом подходят для морского аквариума, поскольку в них можно использовать несколько наполнителей от биологических и механических, до активированного угля и удалителя фосфатов. Поэтому спросите: * Какую систему фильтрации вы рекомендуете для моего аквариума? * Какие наполнители бывают? * Какие химические наполнители мне нужны? * Будут ли эти наполнители выделять вредные вещества обратно в аквариум по истечении срока эксплуатации? Естественная фильтрация Если вы не собираетесь содержать много рыбы, вы можете выбрать систему естественной фильтрации, такой как, например «Берлинская». Она используется большинством, если не всеми продвинутыми владельцами «рифов» и основывается на конвекционной фильтрации внутри аквариума. «Берлинская» система основывается на использовании «Живых Камней» как естественного фильтра в морском аквариуме, в сочетании с организацией системы подводных течений и использовании протеинового скиммера ( пеноотделителя ), рассчитанного на больший объем. Камни содержат миллиарды полезных бактерий, расщепляющих и перерабатывающих такие вредные вещества, как аммоний, нитриты а также нитраты. Усиленная циркуляция воды необходима для снабжения этих бактерий большим количеством кислорода. * Подойдет ли мне система естественной фильтрации? * Какие циркуляционные помпы вы предлагаете? * Насколько сильной должна быть циркуляция и как ее обеспечить? Живые Камни Если вы устанавливаете аквариум с системой естественной фильтрации, такой как «Берлинская», тогда вам необходимо приобрести достаточной количество Живых Камней хорошего качества. Отобранный вручную, Живой Камень «первого класса», обыкновенно имеет больше наиболее желательных «фиолетовых» водорослевых обрастаний, чем дешевые, коричнево-песочные камни. Некоторые магазины предлагают на выбор несколько сортов Живых Камней, различающихся, как правило, по происхождению, качеству, весу и цене. На пути из тропиков в Россию, многие бактерии и водоросли умирают и начинают разлагаться. Если этот, только что привезенный Живой камень положить в аквариум, он быстро испортит воду, что может нанести непоправимый ущерб населению аквариума. Новый Живой Камень необходимо «пролечить», «передержать» в аквариуме без рыб как минимум пару недель, после чего его уже можно спокойно использовать в действующем аквариуме. * Сколько Живого камня мне необходимо? * Передержан ли этот Живой Камень, и если да, то как долго? * Нужно ли мне что-нибудь сделать с этими Живыми Камнями перед тем, как положить их в свой аквариум? * Откуда привезены эти Живые Камни, и какие водоросли на нем есть? * Предложите ли вы мне скидку, если я куплю у вас сразу большое количество Живых Камней? Температура, Обогрев, Охлаждение Как и пресноводные тропические рыбы, морским необходима теплая, постоянная водная среда -около 25°C. Если установлено много светильников, или у вас используется Металл-Галогенные (МГ, Металл-Галлидные) светильники, то постоянно наблюдайте за температурой воды, особенно летом, поскольку она может сильно нагреваться. Высокая температура воды опасна, она вызывает снижение содержания кислорода, и если вы имеете кораллы в вашем морском аквариуме, это может привести к негативным последствиям. * Обогреватель на биметаллической полоске, или электронный? * Вам много их приносят обратно? * Как я могу отслеживать температуру воды? * Какие есть возможности для снижения температуры воды? Пеноотделение ( скиммеры ) Протеиновый скиммер или отделитель фракции пены, пеноотделитель это устройство, которое отделяет белки от воды до того, как они начинают разлагаться на аммоний(аммиак), фосфаты и другие вещества-загрязнители. Скиммеры работают создавая большое количество мелких пузырьков воздуха внутри рабочей емкости. Частицы в воде, такие как белки, притягиваются этими пузырьками, приклеиваются к ним и образуя пену, поднимаются наверх, попадая во вторую емкость где пена собирается и откуда может быть впоследствии удалена. Большинство морских аквариумистов считают, что пеноотделители необходимы. Считается, что чем скиммер производительней, тем лучше. Многие эксперты считают даже, что выбор должен пасть на самый мощный и большой скиммер, либо на топ-модель. * Как работает данный скиммер? * Подойдет ли этот скиммер для моего аквариума? * Идет ли помпа в комплекте с этим скиммером? УФ стерилизация ( UV, стерилизация ультрафиолетом ) Заболевания рыбы могут стать катастрофой для других обитателей морского аквариума, поскольку большинство лекарств содержат медь, убивающую всю остальную живность. Стерилизация ультрафиолетом эффективный способ борьбы с размножением паразитов. Они широко используются в аквариумных магазинах чтобы снизить риск распространения паразитов в аквариумных системах. Многие продавцы рекомендуют использование УФ стерилизаторов для сведения к минимуму бактериального и паразитарного фонов. * Какой мощности стерилизатор мне нужен, и насколько эффективно он будет бороться с болезнями? * Как мне установить этот УФ стерилизатор? * Следует ли его устанавливать до или после фильтра? * Как часто следует чистить УФ стерилизатор и как часто менять лампу? Освещение Выбирайте тип освещения исходя из типа вашего морского аквариума. Рыба не требует какого то ни было особого типа освещения, а другие гидробионты – да. Некоторые гидробионты, например кораллы, моллюски и анемоны содержат светочувствительные водоросли, «зооксантелы», живущие в их организме. Эти зооксантелы необходимы для жизни своих владельцев, поэтому необходимо обеспечивать достаточное количество и качество света для их жизни. Однако не все гидробионты так требовательны к яркому свету. Некоторые из самых простых в содержании те, которые обитают в зонах умеренной освещенности, например грибовидные анемоны, мягкие кораллы, а также колонии звездных полипов (Pachyclavularia) и зоантусы (zoanthids). В настоящее время распространены три вида освещения: стандартные флуоресцентные лампы, МГ ( Металлгалогеновые ) и новые T5s. Если вы собираетесь содержать только рыбу, или только тех гидробионтов, не требующих усиленного освещения, вам хватит флуоресцентных ламп. Количество «трубок» будет зависеть от того, кого вы захотите иметь, но в любом случае минимум – это две лампы. Более интенсивные лампы типа T5 подходят для тех аквариумов, которым нужен свет более интенсивный по сравнению со стандартным флуоресцентным. МГ (Металл-галидные) светильники – лучший выбор. Однако они гораздо более дороги и могут значительно повысить температуру воды. Они требуют основательных креплений, например к потолку, что не всегда удобно. * Освещение это аквариума достаточно для кораллов? * Какую комбинацию ламп мне выбрать? * Это освещение улучшает рост кораллов? * Что такое лампы типа T5? * Сколько ламп мне нужно? * Как сильно эти лампы нагреют воду, и если да, то как мне снизить температуру воды? Если вы покупаете готовый аквариум со встроенным светильником, не забудьте спросить: * Сколько ламп входит в комплект и подходят ли они для морского аквариума? * Смогу ли я апгрейдить свет в будущем? * Входят ли отражатели в комплект, и если нет, то могу ли я докупить и использовать их? Вода К сожалению, в большинстве случаев, водопроводная вода содержит достаточно много нитратов, фосфатов и других веществ, что делает рискованным ее использование для морского аквариума. Использование воды из системы обратного осмоса гораздо надежнее Система обратного осмоса это устройство, подключаемое к источнику водопроводной воды, и на выходе имеющее воду практически очищенную от минералов, хотя скорость этого процесса довольно низка. Вода от обратного осмоса должна по возможности быть использована как для подмены воды в морском аквариуме, так и для системы долива испарившейся. Важно знать, что в системе морского аквариума вода, которая испаряется – пресная, поэтому для поддержания уровня солености подливать следует только пресную воду, а не соленую. * Какого типа и мощности система обратного осмоса мне нужна? * Каковы текущие расходы по обслуживанию системы обратного осмоса и сколько воды она реально производит? * Могу ли я покупать очищенную воду у вас? Соль Морская соль это не просто соль. Природная соленая морская вода содержит сотни различных минералов и производители искусственной морской соли стараются по максимуму повторить природный химический состав. Многие брэнды стараются учитывать содержание минералов в водопроводной воде ( которая обычно жесткая и щелочная ). Это означает, что если вы используете воду из системы обратного осмоса, как и большинство современных морских аквариумистов, в готовой воде может получиться недостаток например таких минералов , как кальций. Некоторые наиболее современные виды соли разработаны специально для использования с водой из системы обратного осмоса, таким образом образуя идеальную минеральную среду для содержания большинства чувствительных морских гидробионтов. * Эта соль подходит для водопроводной, или очищенной воды? * Эта соль содержит аммиак, нитриты, нитраты, фосфаты? * Достаточно ли в этой соли минералов, или мне нужны какие-либо добавки? Когда вы замешиваете соль в воду, вам понадобятся специальные весы, либо прибор, измеряющий соленость. Этот прибор называется гидрометр, он измеряет плотность воды. * Насколько точен этот гидрометр? * Эта модель показывает правильную плотность? * Насколько просто снять показания с этого прибора? Тестирование Морская рыба крайне чувствительна к загрязнениям воды, поэтому вам необходимо будет регулярно тестировать воду и следить за ее качеством. Аммиак и нитриты опасны ( хотя появление их в установившейся системе довольно редкое явление ), они могут принести неприятности на стадии запуска морского аквариума или когда что-то пошло не так. Нитраты и фосфаты менее опасны, однако вызывают рост нежелательных водорослей, и могут отразиться на росте кораллов и др. гидробионтов. * Этот набор тестов подходит для морской воды? * Этот набор тестов достаточно точен? * Каков срок годности этих тестов? Другие вопросы * Кто поставщик морских рыб? * Откуда привезены морские рыбы? * Как долго длился карантин для рыб? * Чем питается эта рыба? * Эта рыба выросла в аквариуме? * Чем мне следует кормить рыбу и гидробионтов? * Может ли пища быть причиной заболеваний? * Как часто производить подмену воды? * Как часто следует производить замену химических наполнителей? * Может ли это лекарство быть применено с гидробионтами? * Это лекарство не повредит бактериям в фильтре? |
|
Аквариум в офисе фирмы – признак солидности и надежности. Уютный уголок живой природы, который не оставит равнодушным ни одного человека, сколь бы ни был он занят делами. Часто, увлеченные лицезрением тайн подводной жизни посетители даже не торопятся возвращаться в деловой мир. Решившись на установку аквариума в офисе, необходимо прежде всего определиться с местом его расположения. Место для аквариума должно быть по возможности спокойным, подальше от шумной офисной техники, телефонов и ксероксов. Также противопоказано расположение аквариума на подоконниках – летом такие аквариумы сильно зарастают водорослями и через стенки ничего не видно, а зимой возможно переохлаждение, особенно во время проветривания помещения. Желательно предусмотреть возможность изоляции аквариума от офисного пространства, например, с помощью небольших шторок. Это нужно для того, чтобы в период обслуживания не привлекать лишнего внимания к разобранному аквариуму, кроме того, ширма пригодится в случае, если аквариум отвлекает сотрудников от работы. Правда, в таком случае нужно избавляться либо от первого, либо от второго. Наилучшим местом для аквариума с точки зрения фирменной философии станет, несомненно, фойе или комната отдыха (паче такая имеется, фирма действительно претендует на статус солидной). В комнате проведения конференций аквариум не просто украсит интерьер, но и благодаря своему магическому воздействию на человеческую психику, сделает партнеров «сговорчивее» и укрепит уверенность в серьезности вашего совместного предприятия. То, что называют психологи доверительной, «домашней» обстановкой, легко реализуется с помощью большого красивого аквариума. Так что и с экономической точки зрения аквариум оправдает вложенные в него средства. Ну а если речь идет о кабинете руководителя, то здесь аквариум почти что необходимость. Ведь для эффективной работы человека, принимающего решения и обладающего повышенной ответственностью особенно необходима комфортная обстановка. При этом, конечно, стоит учитывать индивидуальные особенности человека, ведь некоторых раздражают чересчур подвижные рыбы, другим, наоборот, не нравятся вяло плавающие или спящие весь день под корягами. В оформлении аквариума также можно подчеркнуть желаемые черты индивидуальности хозяина кабинета: посетителю многое может сказать хищный акулий силуэт за стеклом или аляповатые обломки затонувшего корабля. Кроме того, необходимо чтобы аквариум удачно вписывался в интерьер, для этого желательно поручить оформление хорошему дизайнеру-аквариумисту |
|
Использование воды, очищенной с помощью системы обратного осмоса – один из способов сделать воду в вашем аквариуме действительно чистой и уменьшить жесткость воды до нейтрального уровня. Такую воду часто используют те аквариумисты, которые занимаются разведением цихлид апистограмма, так как для этого вида рыб обязательно нужна чистая и мягкая вода, чтобы они успешно размножались. Перед тем, как вы начнете изменять параметры воды в аквариуме, запомните несколько вещей. Для начала. Запомните, что многие виды рыб не любят резких смен параметров воды. Такие резкие перемены параметров от бедных к идеальным могут сказаться на состоянии ваших рыб намного сильнее, нежели сами неподходящие параметры воды. Но и из этого правила так же есть исключения, когда большие подмены воды, которые резко меняют параметры, подталкивают рыб большинства видов рыб к нересту. Перед тем, как вы начнете делать любые подмены воды у вас в аквариуме вы должны изучить информацию о содержании рыб, которые в вашем аквариуме живут (если вы не сделали этого раньше), чтобы знать, каким способом делать подмены – медленно и маленькими порциями или сразу в большом объеме. Во-вторых, делать параметры аквариумной воды идеально совпадающие с природными местами обитания видов рыб, которых вы приобрели, тоже не всегда разумно. Следует помнить, что если вы приобретаете образцы, рожденные и выращенные в аквариуме – возможно они адаптированы и привыкли к «местной» воде, у которой другие параметры, и могут жить в ней абсолютно счастливо без ваших излишних усилий, нереститься и поднимать в таких условиях свое потомство. Если же в этом случае вы начнете изменять параметры воды с помощью осмоса, вы можете потерять время, деньги и массу энергии, а для ваших рыб такие изменения будут опасны. В-третьих, рыбу не стоит содержать в одной воде, очищенной обратным осмосом. Прочитав статью далее, вы поймете почему. Что такое осмос и что такое обратный осмос? Когда две емкости для воды (или больше) отделены друг от друга полупроницаемыми мембранами, которые оказывают сопротивление потоку воды, вода будет течь из той области, где препятствие меньше в ту, где сопротивление больше. Если вы создадите внешнее давление там, где сопротивление больше, вы можете остановить поток. Если вы внешнее давление еще увеличите – поток воды будет течь в обратном направлении, т.е. вы получите систему обратного осмоса. Приобретение осмоса. Перед тем, как приобрести осмос хорошо подумайте, сколько аквариумов одновременно вы будете содержать, каков будет их размер и как часто вы будете делать подмены воды. Если, например, вы планируете содержать два аквариума по 450 л и делать подмены по 50% воды раз в неделю, то система осмоса, которая будет давать 220 л очищенной воды в день будет стоить немало денег. Если еж вы планируете количество аквариумов, где так же будет нужна очищенная вода, со временем увеличить, то естественно, целесообразнее купить сразу систему, которая сможет очищать большое количество воды. Никогда не используйте в аквариумах чистый осмос. Существует мнение, что рыбу не стоит содержать в воде, очищенной с помощью обратного осмоса, где жесткость нейтральна и которая совсем без примесей и загрязнений, так как к идеально чистой воде они в природе не привыкли. В этом случае вы можете приобрести специальные растворы и добавлять их в очищенную осмосом воду, тем самым делая ее подходящей для содержания рыб. Но такой способ «подготовки» осмоса выходит не дешевым. Более простой и доступный способ – смешивать очищенную осмосом воду с обычной водопроводной, не очищенной. Для того, чтобы найти идеальные параметры воды, после таких смешения протестируйте полученную воду. Опытным путем вы найдете какое количество обычной воды следует добавлять к очищенной. Регулирование уровня рН. Много видов рыб любят жить в чистой воде, в которую добавляют торфяной мох, который держит уровень рН в районе 5,5 а воду окрашивает так, что она похожа на чай. Вы можете положить этот торфяной мох в фильтр или же в емкость с очищенной Осмосом водой на неделю-две до того, как делать ею подмены |
|
Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море - это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой "банки" начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность. Банка: Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма "банки" обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров. Вода: Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием "искусственная соль для морских аквариумов", и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост - необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной - воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум. Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды: Температура: Она должна быть стабильной, около 25 градусов. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С. Плотность: Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей. Уровень pH: Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды. Циркуляция воды: Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды. Свет: Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума - тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума - 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме! Грунт: Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях - восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами. "Живые камни": Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться "живыми" и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут. Кормление: Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо - клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины. Старт системы, первые обитатели: Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой "банки" со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода "созревания" морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и "живые камни" будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы "с нуля" (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени "живые камни", грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем "подводном саду" животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход - вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей - например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных - например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке - можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных - актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм "В поисках Немо"). В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по "спасению ситуации", чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря! |
|
Голландский аквариум, декоративный аквариум большого размера, ширина которого намного превышает высоту (длина 1-2 метра, объем от 200 литров), декорированный водной растительностью. Главная задача при аранжировке аквариума данного типа заключается в создании живой картины из водных растений разных размеров, форм и цветов. Рыбы в голландском аквариуме являются второстепенным объектом и служат для оживления композиции. Важнейшую роль для голландского аквариума играет световой режим. Для освещения необходимо использовать люминесцентные лампы (с маркировкой ЛБ). Лампы должны располагаться через каждые 10 см вдоль всей длины аквариума. В глубоких аквариумах для компенсации недостатка освещения с боков дополнительно помещают лампы накаливания. Для выделения какого-либо растения из общей массы рекомендуется применять дополнительные направленные источники света. Длительность освещения от 10 до 16 часов в сутки в зависимости от времени года. Для обеспечения проточности грунта аквариум оборудуют фальш-дном и наружным фильтром. В качестве грунта можно использовать мелкую базальтовую или гранитную гальку, чисто промытый речной песок. Для подкормки растений используются шарики, скатанные из речной глины и торфяной крошки, которые подкладываются под корни растений. Необходимо еженедельно подменивать 15-20% воды, для поддержания композиции периодически подрезать быстро растущие растения. Желательно применять растения, ведущие полностью водный образ жизни. Наиболее подходят различные виды гигрофил, нимфей, лимнофил, перистолистников, валлиснерий и др. |
|
Фонтаны и аквариумы - великолепный способ гармонизации интерьера и один из основных инструментов для создания в помещении зон релаксации. Европейские ученые доказали, что сотрудники которым предоставлена возможность отдохнуть и расслабиться прямо на работе, выполняют свои обязанности точнее и эффективнее (примерно на 40%). Конечно, это относится и к руководителям. Еще древние врачеватели заметили, что созерцание воды и неспешно плавающих рыб: успокаивает, способствует расслаблению, быстрому восстановлению нормального кровообращения в организме человека. Кстати, модное течение Фен-шуй считает, что Энергия движущейся воды обеспечивает рост благосостояния. Поэтому появление аквариума в кабинете руководителя вполне оправдано. Прелесть плавающих рыбок, мерно покачивающихся щупалец беспозвоночных в том, что они не несут на себе никакой смысловой нагрузки. Как огонь в камине или падающая вода. Поэтому водную стихию можно созерцать часами. Так что не менее актуален аквариум и в приемных: он скрашивает ожидание, настраивает на позитивный лад. Если с местом расположения искусственного водоема можно определиться самостоятельно, то правила установки аквариума лучше узнать заранее. Например, его не помещают напротив окна, под прямые солнечные лучи. Оптимальный вариант - пустой угол или голая стена. Нередко аквариум располагают на тумбе в центре комнаты. Пользуются популярностью и различные "интерьерные" решения: аквариум, встроенный в шкаф, аквариум-ресепшн, аквариум - в столе под компьютером, аквариум-стена или перегородка. Все, что позволяет добиваться разнообразных зрительных эффектов и более декоративного внутреннего оформления. Для эстетов предназначены аквариумы различных форм: башни, шары, торпеды, столики, картины, иллюминаторы, фонтаны. Фантастические сосуды органично вписываются в сложные интерьеры и прекрасно справляются со своей декоративной функцией. Они популярны, хотя менее комфортны для обитателей и сложнее в уходе. Классические аквариумы чаще всего выбирают те, для кого важно, чтобы за стеклянными "берегами" рыбы чувствовали себя прекрасно, а растения выглядели отменно. Кстати, модели бывают не только прямоугольными и угловыми, но и с панорамным передним стеклом. Имитация природного водоема может быть решена в разных цветовых гаммах: от теплого зелено-коричневого - пресноводного, до холодного, более строгого, в бело-голубых тонах - морского. При оформлении аквариумов декораторы используют классические каноны живописи: "золотое сечение", "диагонали", "сильные точки". Существуют две основные модификации аквариума. Первая - это пресноводный тропический водоем. У него много вариантов. Наиболее распространен тот, где содержат рыб самых разных видов, систематических групп, географических зон и помещают произвольные растения, лишь бы только они могли существовать в данной емкости. В России в пресноводных аквариумах модно селить крупную, эффектную, яркую, чаще всего хищную рыбу - цихлид, пираний, дискусов. Очень оригинальный и интересный аквариум - "биотоп". Это своеобразная копия какого-либо участка природной среды. Его заселяют рыбы и растения только конкретно выбранного места. Дизайнер будто фотографирует понравившийся ему вид и воспроизводит его под водой. Например, имитация пресноводных каменистых африканских озер Малави и Танганьика. В этом водяном «театре» декорации - большие белые камни, редкие водоросли, а актеры - разноцветные цихлиды, которые, кстати, очень любят общаться и "позировать", ведь их отличает довольно высокий интеллект. Классический и очень дорогой аквариум - "голландский". Это экспозиция растений, своеобразный подводный сад, где рыбы существуют лишь для того, чтобы внести оживление. За стеклянными "берегами" царят искусно подобранные коллекционные водоросли, которые нуждаются в более сложном уходе, чем многие виды рыб. Такой тип аквариума наиболее востребован на западном рынке. В качестве «фольклорного деликатеса» подойдет искусственный водоем, оформленный в японском стиле, тон которому задает Такаси Амано. Здесь предполагается культивирование растений необычных форм, имитация наземных пейзажей, воссоздание живописных участков бонсаи. Второй вариант - морской аквариум. Последние несколько лет эта модель переживает на Западе настоящий бум. Причины понятны: сложная, интересная биология; яркие, экзотичные животные; своеобразный стиль оформления. В 2002 г. на выставке "Интерзоо" в Германии больше половины выставочных аквариумов были рифовые. Это очень дорогие водоемы. Имеет право на существование и авангардное оформление — третий вариант. Используя искусственные растения ненатуральных расцветок, можно создать аквариум в фирменных цветах компании, например сине-желтый. Для этого подбирается искусственный синий грунт, желтые растения, синие и желтые рыбы. А можно поиграть с колористикой помещения. С одной стороны, аквариум прекрасно оживит интерьер, послужит яркой цветовой точкой, с другой - он будет гармонировать и отлично сочетаться с окружением. Декорации - просто атрибут аквариума, который подбирают в соответствии со стилем оформления. Для тропического, пресноводного водоема характерны натуральный грунт, зеленые растения и коряги (около 15 долл.) из ольхи, дуба, железного дерева, мангровых деревьев и бамбука (древесину сначала подготавливают). Если аквариум в голубоватых, серых, холодных тонах, то декорации - белые камни, кораллы, раковины. Хороший декоратор по заказу клиента создаст настоящую театральную сцену и обыграет, например, тему Атлантиды или какого-нибудь затонувшего корабля, правильно подобрав масштаб рыб и предметов. Своеобразное дополнение к аквариуму - музыка и записи естественных звуков природы: шум дождя и ветра, плеск волн, пение птиц, чистый звон ручья. Место под солнцем. Конечно, аквариумом можно назвать любую прозрачную емкость, в которой содержится рыба. Но современные сверхнавороченные сооружения по своим параметрам не уступают хорошему пруду. А ведь скромненький аквариум размером всего 100 на 50 см вмещает 200 л воды и весит около 300 кг (почти 100 кг стекло). Поэтому пожелания типа «хочу аквариум во всю стену от пола до потолка» либо аквариум на колесиках, чтобы переставлять, наталкиваются на физические требования. Например, искусственный водоем необходимо обслуживать, а для этого специалисту придется залезать в него хотя бы раз в неделю, следовательно, сверху должна быть ниша. Аквариум нельзя двигать из-за большой массы воды (может быть нарушена герметизация). Технология производства современных аквариумов заметно шагнула вперед. В настоящее время в изготовлении применяют силикатное (триплекс) и акриловое стекло, пластик, дерево. Можно выбрать простой аквариум среднего объема со стандартной, а можно сделать его на заказ, например под эксклюзивную мебель, уже стоящую в помещении. Стоимость во многом зависит от толщины стекла, качества отделки, внутреннего оформления. Самый элементарный способ отделки - пластик Его достоинства: влагостойкость, любые цветовые решения для крышки и тумбы. Чтобы акцентировать внимание на подводном царстве, в качестве фона лучше использовать нейтральный черный цвет. Он не бросается в глаза, и яркая картинка искусственного водоема, в черной рамке будет смотреться контрастнее, ярче, светлее. Черное обрамление высветит его. Специалисты, занимающиеся аквадизайном рекомендуют подбирать аквариумы в соответствии со стилем помещения. Классические прямоугольные модели хорошо вписываются в строгие интерьеры, где господствуют качественная мебель и кожаные диваны. Хозяину такого кабинета, скорее всего, понравится "Голландия" с большим количеством живых зеленых растений. Интерьеры в хай-тековском стиле, где много зеркальных и глянцевых поверхностей, металла, мебели современных форм и материалов, можно дополнить фантазийным аквариумом с авангардным оформлением: пузырьковые панели, искусственные растения, например, перламутрового цвета, ненатуральный грунт. При заказе и установке аквариума важно учитывать, насколько часто на него будут смотреть. Ведь от назойливого яркого пятна, которое постоянно мелькает перед глазами во время работы, может заболеть голова. Если аквариум имитирует природный водоем, то его лучше поместить там, где предполагается длительное созерцание. Сложное, натуральное оформление приятно для глаз и обладает вышеупомянутым успокаивающим эффектом. Яркие же, контрастные, ненатуральные сосуды, даже с живой рыбой, быстро надоедают. Если аквариум предполагается поставить в проходном месте, то тогда как нельзя лучше подойдет авангардное оформление. Поскольку в таком месте аквариум, оформленный мелкими деталями, интересной рыбой, за которой стоит понаблюдать, попросту не сможет раскрыть всей своей прелести. |
|
Рифовый аквариум - самый красивый, самый сложный в содержании, самый престижный и самый дорогой. Рифовый аквариум создается для морских беспозвоночных: кораллов, актиний, анемонов и множества других интересных созданий. Рыб обычно содержат немного. Для очистки морской воды устанавливается сложная система фильтрации, объем которой может быть не меньше объема аквариума. В природе рифам свойственна чистая вода с очень небольшим содержанием растворенных органических веществ. Для обитателей морского рифового аквариума, этот фактор играет решающую роль. Необходимо исключить накопление нитритов и нитратов, особенно опасных в условиях морской: соленой, щелочной воды. Для химической и биологической очистки устанавливается сложная система фильтрации, денитрификации (нейтрализации ядовитых соединений аммония), регенерации (восстановления) воды. В целом, объем системы очистки может быть таким же, как и объем самого аквариума. Сложный многоступенчатый фильтр может занять все пространство тумбы. Впрочем, как и в случае с морским аквариумом для рыб, мощность и сложность конструкции жизнеобеспечения определяется количеством и размерами обитателей. Незаменимую роль в поддержании химической и биологической чистоты воды играют, так называемые живые камни. Незаменимую роль в поддержании химической и биологической чистоты воды играют, так называемые "живые" камни. Это осколки рифовых образований, которые транспортируются со всеми предосторожностями, так же, как рыба, дабы сохранить в них биологическую начинку. Их используют, как декорации, для строительства скального ландшафта. "Живые" камни имеют мелко-пористую структуру и активно участвуют в процессе регенерации морской воды прямо в аквариуме. На них "приезжает" множество зародышей мелких ракообразных, необычных водорослей и моллюсков. Довольно часто случаются любопытные сюрпризы, когда из недр рифа появляется новое существо. Главным украшением рифового аквариума, конечно же, являются морские беспозвоночные. Актинии, морские ежи, мягкие кораллы и пр. покрывают подготовленный субстрат из камней полностью. Поэтому, особой роли не имеют фактура и цвет камней, составляющих основу композиции. Каменный субстрат выкладывается с наклоном от задней к фронтальной стенке, так чтобы хорошо просматривались все детали пестрой, живой, подводной картины. В качестве грунта используется белая коралловая крошка. Общую многоцветную гамму, создаваемую в рифовом аквариуме самой природой, можно дополнить морскими атрибутами: обычными белыми кораллами, экзотическими ракушками, искусственными изделиями из пластика и стадонта. Не рекомендуется использовать яркие украшения из латекса - соленая вода их разрушает. Наличие даже небольшого количества красителей, растворенных в воде, может оказаться губительным для обитателей рифового аквариума. Для получения света в ультрафиолетовом спектре, используют металлогалогеновые светильники. Обитателям рифов, для нормальной жизнедеятельности, требуется интенсивное освещение, в том числе в ультрафиолетовом спектре. Для этих целей используются специальные мощные металло-галогеновые светильники или люминесцентные лампы для морских аквариумов (например "Marin-Glo"). Рифовый аквариум должен быть большим - от 300л, в таких объемах менее вероятны резкие изменения параметров воды, да и многочисленным обитателям (в том числе не очень маленьким) есть где "развернуться". В хороших условиях, грамотном подходе и бережном отношении образуются яркие, эффектные колонии морских лилий, анемонов, полипов, кораллов и пр. В рифовом аквариуме, интересно каждое живое существо, а все вместе они создают неповторимую многоцветную живую картину. |
|
Универсальным средством от стресса, благотворно влияющим на психику человека, по праву может считаться аквариум. Созерцание прекрасной подводной природы и струящейся воды наполняет душу человека гармонией и спокойствием, снимает усталость и раздражительность. Аквариумы были у древних ассирийцев, египтян и китайцев. Уже 3500 лет назад в роскошных парках фараонов устраивали специальные прудики и бассейны для демонстрации рыб и культивирования изысканных водных растений, а в Поднебесной империи созданием аквариумов и разведением рыб занимались сорок веков назад. Согласно системе Фэн-шуй, науке о взаимодействии и связи человека с окружающим миром, такой элемент, как вода, является символом движения и благосостояния. Поэтому аквариум с чистой водой и красивыми рыбками можно все чаще встретить как в квартире, так и в любом общественном месте, как элемент декора и уголок притягательной природы. Гармонично созданный аквариум – это своего рода произведение искусства. В магазине аквариумов сегодня любой желающий может позволить себе приобрести качественный и красивый пресноводный или морской аквариум, согласно собственным фантазиям и финансовым возможностям. Специалисты по аквариумистике готовы предоставить профессиональные консультации и подобрать изделие, стиль оформления аквариума и совместимость водной фауны и флоры. В высококлассном магазине аквариумов возможно заказать аквариум по индивидуальному проекту или выбрать из уже готовых изделий. Все, что потребуется решить – это где будет располагаться аквариум и какую сумму потратить. Остальное за вас сделают специалисты. Пресноводные и морские аквариумы делятся на декоративные и специальные. К декоративным аквариумам относят аквариумы начинающего любителя, где мирно соседствуют множество рыб разных видов; коллекционный аквариум в основном включает определенные группы рыб, в нем обитает максимальное количество представителей одного семейства; голландский аквариум - гармоничное сочетание в одном объеме разнообразных видов и сортов водных растений; также существуют акваоранжереи. Специальные аквариумы предназначены для решения конкретных задач: инкубации икры, разведения и лечения рыб и т. д. Для малогабаритных квартир подойдут небольшие прямоугольные аквариумы на 20-40 литров. Их легко разместить на столе или тумбочке, и они относительно недороги. Аквариумы зарубежного производства отличаются оригинальными стилевыми решениями, что позволяет подобрать модель, лучше вписывающуюся в интерьер помещения. Если есть возможность, лучше приобрести аквариум на 150-200 литров. Такой объем позволяет лучше поддерживать биологическое равновесие и открывает простор для изысканного оформления аквариума. Как правило, аквариумы объемом более 100 литров продаются в комплекте с подставкой или тумбочкой. Прямоугольные аквариумы традиционно дешевле угловых или панорамных. Глубина домашнего водоема, для удобства обслуживания, не должна превышать 75 см. А для оптимального газообмена лучше выбирать аквариум, высота которого меньше или равна ширине. Море – это красивейшая среда обитания миллионов организмов, разнообразных и причудливых форм и расцветок. Морской аквариум - эксклюзивное украшение для дома и офиса, представляет собой сложную биосистему, которая требует более мощного, совершенного, дорогого оборудования и расходных материалов, чем пресноводный. В зависимости от сложности оборудования, такие аквариумы позволяют содержать как самых неприхотливых, так и требовательных морских обитателей. Преимущество морского аквариума перед пресноводным заключается в более длительном промежутке между периодами обслуживания в зависимости от наполнения. Для содержания аквариума важно помнить, что среда обитания рыб должна максимально соответствовать природным условиям. Основа таких условий закладывается при оформлении и подготовке аквариума. Новинкой в оформлении аквариумов сейчас являются так называемые «живые камни» это рифовые отложения: омертвевшие кораллы и их обломки, щели которых населяет множество живых организмов. Сегодня водоем с живыми камнями - это, пожалуй, наиболее прогрессивный, естественный и удобный для аквариумистов вариант. Современные информационные технологии позволяют ознакомиться с ассортиментом магазинов аквариумов на их сайтах в интернете, почитать о новинках и пообщаться на форуме с единомышленниками. Когда все сложности с выбором и запуском аквариума будут закончены, то дома или в офисе появится чудесный мир - частица далекого океана. |
|
Если вы живете в мегаполисе, то каждый ваш день наполнен суетой и бесконечными делами. Сумасшедший ритм жизни, невыносимая гонка за удачей, мертвый холод кирпичных зданий – все это заставляет нас все больше забывать о красоте природы, ее безмятежном и спокойном нраве. Эксклюзивный морской аквариум Если вы хотите окружить себя естественными природными мотивами, разбавить серые городские будни яркими красками жизни, наладить спасительный контакт с представителями глубин, то лучший вариант – это купить аквариум или осуществить изготовление аквариума на заказ. Наличие аквариума в интерьере квартиры или офиса поможет поднять настроение и улучшить самочувствие организма, благоприятно влияя на ваше моральное состояние. Эксклюзивный аквариум или морской аквариум – это не только отличный элемент аквадизайна, приписывающий вашему дому немного экзотической романтики. Как утверждают медицинские специалисты, наблюдение за неторопливой жизнью водных обитателей помогает бороться с усталостью, ежедневными стрессами и депрессией, обеспечивая вас положительной энергией и желанием творить новые совершения. Аквариум считается отличным увлажнителем воздуха в здании, а то, как ведут себя обитатели домашнего моря, может рассказать о намечающейся погоде! По теории фэн-шуй, постоянно двигающаяся вода – это мощный элемент воздействия на судьбу, притягивающий изобилие, материальное благополучие и духовное равновесие. Красивый аквариум на заказ с прозрачной водой, здоровыми рыбками пестрых цветов, несомненно, положительно сказывается на благосостоянии семьи, маня в ваш дом успех, даря энергетику, спокойствие и умиротворение. Создание аквариума на заказ позволяет вам дать простор своей фантазии, выбирая любые формы и размеры в соответствии с интерьером вашего дома. Вам необходимо сказать, кокой должна быть подводная сказка, а наши профессиональные мастера высокой квалификации воплотят ее в реальность, учитывая даже самые мельчайшие детали. морской аквариум, рифовый аквариум – оригинальные проекты, соответствующие самым изысканным пожеланиям заказчика. Самый привлекательный вид аквариума – это естественно морской рифовый аквариум, в котором вместе с многообразными морскими рыбами проживает множество прекраснейших кораллов и беспозвоночных, таких как морские моллюски, ежи, звезды, креветки, рачки, крабы, улитки и многие другие! Мир морского аквариума четко продуман, в нем каждый обитатель живет своей жизнью, регулярно контактируя с другими представителями флоры и фауны. Благодаря этому формируется целостная биологическая среда морского аквариума, максимально приближенная к естественным условиям дикого моря! Индивидуальный дизайн аквариума, воплощающий в себе все желания и мечты, сможет подчеркнуть индивидуальность вашего дома и произведет неизгладимое впечатление на тех, кто сможет его увидеть . Изготовление аквариумов и оформление аквариумов осуществляется за счет современного технического оснащения и декораций высокого качества. Конструкции создаются из нетоксичных и безопасных материалов, отвечающих самым высочайшим мировым стандартам качества. Современное технологическое развитие нашего времени дарит вам уникальный шанс – возможность разместить в своем доме или офисе объект аквадизайна, маленький мир живой природы, красивый и оригинальный морской аквариум. Его таинственная атмосфера поможет превратить вашу жизнь в прекрасную и счастливую сказку. Приобрести аквариум и заселить в него маленьких обитателей не сложно, особенно если вы действуете согласно советам специалистов. Бывает не просто сделать аквариум частью своего домашнего интерьера. Однако он может стать объектом, выделяющим и дополняющим индивидуальную атмосферу вашего дома или офиса. Эксклюзивный аквадизайн, разработанный с учетом потребностей вашего характера и особенностей интерьера, не только говорит об изысканном вкусе владельца, но и улучшает экологическую обстановку квартиры, способствуя спокойному и умиротворенному отдыху. Уникальный дизайн – вот главное преимущество "АкваКоралл", ведь каждая созданная нами модель морского аквариума в интерьере – неповториа и эксклюзивна. В нашей работе применяются: * самое высококлассное техническое оснащение * особо прозрачное стекло известной марки Пингкилтон * современные аквакомпьютеры * совершенные системы фильтрации * технологии автоматизации всех процессов жизнеобеспечения * оборудование для удаленного контроля и наблюдения за происходящим в аквариуме. Все это гарантирует долговечность ваших аквариумов и комфортную жизнь их обитателей. Оригинальный дизайн аквариума в интерьере дает возможность создавать привлекательный интерьер и получать эстетическое удовольствие. Разработка архитектурного плана, дизайн аквариума, выбор морских обитателей, таких как рыба и кораллы, обслуживание морского аквариума – профессиональные аквариумисты компании «АкваКоралл» помогут вам в решении этих и многих других вопросов. Ваша задача – лишь заказать аквариум в интерьере, после чего наслаждаться отличным результатом нашей работы. |
|
Далекое заманчивое море... Как часто после летнего отдыха мы возвращаемся к нему в своих воспоминаниях, мечтая снова встретиться с ним. А если забрать море с собой и больше с ним не расставаться? Как? Устроить у себя дома морской аквариум. На первый взгляд, это обычный водоем с соленой чистой водой, в котором живут удивительные животные и растения. Но присмотритесь внимательнее, и за непривычным сочетанием красок и форм вы увидите жизнь, где все взаимосвязано и неразделимо. Это целый мир, существующий по своим законам. О специфике этого мира говорят и своеобразие населяющих его животных, особенности их биологии и поведения. Обитатели морских аквариумов Так, наблюдая за осьминогом, начинаешь понимать, почему этот образ используется фантастами при описании жителей инопланетных цивилизаций. Мгновенно меняющаяся окраска тела, большие умные глаза, движение змеевидных щупалец гипнотизируют вас, заставляя неотрывно следить за этим животным. Разноцветные морские звезды неподвижно лежат на дне или медленно ползают по дну в поисках пищи. Но вот в аквариум внесен корм, и они начинают активно перемещаться. Пользуясь специальными ножками – выростами, звезды удивительно грациозно преодолевают препятствия, а сенсорные органы позволяют безошибочно находить пищу. Наблюдая за движениями изящной креветки, мы невольно сравниваем ее с летательным аппаратом, а прозрачность тела придает ей сходство с изделием из хрусталя. Морские анемоны (актинии) очень похожи на цветы. Но большинство этих красивых, на первый взгляд, безобидных существ – безжалостные хищники. Их клейкие щупальца содержат стрекательные клетки, и горе неосторожной рыбке, прикоснувшейся к ним. После сильного ожога "цветок" подтягивает ее к ротовому отверстию и проглатывает. Только амфиприоны, именуемые рыбами – клоунами, в процессе эволюции сумели использовать грозное оружие анемона для защиты от врагов: при малейшей опасности они скрываются среди находящихся в постоянном движении щупалец. Тело клоунов покрыто особым секретом, и щупальца не причиняют им вреда. Анемонам тоже нужно постоянное присутствие рыбок – клоуны "заботятся" о них, принося корм. И это не единственный пример симбиоза – взаимовыгодного совместного существования разных организмов. Рак отшельник носит актиний на раковине; кораллы и гигантские моллюски – тридакны сосуществуют с симбиотическими микроводорослями, ярко окрашивающими их ткани. А какие удивительные рыбы могут жить в морском аквариуме! Словно вышедший из мультфильма морской конек; длинная, странно передвигающаяся морская игла; плоская камбала с глазами по одну сторону головы; выглядывающие из – за камней любопытные морские собачки; великолепная рыба – крылатка с острыми ядовитыми иглами в плавниках. В этом искусственном море можно содержать даже хищных мурен и акул, не говоря уже о коралловых рыбах – бабочках, хирургах, ангелах, по яркости окраски и разнообразию форм не уступающих тропическим насекомым и птицам. Конечно, нельзя соединить вместе, в одном водоеме, всех представителей морской фауны, поскольку среди них немало естественных врагов. Осьминоги, например, охотятся на ракообразных, морские звезды нападают на поселения двустворчатых моллюсков и т. д., и т. п. При заселении аквариума это обязательно надо учитывать. Основы Морской аквариум представляет собой сложную биологическую систему, в которой постоянно происходят физические и химические процессы. Чтобы управлять ею, недостаточно быть хорошим биологом, нужно знать химию, физику. И что очень важно – надо уметь мастерить. Современные морские аквариумы созданы у нас более 20 лет назад Д. Н. Степановым и О. И. Шубравым – прекрасными инженерами, любящими и знающими подводный мир. Сконструированные ими водоемы дали возможность плодотворно работать ученым – биологам многих научных учреждений страны. Так, на базе лаборатории биотехники Московского зоопарка, возглавляемой О. И. Шубравым, успешно работали сотрудники биофака МГУ (в том числе и авторы статьи, тогда еще студенты), Института биологии развития, Института эволюционной морфологии и экологии животных, Института океанологии, Института биологии южных морей. Института биологии моря Дальневосточного научного центра и др. Были отработаны методы содержания различных беспозвоночных животных и рыб – представителей отечественной и тропической морской фауны, созданы замкнутые аквариальные системы нескольких типов (с охлаждением и подогревом воды), изготовлены культиваторы фито – и зоопланктона, усовершенствован состав искусственной морской воды. Д. Н. Степанов – профессионал в области морской аквариумистики, имеющий огромный опыт содержания тропических морских гидробионтов в искусственных условиях. Его основное увлечение – культивирование различных кораллов и актиний. Огромный аквариум с этими уникальными животными в доме Дмитрия Николаевича похож на цветущий сад. Совместно с Д. А. Астаховым, научным сотрудником Института океанологии, он впервые сумел развести и вырастить великолепных коралловых рыб – амфиприонов. Откуда только ни привозили тропических животных – из Вьетнама, с Кубы, Сейшельских островов, Красного и Средиземного морей, – и все морские обитатели (а для их адаптации в искусственных условиях иногда требуются недели и даже месяцы) неизменно приживались у Степанова. Накопленные "первопроходцами" опыт и знания, дополненные информацией из зарубежной литературы, помогли"популяризировать морскую аквариумистику в нашей стране. В настоящее время существуют уже десятки морских аквариумов и несколько научных морских аквариальных, работающих с использованием искусственной морской воды. Ведущие специалисты в этой области тесно контактируют друг с другом, многие их разработки представляют большой научный интерес. Вместе с тем большинство аквариумистов сейчас делают лишь первые шаги в создании искусственных морей. Сделать домашний морской аквариум и содержать его трудно, но вполне по силам каждому, кто хочет заниматься этим делом. Первая задача – изготовить морской аквариум, оснастить системой регенерации воды, включающей фильтры механической, биологической и химической очистки. Конечно, поскольку аквариум должен стать украшением вашего интерьера, его надо красиво оформить, воссоздав подводный ландшафт – гранитные или базальтовые скалы Японского моря, известняки или ракушечники Средиземноморья, коралловый риф тропических широт. При этом искусственные скалы, сделанные из устойчивых к действию морской воды материалов (пластмасса, керамика), кораллы, морская галька и камни должны скрывать вспомогательные технические устройства. Следующий этап – приготовление искусственной морской воды (существует несколько рецептов ее приготовления), в состав которой входят макро – и микроэлементы. Далее – "запуск" аквариума и привнесение в него органических веществ, дающих ему жизнь и создающих бактериальную флору, необходимую для биофильтрации. И, наконец, самый интересный и ответственный момет – заселение животными и растениями. Для этого условия среды в аквариуме (температурный и световой режимы, соленость, рН и т. д.) должны полностью соответствовать жизненным требованиям выбранных вами гидробионтов. Для рыб необходимо проведение карантинных мероприятий. Морских рыб и беспозвоночных – представителей отечественной фауны можно отловить самим; обитателей коралловых рифов приходится заказывать людям, отправляющимся в тропики на научно – исследовательских судах, или приобретать за рубежом. Чтобы выбрать из огромного числа животных своих будущих питомцев, надо знать особенности их биологии. После того как аквариум создан и заселен, возникают новые проблемы. Кормление животных, борьба с обрастанием аквариума водорослямимикрофитами, измерение гидрохимических показателей морской воды, техническое обслуживание – далеко не полный перечень мероприятий по эксплуатации искусственного морского водоема. Итак, чтобы стать хорошим морским аквариумистом, надо многому научиться и быть мастером на все руки. Важно также уметь нырять и не бояться моря, знать, как перевозить животных на большие расстояния и адаптировать их в искусственных условиях. А главное – терпение и пунктуальность. С появлением в вашей жизни морского аквариума вы постоянно думаете о том, как бы ещё усовершеносовать вашу систему, какой бы ещё реактор добавить или где бы ещё можно было бы поставить дополнительную ёмкость под ещё один ворослевый фильтр. Для начала вам понадобятся: Сам аквариум. Аквариум должен быть надежным, тумба должна быть устойчивой, жалательно с внутренним металлическим каркасом, и без всяких сплошных перегородок внутри и снимающеся одной из боковых стенок (на случай, если вам когда-нибудь захочется установить там SUMP - дополнительный аквариум в который выносится оборудование, чтобы оно не занимало место в основном аквариуме (скиммер, нагреватели, емкости у углем и т.д.)). Фильтр обратного осмоса. Эти фильтры предназначены для получания воды, которая практически лишена примесей и является близкой к дистиллированной. На ранних этапах можно попробовать пользоваться для приготовления воды питьевой водой из супермаркета или даже водопроводной, но всё-таки лучше этого не делать и не откладывать покупку этого фильтра. Скиммер (он же пеноотделительная колонка, он же флотатор). Рекомендуется приобретать скиммер в 2-3 раза большей производительности чем рекомендует производитель скиммера для вашего объема. Т.е. если вы планируете аквариум на 500 литров, то лучше купить скиммер, который рекомендует производитель для объема 1000-1500 литров. Нагреватель. Рекоменудемая мощность примерно 0.5-1 Вт мощности на каждый литр вашего аквариума. Такой нагреватель сможет поддерживать температуру в аквариуме примерно на 7-12 градусов выше комнатной. В инструкции к нагревателю обязательно должно быть указано, что его можно использовать в морской воде. Впрочем, чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой охлаждения аквариума, а не его нагрева. Светильник для аквариума. Морская вода Морская вода – сложный комплекс органических и неорганических соединении. Изучением ее многие годы занимаются целые научные лаборатории. Это – хранилище многочисленных тайн и загадок и одновременно реально достигаемое чудо. Большинству зарубежных морских аквариумистов приготовить полноценную морскую воду не сложнее, чем сварить компот из сухофруктов: приобретенный в зоомагазине комплект морской соли просто растворяют в необходимом количестве воды.. Также можно получать морскую воду путем поэтапного растворения определенного количества отдельных солей и химических реактивов в очищенной пресной воде. Существует несколько рецептов приготовления полноценной искусственной морской воды, однако принципиальной разницы между ними нет. Ниже приводится состав искусственной морской воды, давно и успешно применяемый нами; он разработан американским ученым Стивеном Споттом (1979) и усовершенствован сотрудником Московского зоопарка О. Шубравым: NaCI MgSO4x7H20 MgCl2x6H2O KCI NaHCO3 KBr Na2CO3 H3BO3 SrCl2x7H20 NaF CaCI2 Для приготовления морской воды целесообразно использовать очищенную (при помощи активированного угля, ионообменника, дистиллятора) пресную воду, в которой растворяют указанные соли. Как правило, этот процесс осуществляется в течение трех суток. Сначала в воде растворяют последовательно все соли, кроме хлористого кальция; при этом предыдущая соль должна полностью раствориться. Борную кислоту проще растворить в отдельном небольшом сосуде и после этого внести в общий раствор, который должен постоянно аэрироваться. На второй день в воду добавляют необходимое количество хлористого кальция; на третий – вносят микроэлементы в виде готового раствора вместе с комплексообразователем Na-ЭДТА (трилон Б). Через 2–3 дня после приготовления морская вода готова к употреблению. Как только морская вода становится средой обитания живых организмов, она сама начинает "жить". Под влиянием жизнедеятельности рыб, водорослей, бактерий вода постоянно меняется, теряя одни вещества и приобретая другие. Даже самая совершенная морская аквариальная система не может обеспечить полного цикла регенерации воды, от эффективности которой зависит продолжительность сохранения необходимого качества морской воды. С кормом в воду поступают органические соединения, рост водорослей лишает ее большого количества микроэлементов, при линьке ракообразных изымается кальций и т. д. Контролировать эти процессы чрезвычайно сложно, и со временем довольно значительную часть морской воды в аквариуме приходится заменять. Частота и объем заменяемой воды определяются эффективностью систем жизнеобеспечения и потребностью содержащихся в аквариуме животных. Так, морские аквариумы высшего но сложности уровня, относящиеся к системе "минириф", требуют постоянного внесения в воду микроэлементов, кальция, железа, стронция и частой (до 20 процентов в неделю) замены воды. Для содержания большинства рыб достаточно 20-процентной замены воды один раз в три месяца. При этом не только восстанавливается ее качество, но и выводятся накопившиеся вредные вещества, такие как нитраты и фосфаты. Качество морской воды определяется еще и по таким параметрам, как рН, соленость, температура, количество растворенного кислорода. Существуют и другие характеристики морской воды, но они достаточно сложны и далеко не всегда необходимы для периодической замены воды. |
|
Сине-зелёные во́доросли, цианобакте́рии (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — значительная группа крупных грамотрицательных эубактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода. Эволюционное положение и систематика Цианобактерии наиболее близки к древнейшим микроорганизмам, остатки которых (строматолиты, возраст более 3,5 млрд лет) обнаружены на Земле. Единственные, наряду с прохлорофитами, бактерии, способные к оксигенному фотосинтезу, предки цианобактерий рассматриваются в теории эндосимбиогенеза как наиболее вероятные предки хроматофоров красных водорослей (прохлорофиты согласно этой теории имеют общих предков с хлоропластами прочих водорослей и высших растений). Сравнительно крупные размеры клеток и физиологическое сходство с водорослями было причиной их рассмотрения ранее в составе водорослей («синезеленые водоросли», «цианеи»). За это время было альгологически описано более 1000 видов в почти 175 родах. Бактериологическими методами в настоящее время подтверждено существование не более 400 штаммов. Биохимическое, молекулярно-генетическое и филогенетическое сходство цианобактерий с остальными бактериями в настоящее время подтверждено солидным корпусом доказательств, однако до сих пор некоторые ботаники, отдавая дань традиции, склонны относить цианобактерии к водорослям. Жизненные формы и экология Цианобактерии — одноклеточные, нитчатые и колониальные микроорганизмы. Средний размер клеток 2 мкм. Отличаются выдающейся способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет варьирует от светло-зелёного до темно-синего. Некоторые высшие азотфиксирующие цианобактерии (Nostocales) способны к дифференцировке — формированию специализированных клеток: гетероцист и гормогониев. Морские и пресноводные, почвенные виды, участники симбиозов (например, в лишайнике). Составляют значительную долю океанического фитопланктона. Способны к формированию толстых бактериальных матов. Некоторые виды токсичны (наиболее изучен токсин микроцистин, продуцируемый, например, Microcystis aeruginosa) и условно-патогенны (Anabaena sp.). Главные участники цветения воды, вызывают массовые заморы рыбы и отравления животных и людей, например, при цветении воды в водохранилищах Украины. Уникальное экологическое положение обусловлено сочетанием двух трудносочетаемых способностей: к фотосинтетической продукции кислорода и фиксации атмосферного азота (у 2/3 изученных видов). Деление бинарное в одной или нескольких плоскостях, множественное деление. Жизненный цикл у одноклеточных форм при оптимальных условиях роста — 6—12 часов. Биохимические особенности и физиология Цианобактерии обладают полноценным фотосинтетическим аппаратом, характерным для кислородвыделяющих фотосинтетиков. Фотосинтетическая электронтранспортная цепь включает фотосистему (ФС) II, b6f-цитохромный комплекс и ФСI. Конечным акцептором электронов служит ферредоксин, донором электронов — вода, расщепляемая в системе окисления воды, аналогичной таковой высших растений. Светсобирающие комплексы представлены особыми пигментами — фикобилинами, собранными (как и у красных водорослей) в фикобилисомы. При отключении ФСII способны к использованию других, нежели вода, экзогенных доноров электронов: восстановленных соединений серы, органических соединений в рамках циклического переноса электронов с участием ФСI. Однако эффективность такого пути фотосинтеза невелика, и он используется преимущественно для переживания неблагоприятных условий. Цианобактерии отличает чрезвычайно развитая система внутриклеточных впячиваний цитоплазматической мембраны (ЦПМ)—тилдакоидов; высказаны предположения о возможном существовании у них системы тилакоидов, не связанных с ЦПМ, что до сих пор считалось невозможным у прокариот. Накопленная в результате фотосинтеза энергия используется в темновых процессах фотосинтеза для производства органических веществ из атмосферного CO2. Большинство цианобактерий — облигатные фототрофы, которые, однако способны к непродолжительному существованию за счёт расщепления накопленного на свету гликогена в окислительном пентозофосфатном цикле и в процессе гликолиза (достаточность одного гликолиза для поддержания жизнедеятельности подвергается сомнению). Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) не может участвовать в получении энергии из-за отсутствия α-кетоглутаратдегидрогеназы. «Разорванность» ЦТК, в частности, приводит к тому, что цианобактерии отличаются повышенным уровнем экспорта метаболитов в окружающую среду. Азотфиксация обеспечивается ферментом нитрогеназой, которых отличается высокой чувствительностью к молекулярному кислороду. Поскольку кислород выделяется при фотосинтезе, в эволюции цианобактерий реализованы две стратегии: пространственного и временного разобщения этих процессов. У одноклеточных цианобактерий пик фотосинтетической активности наблюдается в светлое, а пик нитрогеназной активности — в тёмное время суток. Процесс регулируется генетически на уровне транскрипции; цианобактерии являются единственными прокариотами, у которых доказано существование циркадных ритмов (причём продолжительность суточного цикла может превышать продолжительность жизненного цикла!). У нитчатых цианобактерий процесс азотфиксации локализован в специализированных терминально дифференцированных клетках — гетероцистах, отличающихся толстыми покровами, которые препятствуют проникновению кислорода. При недостатке связанного азота в питательной среде в колонии насчитывается 5-15 % гетероцист. ФСII в гетероцистах редуцирована. Гетероцисты получают органические вещества от фотосинтезирующих членов колонии. Накопленный связанный азот накапливается в гранулах цианофицин или экспортируется в виде глутаминовой кислоты. Систематика Систематика цианобактерий разработана недостаточно. Выделяют пять порядков: порядки Chroococcales и Pleurocapsales объединяют одиночные или колониальные сравнительно простые формы, в порядки Oscillatoriales, Nostocales, Stigoneomatales входят нитчатые высокоорганизованные формы. Значение Цианобактерии, по общепринятой версии, явились «творцами» современной кислородсодержащей атмосферы на Земле (согласно другой теории, кислород атмосферы имеет геологическое происхождение), что привело к первой глобальной экологической катастрофе в естественной истории и драматической смене биосферы. В настоящее время, являясь значительной составляющей океанического планктона, цианобактерии стоят в начале бо́льшей части пищевых цепей и производят большу́ю часть кислорода (вклад признается не всеми исследователями). Цианобактерия Synechocystis стала первым фотосинтезирующим организмом, чей геном был полностью расшифрован. В настоящее время цианобактерии служат важнейшими моделдьными объектами исследований в биологии. В Южной Америке и Китае бактерии родов Spirulina и Nostoc из-за недостатка других видов продовольствия используют в пищу, высушивая и приготовляя муку. Им приписывают целебные и оздоравливающие свойства, которые, однако, в настоящее время не нашли подтверждения. Рассматривается возможное применение цианобактерий в создании замкнутых циклов жизнеобеспечения, а также как массовой кормовой или пищевой добавки. |
|
Если вы хотите содержать дома морских обитателей, необходимо получить информацию об их естественной среде обитания и условиях жизни. В 10 приведённых правилах кратко изложено то, на что следует обратить внимание, если вы хотите долго получать радость от наблюдения за восхитительным подводным миром. Не экономьте на свете и фильтрах-флотаторах Свет. Точно рассчитанное освещение создаёт не только потрясающие световые эффекты в аквариуме, свет необходим для роста его обитателей.Для освещения 500-литрового аквариума необходимы две галогеновые лампы по 150Вт (6500-20000 К), две синие лампы и лампы дневного света, Только при таком освещении могут расти мадрепоровые, кожистые и мягкие кораллы. Есть ещё и низшие животные, которые хорошо растут в сумеречной зоне и зоне со средним освещением. Всегда интересуйтесь, какое освещение требуется тем организмам, которые вы собираетесь держать в аквариуме, Для освещения аквариума, в котором содержатся только рыбы, достаточно люминесцентных ламп. Флотатор. Не стоит отказываться от флотатора. Он удаляет все белки и некоторые другие вещества до того, как они подвергнутся нормальному биологическому процессу разложения, при этом предотвращается загрязнение аквариума ядовитыми веществами. Советую приобрести по возможности флотатор, мощность которого рассчитана на аквариум с объемом в два-три раза больше вашего. Мощность флотатора при необходимости можно регулировать. Использовать специально подготовленную воду Следует использовать по возможности полностью очищенную от солей воду. Водопроводная вода часто содержит повышенные концентрации нитратов(20-30 мг/л), в аквариуме концентрация данных веществ должна составлять 0,5 мг/л. В водопроводной воде содержатся ионы железа, а также другие нежелательные вещества. Вследствие этого рекомендуется специально готовить воду для морских и рифовых аквариумов. "Живые камни" заменяют биологический фильтр "Живые камни являются основой рифовой аквариумистики. Их хорошо использовать и при организации аквариума только с рыбами, поскольку они оказывают положительное влияние на биологическое равновесие аквариума, а некоторые являются лакомым кусочком для требовательных питомцев. На обитаемых камнях развиваются множество мелких и мельчайших живых существ. Самой важной является их функция биологического фильтра. Эти организмы в состоянии в течение непродолжительного времени разрушать продукты распада (прежде всего азотосодержащих органических соединений). Этот микромир необходим для стабильного биологического равновесия, их приобретение является вашим долгом! Пожалуйста, обратите внимание при покупке, чтобы на обитаемых камнях не было стеклянных роз; кроме того, при транспортировке обитаемые камни всегда должны быть влажными. Время - один из важнейших факторов успеха Свежее засоленная вода должна сначала биологически созреть, прежде чем вы сможете запустить туда первых обитателей. После того как вы залили воду, по прошествии четырёх дней можно поместить туда первые обитаемые камни, медленно, постепенно подключать освещение и фильтрацию. Когда все показатели воды станут стабильными (приблизительно через 4-6 недель), можно заселять некоторых беспозвоночных (морских ежей, моллюсков, раков-отшельников в качестве поедателей водорослей). Сначала заселяйте немного животных и контролируйте, хорошо ли они себя чувствуют. Ни нитраты, ни аммиак в воде определятся не должны, максимальная концентрация нитратов в воде - 10 мг/л. Как можно раньше, лучше в первую неделю, поместите в аквариум водоросли Caulerpa - они связывают нитраты и являются конкурентами нитчатых водорослей. Заселение рыб следует начинать только через 2-3 месяца. Только к этому времени аквариум становится стабильным. Полное заселение возможно только через 6-12 месяцев. Гармоничное заселение аквариума Покупайте для аквариума лишь тех животных, которых вы заранее подобрали и о потребностях которых вы хорошо информированы. НЕ следует принимать решение о покупке спонтанно, уже в магазине; вы можете приобрести то животное, которое не подходит для вашего аквариума. Размещайте животных в соответствии с их потребностями в освещенности и скорости течения. Светолюбивые животные-этомадрепоровые кораллы, гигантские моллюски, Ксении и т.д. Их следует размещать непосредственно под галогеновыми лампами. Дисковые анемоны предпочитают зоны с умеренным освещением, а сумеречных животных следует размещать в зоне со слабым освещением. Обращайте внимание на то, чтобы между животными было достаточное расстояние, чтобы они друг друга не жалили. Следует предусмотреть скорость течения и пищевой антагонизм. Не стоит помещать в аквариум слишком много рыб, иначе может начаться борьба за территорию. От рыб, которые поедают перистых червей или кораллы, в рифовом аквариуме следует отказаться. Золотое правило для заселения рыб: 50 л воды на каждую 10-сантиметровую рыбу, 100 л на каждую 10-сантиметроввую рыбу-хирурга. Механические фильтры необходимо чаще чистить Механические фильтры и водослив быстро загрязняются взвешенными частицами, водорослями. Эти грязевые частицы вновь попадают в воду. Поэтому механические фильтры следует чистить 1-2 раза в неделю. Иначе в них скапливается огромное количество бактерий, которые могут при определённых условиях выделять ядовитые вещества в воду. Хорошее течение Каждая часть аквариума должна хотя бы время от времени омываться, что препятствует осаждению взвешенных частиц и образованию пены (плёнки) на поверхности воды. С помощью фильтров, обеспечивающих механическую фильтрацию, и помп прибойной установки это хорошо обеспечивается. Кроме этого, удаляются продукты жизнедеятельности беспозвоночных. Масса воды должна постоянно находится в движении, чтобы происходил постоянный газообмен в поверхностном слое и не образовывалась пенная плёнка. Как минимум 5-10 раз в час содержимое аквариума должно перемещаться. Хорошо бы, чтобы у вас был насос, обеспечивающий переменное направление тока жидкости, меняющееся каждые шесть часов. Подкормка Поскольку всем организмам в аквариуме требуются микроэлементы, их концентрация в воде снижается. При содержании кораллов добавление подкормок обязательно. Потеря кальция лучше всего восполнять с помощью кальциевого реактора или кальцинированной воды. Другие микроэлементы можно приобрести в специальных магазинах в виде готовых растворов и добавлять в соответствии с указанной дозировкой. Хорошо себя зарекомендовало внесение готовых комплексных препаратов. Но не следует их передозировать. Регулярная смена воды Регулярная смена воды является важным пунктом, поскольку при этом удаляются нежелательные токсические вещества и поступают микроэлементы, которые потребляются обитателями рифов. Вначале рекомендуется производить смену воды по 10% объёма ежемесячно или, соответственно, по 2% каждую неделю. Когда все показатели в аквариуме стабилизируются и туда помещают фильтр с активированным углём, можно менять уже по 5% воды в месяц. Но при этом следует проводить регулярный контроль всех показателей воды и вести их строгий учёт. Если в аквариуме содержатся только рыбы, то нужно менять ежемесячно уже 20-25% воды, но не более 30%, иначе сильно нарушается биологическое равновесие. Экономичный, но сбалансированный корм Кормить следует трижды в день и только в таком количестве, которое животные могут сразу съесть. Предлагайте своим животным разнообразный корм, как, например, всевозможные виды замороженного, сухого или живого корма. Время от времени не повредит и витаминизация. Большие порции несъеденного корма следует из аквариума удалять, поскольку он разлагается и загрязняет воду. Маленькая стайка креветок может очень хорошо справится с утилизацией остатков. Анемонов следует 1-2 раза в неделю кормить мясом моллюсков или Tetra-Tips/ Поедателей планктона можно кормить глубоко замороженным, но хорошо оттаявшим кормом целенаправленно с помощью пипетки. Во время этого кормления следует отключать течение. В здоровом рифе самостоятельно продуцируется множество различных кормовых объектов, поэтому один раз в неделю можно животных вообще не кормить |
|
Аквариум устанавливают там, где его удобно осматривать (вне зависимости от расстояния и положения относительно окна). Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день. Дневной свет не обеспечивает правильного освещения аквариума, потому что не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года. Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме. Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью, резко не отличаться от неё по высоте. Предпочтительнее мебель темных тонов, на ее фоне особенно красиво выглядит освещенный аквариум. Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, ведь он сам по себе достаточно красив. Рыбы любят покой и поэтому не нужно устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков, как например, телевизор, магнитофон и т.п., а также вблизи двери. Должен быть обеспечен легкий доступ как к аквариуму, так и к техническим средствам. Предметы мебели, расположенные над аквариумом, не должны мешать его обслуживанию. Высота аквариума от пола должна быть такой, чтобы середина переднего стекла была на уровне глаз наблюдателя. Аквариум можно установить на специальную подставку, на кронштейны вделанные в стену (учесть прочность стены и массу аквариума), полностью утопить в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны, установить на один из предметов мебели или на подоконник, защитив от дневного света декоративной стенкой. Аквариум обычно располагают вдоль стены, а крупный аквариум, кроме того, можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на 2 части с разными функциями (например, отделить спальню). В последнем случае, если обходятся без декоративной стенки, то аквариум должен быть широким и по средней линии густо засажен высокими растениями, в противном случае из-за отсутствия «защищенного тыла» рыбы будут пугливы. « назад |
|
Важно помнить, что морские гидробионты и рыбы очень чувствительны к любым резким переменам в окружающей их среде. Резкая смена температуры или качества воды может повергнуть вашу рыбу в шоковое состояние. Если рыба погибает в течении одного или двух дней после покупки, весьма вероятно, что она не прошла необходимую акклиматизацию. Следующие процедуры помогут правильно адаптировать рыбу к параметрам воды вашего аквариума. |
|
Покупаем здоровую морскую рыбу |
|
Your First Marine AquariumВаш первый морской аквариум: Все об установке и запуске морского аквариума, о параметрах аквариума и уходе за ним, выборе рыб и беспозвоночных (Из серии: Исчерпывающие руководства для владельцев домашних животных Баррона) |
|
Морской аквариум — это кристально прозрачная вода холодного голубоватого оттенка, яркие рыбы причудливой формы, снующие между камнями, покрытыми розовыми и фиолетовыми водорослями, заросли кораллов, покачивающихся в такт движению воды. Хорошо обустроенный и достаточно большой морской аквариум становится центром интерьера, притягивающим взгляды. Однако аквариум должен не только радовать глаз, но и обеспечивать комфортные условия его обитателям. |
|
В данном разделе мы не стараемся дать полный список всех приборов, использующихся в морской аквариумистике. Интересующиеся могут найти все необходимое в специальной литературе, здесь дается лишь краткий ознакомительный обзор основных элементов из которых может состоять система жизнеобеспечения морского аквариума. |
|
Современные методы определения качества воды просты в применении, тесты для определения концентрации примесей, жесткости и показателя рН, а также средства для кондиционирования воды имеются в продаже. Доступность средств тестирования и улучшения качества воды значительно упростила жизнь аквариумистов. |
|
Красноватый цвет дна тропических водоемов объясняется присутствием в воде соединений железа. Большинству тропических растений для лучшего роста требуется довольно высокая концентрация железа (1 мг/л при пересчете на содержание металла). Конечно, железо присутствует в воде в составе органических и минеральных веществ, а не в чистом виде. Ионы железа содержатся в водопроводной воде, прошедшей через трубы, они могут попадать в аквариумную воду из природных материалов, используемых для оформления, и совсем редко могут выделяться в воду из боковых металлических конструкций аквариума. |
