Главная » FAQ [ Добавить вопрос ]


АКВАРИУМ – это, очевидно, самая важная и дорогая вещь, которую должен купить энтузиаст; поэтому очень важно выбрать аквариум, отвечающий всем основным требованиям. Необычная форма может быть интересной, но главное - практичность. Сообщество морских животных может жить почти в любом аквариуме, но если знать и учитывать возможности той или иной конструкции, то выбор может резко сузиться. Нужно иметь в виду несколько основных критериев.

Соотношение объема и поверхности

Поверхность воды в аквариуме должна иметь достаточную площадь для обмена двуокиси углерода на живительный кислород. Этому могут помочь фильтры с орошением, но глубокие аквариумы с малой поверхностью все равно сильно проигрывают. В природе коралловые рифы насыщены или перенасыщены растворенным кислородом, и воспроизвести эту концентрацию подчас трудно даже в аквариумах лучших конструкций. Маленькие аквариумы удобны, но ухаживать за ними очень трудно. Жители коралловых рифов опираются на постоянство своей среды и за многие тысячелетия приспособились к предсказуемым условиям. В большом аквариуме рН и температура намного стабильнее, чем в маленьком, где о стабильности вообще трудно говорить.

Неестественное распределение территорий

Подавляющее большинство морских рыб – территориальные виды; почти всегда они защищают горизонтальную, а не вертикальную территорию. Если выбрать высокий, узкий аквариум, то его обитатели будут контактировать теснее, чем в природе, и могут возникнуть серьезные территориальные споры, поскольку доминирующие виды попытаются, очертить границы своих зон. Даже при умеренной населенности такого аквариума может возникнуть впечатление скученности его обитателей, а это понравится не каждому зрителю.

Выбор формы

Аквариум неправильной формы обычно вносит зрительные искажения. Животные могут зрительно "разделяться" между двумя плоскостями стекла или акрила; новизна сложной конструкции улетучится и сменится постоянным разочарованием, поскольку аквариумисту придется менять свое положение, рассматривая своих питомцев. Поэтому подавляющее большинство аквариумистов не случайно выбирают традиционную прямоугольную форму, поскольку при ней легче решается большинство потенциальных проблем. Поскольку эта конструкция популярна много лет, оборудование конструируется для удобной установки именно на такой аквариум.

Осветительное и другое оборудование

Освещение аквариумов необычной формы – вечная проблема, поскольку возможности сильно ограничены. Аквариумы восьмигранной, шестигранной или неправильной формы сложно осветить люминесцентными лампами. Единственным приемлемым вариантом могут стать ртутные или галоидные висячие лампы направленного света, а для вспомогательного освещения останется мало места. Нужно также хорошо подумать нал тем, где будет установлено фильтрующее оборудование. При недостаточном объеме аквариума, возможно, негде будет разместить какой-либо важный прибор, а без него животные будут в опасности. Если обставить аквариум разными приборами, то вся красота его обитателей будет испорчена.

Надежная подставка

Каждый литр морской воды весит около килограмма, а все содержимое полностью оборудованного аквариума будет исключительно тяжелым. Какую бы конструкцию вы ни выбрали, безопасность имеет первостепенное значение. С дефектной, неровной или неподходящей подставки аквариум может упасть и разбиться: при этом могут получить травмы люди, могут погибнуть ценные животные, не говоря уже о "вселенском потопе"! Идеальная подставка - та, которая сконструирована специалистами для данного аквариума; она должна быть красивой и размещать в себе все необходимое оборудование.

Знакомство с Акропорой


Поразительно успешно живущие в дикой природе виды Акропоры вероятно образуют больше коралловой биомассы, чем все остальные роды кораллов вместе взятые. Несомненно, когда люди говорят о кораллах, большинство представляет себе именно этих животных. На это есть пара причин. Во-первых, они очень широко распространены, во-вторых, они часто доминируют в мелководных сообществах, где их легко увидеть.
Основная форма роста кораллов этого рода – линейные ветви. Полипы располагаются в маленьких чашках – кораллитах – вокруг ветвей. Кораллиты обычно расположены на небольших возвышенностях, каждая из которых обычно заканчивается полипом. Эта особенность дала этому роду его наименование, которое имеет греческий корень acron, обозначающий «на верху» или «крайняя точка» и por, что означает «дыра» или «проход». Многие любители произносят это слово с ударением на втором «о» - акропОра, но это неправильно. Правильно ставить ударение на первом «о» - акрОпора.
Вид акропора может образовывать кустистые, похожие на стол и даже массивные колонии. Однако у всех этих форм базовая форма роста – это линейные ветви, которые могут сливаться, образуя либо плоскости, либо (изредка) сплошные массы.

Кораллы «олений рог», такие как эта акропора изящная, растут на мелководье, быстро размножаются и требуют яркого света и постоянного внимания, чтобы поддерживался необходимый уровень кальция.

Полипы ясно видны в отчетливых выпуклостях или «домах» и часто, особенно во время бурного роста, имеют щупальца разного размера.
Акропора – это большой род с сотнями поименованных видов. Помимо этого различные виды исключительно пластичны в своей морфологии, меняя формы и цвета в зависимости от природных условий. Более того, этот род – олицетворение эволюции в действии, поскольку в него входят многие группы видов, находящиеся в быстром и разнообразном процессе видообразования, результатом чего становится множество исключительно разнообразных и плохо описанных видов. Это – «недостающие звенья», которые имеются в наличии. Они являются результатом эволюционирования одного вида в другой или в несколько дочерних видов.
Таксономия кораллов основана на ряде характерных признаков, но из них наибольшего доверия заслуживают те, которые касаются скелета, формы и положения различных жестких структур. Эти признаки невозможно изучить у живого существа. Помимо этого эти признаки были описаны и установлены задолго до того, как стало известно о разнообразии внутри рода акропора, и многие из признаков фактически бесполезны для различения видов.

Акропориды, такие как эта акропора благородная, обладают очень изменчивой внешностью, реагирующей на перемены в окружающей среде. Определение видов – задача для специалистов.

Подлинное разнообразие группы и проблемы с таксономией привели к глубокой таксономической путанице в этой экологически важной группе. В целом любителю невозможно с уверенностью определить вид. Обычно в любой отдельно взятой географической точке для акропоры используется сразу несколько названий. Схожие названия используются для видов, выглядящих похожими на виды из других областей. Но нет никакой уверенности, что между двумя одинаково названными видами из разных мест есть хоть какое-то соответствие.
Аквариумисты выращивают, продают и одомашнивают различные виды акропоры с начала 1990-х годов. В аквариумном бизнесе используются многочисленные названия, и для хобби они могут быть устоявшимися. Однако нет никакой уверенности в том, что эти названия имеют какое-то отношение к диким кораллам с такими же названиями.
Это может вызвать серьезные проблемы с содержанием животных в аквариуме. Во-первых, абсолютно невозможно определить многие из этих кораллов путем сравнения их с фотографиями известных типов. Многие отличительные признаки не видны на фотографиях. И, поскольку формы роста различаются в зависимости от местности и от аквариумов, у нас просто нет единого определяющего признака, на который можно ориентироваться. Те, кто серьезно заинтересован в определении вида акропоры, должны обратиться к книге Джей Е. Н. Верон и Мэри Стаффорд-Смит «Кораллы мира» Австралийского института морских исследований ("Corals of the World” J.E.N. Veron, Mary Stafford-Smith, Australian Institute of Marine Sciences). Тип Акропора описывается в 1 томе этого энциклопедического трехтомника.

Древовидная ветвистая акропора (Acropora cerealis): широко окультуренный и легкий для выращивания, этот вид часто попадает к аквариумистам в виде колоний с ферм или развивающихся фрагментов.

Из-за двоякости идентификации лучшим руководством по уходу за этими животными может стать результат некоей детективной работы. Если ваша особь – это фрагмент окультуренного или содержавшегося в аквариуме животного, надо поинтересоваться, в каких условиях оно содержалось. В частности нужно выяснить факторы освещенности и течения. Если особь была поймана в дикой природе, следует получить как можно больше информации о ее природной среде обитания. Если возможно, установите географическое место сбора, может быть поможет сравнение с фотографиями. В таких случаях можно сократить количество переменных: хотя научное название и неважно, фотографии схожих особей и морфология могут дать ключи в отношении глубины, течения и расположения колонии. Эти характеристики должны помочь выяснить исходные условия для расположения колонии. Если географическое происхождение вида невозможно установить, лучше всего изначально обращаться с образцом как с глубоководным животным с режимом течения от медленного до умеренного.

Acropora austera: как и все жесткие кораллы с жесткими скелетами, этот уход требует тщательного слежения за уровнем кальция и щелочности в аквариуме.

Это щадящие условия, но и они наверняка не будут оптимальными для любой особи.
Акоропора значительно более чувствительна к стрессам от транспортировки и перемещений, чем большинство кораллов. Однако после того, как они окажутся на своем новом месте обитания, их можно постепенно передвигать без особого вреда. Следовательно, я считаю, что наиболее важно – быстро переместить их в новый аквариум и новые условия, что позволит им восстановиться после стресса от транспортировки.
После акклиматизации их к новым условиям – обычно через пару недель – убедитесь, что они выжили и приступайте к внимательным наблюдениям за особями. Задайте себе следующие вопросы: Изменился ли цвет? Если да, то как? Утрата ярких цветов часто означает, что произошло изменение в интенсивности освещения. Часто перемещение под более яркий свет улучшает цвет. Но обратите внимание: увеличение интенсивности освещения, происходит ли оно путем замены источника света или путем перемещения колонии, обязательно должно происходить постепенно.
Следующая задача – оценить, не происходит ли рецессии ткани у особи? Если происходит, то как это соотносится с течением и его расположением в пространстве?


Скопления акропорид на мелководье, таких как эта acropora monticulosa, требуют яркого света, сильных волн и сильных течений. Такие условия довольно трудно обеспечить.

Может ли рецессия быть связана с слишком сильным или слишком слабым течением, а расположение мест потери тканей относительно течений укажет, что наиболее вероятно.
Далее, наблюдайте за особью и выясните, вытягиваются ли полипы полностью когда-либо? Если да, то когда именно? При отсутствии каких-либо активных хищных рыб полипы обычно вытягиваются в дневное время. С помощью лупы или увеличительного стекла попытайтесь рассмотреть процесс питания животного. Попробуйте дать ему попробуйте дать ему обогащенную суточную молодь креветок. Возможно, вы увидите активную реакцию на кормление. Это означает, что состояние здоровья у животного относительно хорошее, а питание, по-видимому, адекватное.
Также ищите у колонии признаки роста, новые зоны роста на кончиках ветвей. Они должны выделяться своей бледностью или яркостью окраски, т.к. им не хватает коричневатого или серо-зеленого цвета зоокселлант, которые могут быть у остальной колонии. Такие зоны роста указывают на то, что уровень кальция в вашем аквариуме в норме и должен поддерживаться не ниже этого уровня. Отсутствие таких новых зон роста означает, что уровень кальция в воде аквариума слишком низок, или, что животному не хватает света или еды, или и того, и другого.
Если признаки нового роста отсутствуют, но полипы вытягиваются, и имеется некоторая рецессия тканей, вероятнее всего причина состоит в недостатке пищи.

acropora millepora: большие колонии, собранные в дикой природе, подвержены стрессу от пересадки. Начинающим держателям рифовых аквариумов лучше покупать культивированные кораллы.

Тут требуется периодическое кормление ракообразными, молодью креветок и другими подходящими твердыми кормами.
Если признаков нового роста нет, но полипы вытягиваются, и нет рецессии тканей, вероятно, животному хватает корма, но не хватает кальция. Нужно проверить уровень кальция в системе и при необходимости изменить его.
Если нет признаков нового роста, и полипы не вытягиваются, а есть рецессия тканей, животному, вероятно, не хватает и пищи, и кальция. Условия содержания надо быстро менять, иначе животное погибнет. Начинающим аквариумистам, взявшим акропору, настоятельно рекомендуется сначала взять фрагменты у других аквариумистов или маленькие культивированные колонии, а не дикие особи.

Общие условия содержания акропоры

• Уровень концентрации кальция должен быть равен или около 450 промилле
• Уровень щелочности должен быть 3,2-4,5 мг-экв/л (9-12,5 dKH)
• Уровень фосфатов должен быть ниже определяемого
• Система аквариума должна быть «зрелой» (стабильной на протяжении хотя бы года).
(Для дополнительной информации см. «Аквариумные кораллы» Борнеман (Aquarium Corals, Borneman, TFH/Microcosm, 2001))


Род акропора: (акропора «ершик») хотя акропориды и получают большую часть энергии из света, для роста им совершенно необходим микропланктоновый корм.

Род акропора: хотя аквариумисты часто считают, что хорошо вытягивающиеся полипы – это признак хорошего здоровья, к сожалению это не так. Привести к вытягиванию полипов могут также многие ненормальные условия и загрязненность.

ЖЕСТКИЕ КОРАЛЛЫ С КРУПНЫМИ ПОЛИПАМИ



Род Фавия: деление жестких кораллов на кораллы с крупными полипами и кораллы с мелкими полипами – искусственное, но кораллы с полипами большего размера способны поглощать более крупную пищу.


Знакомство с жесткими кораллами с крупными полипами

Жесткие кораллы с крупными полипами, как и их родственники с мелкими полипами, - это группа, созданная для удобства, и не представляет никакого осмысленного группирования. Многие из них не являются настоящими обитателями рифов и скорее обитают в лагунах защищенных водах заводей атолла или берегового рифа. В таких местах качество воды обычно изменяется сильнее, чем на рифе, и многие из этих животных лучше переносят ухудшение условий обитания. Вероятно, в результате такой терпимости многие из них стали первыми кораллами, успешно содержавшимися в аквариумах.
Обычно у книдарий наблюдается зависимость добычи от размера щупалец или полипов, и на основании такого «правила» можно ожидать, что эти животные будут нуждаться в более крупной пище. По-видимому, это и в самом деле так. Многие из них едят рубленную или целую рыбу, такую как песчанки или атерины, тогда как другие предпочитают в качестве добычи креветок или иных ракообразных. Отдельные виды едят моллюсков, таких как кальмары.
Следует подчеркнуть, что при кормлении такой пищей кораллам нужно скармливать весь организм.

Зубчатый коралл (коралл совиный глаз) (Cynarina lacrymalis): один из крупнейших жестких кораллов с одиночным полипом с заполняющимися водой долями и щупальцами, выдвигающимися наружу ночью для кормления.


Многие питательные вещества находятся во внутренностях, в коже и в экзоскелете. Разрезание еды на кусочки «на один укус» может облегчить животному ее заглатывание, но в этих кусочках должен присутствовать весь организм, а не только мускульная часть. Такой корм следует осторожно помещать на щупальца и предоставлять животному самому решать, глотать ее или нет.
Чаще всего данных о природном рационе этих организмов мало, и аквариумисты должны пробовать разный корм, чтобы проверить, что им подходит. Обычно, если корм не приклеивается к щупальцам, животное не готово питаться, или еда не подходит. Лучше попробовать разный корм и периодически заново предлагать отвергнутый корм, все во имя сбалансированного рациона.
Многим из этих животных может требоваться более высокая концентрация бактериальных скоплений или растворенных питательных веществ, чем имеющиеся в рифовом аквариуме, который сильно фильтруется и поддерживается в состоянии, подходящем для животных, обитающих на поверхности рифа. Поскольку многие из этих жестких кораллов с крупными полипами формируют относительно массивный скелет, их рост часто медленнее, чем у некоторых более быстро растущих кораллов с мелкими полипами.


МОНТИПОРА
Полипы маленькие, обычно зеленые или коричневые, но могут быть и другого цвета. Щупальца полипов обычно все одного размера, и в отличие от акропоры образуются не на месте самого быстрого роста, а слегка вдоль от него. Полипы обычно могут втягиваться в полость или в отверстия под поверхность колонии.
Эти виды легко вырастают из фрагментов и могут стать лучшим выбором для новичка, впервые пытающегося развести кораллы. Если отломленный фрагмент закрепить на месте резинкой, но не клеем, он зачастую начинает быстро расти. Маленькие разросшиеся колонии чувствуют себя очень хорошо в небольших аквариумах.
Колонии монтипоры быстро реагируют на изменения в освещении и быстро коричневеют при более тусклом освещении, вывести их из этого состояния можно, усилив освещение или переместив колонию. Они хорошо чувствуют себя в большинстве аквариумов, если соблюдаются обычные условия для жестких кораллов с маленькими полипами. Обязательно нужно поддерживать соответствующий уровень кальция и щелочности. Они не слишком агрессивны и часто проигрывают в борьбе с другими кораллами, губками и даже водорослями. Это значит, что нужно подумать, где именно разместить их в аквариуме.
Определить точное название вида монтипоры так же сложно, как и акропоры. Названия монтипор, используемые любителями, не стоит считать правильными.


Род монтипора: многие виды монтипор образуют элегантные пластины, бруски или завитки. Коричневые колонии часто меняют цвет на более яркий при более ярком свете.


Пластинчатые монтипоры, такие как эта бугорковая монтипора (Montipora tuberculosa) могут образовывать в аквариуме несколько уровней цветных пластин.


ПОЦИЛЛОПОРА



Ежевикообразная поциллопора (Pocillopora damicornis) (коралл «цветная капуста): возможно, наиболее распространенный вид Индийско-Тихоокеанских кораллов.

При размещении их в аквариуме им нужно оставлять место для роста. Обычные хорошие условия для жестких кораллов с маленькими полипами определенно подходят для животных этого рода. Вид поциллопора, особенно повсеместно распространенная ежевикообразная поциллопора, - идеальный первый коралл для начинающих аквариумистов.
Ежевикообразная поциллопора – вероятно, самый распространенный вид рифообразующих кораллов, встречающийся по всему тропическому Тихоокеанскому региону. Он стал настолько широко распространен благодаря двум особенностям: он очень долго находится в стадии планктонической личинки, что позволяет ему преодолевать большие расстояния, и то, что ему подходят разнообразные условия. Такая способность адаптироваться к различным условиям обитания отражается в его формах роста; это, вероятно, самый изменчивый коралл в плане формы, цвета и общей морфологической вариативности. Это также одини из немногих кораллов, которые бурно растут при температуре ниже 260 С. В отличие от большинства кораллов, которым для роста требуется одна оптимальная температура 28-290 С, ежевикообразная поциллопора имеет вторую оптимальную температуру для роста – 250 С. Этот низкотемпературный оптимум роста позволяет ей занимать те ниши и доминировать там, где большинство рифообразующих кораллов растут очень медленно.

Бородавчатая поциллопора (Pocillopora verrucosa) (коралл «цветная капуста): ветви обычно намного толще и компактнее, чем у более распространенной ежевикообразной поцилопоры (см. ниже).


Ежевикообразная поцилопора (коралл Ежевикообразная поцилопора (коралл
«цветная капуста): цвета варьируются от «цветная капуста): формы роста варьируются в коричневого до желтого, зеленого и ярко- зависимости от освещения, течений и прочих розового. факторов.


Отряд Zoanthiniaria, или Zoanthidea, как их часто называют, содержит популярных аквариумных животных, известных как зоантиды или колониальные анемоны, также относимые, довольно бессмысленно, в продаже к "полипоидным колониям". Они обильны как на мелководье, так и в глубоких водах тропических морей, несколько видов также найдены в более холодных океанических регионах, включая Средиземное море и Северное море. На рифе они обычно находятся в определенных зонах, таких как зарифовые платформы, дно лагун, гребни рифа и мелководная сублиторальная зона.

Многие зоантиды – быстро растущие, выносливые и очень красивые аквариумные животные, которые были популярны среди аквариумистов долгое время; как ни странно, они были среди первых беспозвоночных, которых содержали с большим успехом. Довольно большое число видов сейчас обычно доступны в аквариумной торговле, но, к сожалению, систематика Zoanthiniaria – основываясь на морфологии и анатомии как колонии, так и индивидуальных полипов – крайне плохо изучена. Тем не менее, очень сложно даже получить ясное представление о родах, а тем более видах.

Важные причины сегодняшнего хаоса в их таксономии следующие: - Разнообразие формы полипов и колоний, которое существует от популяции к популяции.
- Отсутствие скелетных структур.
- Неспособность таксономистов в общем оценить используемый критерий.
- Уверенность скорее в фиксированном, чем в живом материале как основе большинства опубликованных сообщений.

Все это является причинами, почему (особенно) ранние публикации по зоантидам сильно неудовлетворительны с нашей сегодняшней точки зрения, и почему виды, описанные здесь, очень редко узнаваемы более позними учеными (Muirhead & Ryland, 1985). Количество номинальных видов (как минимум 300) огромное, но многие из них будут со временем определены как синонимы. Однако возможно, что многие виды все еще не распознаны и формально не описаны. Более того, нежелательно, чтобы научные названия, используемые до настоящего времени, всегда относили к правильным видам. В основном, у зоантид много признаков, общих с анемономи отряда Actiniaria. Внешний вид отдельных полипов очень сходен – с подошвой, цилиндром, диском и щупальцами. Внутреннее строение также демонстрирует много общего. Как актинии, в противоположность большинству других колониальных кишечнополостных, многие зоантиды не секретируют скелет. Единственное исключение из этого правила – это редкий и малоизвестный род Gerardia. Однако многие другие виды содержат отложения в мезоглее в течение роста, которые осуществляют поддержку и защиту полипа. В качестве альтернативы, мезоглея иногда значительно утолщена.

Проверенные признаки, которые наиболее значительные для выяснения таксономии на надвидовом уровне (таких, как род и семейство), являются в основном анатомическими особенностями, которые могут быть увидены только на срезе. Наиболее важный признак – строение пятых мезентериев, отсчитанных одним из известных способов от мезентериев дорзальной директивы. Пятые мезентерии могут быть как полными (достигающими глотки), так и неполными (не достигающими глотки). Зоантиды подотряда Brachycnemina имеют полные пятые мезентерии, в то время как в подотряде Macrocnemina они неполные. Другие мезентерии, не считая парных дорзальных и вентральных директив, попеременно полные или неполные в обоих подотрядах. Строение сфинктера – мускула, открывающего рот – представляет также другую важную характеристику. Здесь уместны вопросы, расположен ли он в мезоглее или в эндодерме, и целый ли он или разделен на 2 части. Herberts (1972a, 1987) широко обсуждал все признаки, используемые в систематике Zoanthiniaria. Более краткое резюме дают Ryland & Muirhead в Mather & Bennett (1993).

Зоантиды бывают или одиночными, или колониальными. У колониальных видов есть три основные формы роста, характеризующиеся соединены или нет, и как соединены полипы друг с другом:

А: Одиночный рост без контакта между взрослыми полипами.
B: Совместный рост, когда полипы соединены посредством общей ползучей цененхимой (столон или ламелла).
С: Массивный рост, когда полипы полностью погружены в общую, хорошо развитую цененхиму.

Многие виды, а, возможно, подавляющее большинство, которые живут на мелководье, содержат зооксантеллы в своей эндодерме и/или эктодерме. Эти симбиотические водоросли частично отвечают за окраску этих животных. Не совсем ясно, однако, насколько они важны – по сравнению с проглатываемой пищей – для энергетического баланса своих хозяев. Очевидно, это также сильно варьирует между разными членами этого отряда. Несколько зоантид, например, Palythoa, Protopalythoa и Zoanthus spp., раскрываются на свету, это довольно типичное поведение кишечнополостных, которые зависят от зооксантелл по энергии. Про других, однако, таких как Isaurus и Sphenopus, известно, что открыты только ночью, когда можно легко наблюдать их активное питание планктонными организмами. Про дневные виды, включая Protopalythoa, также известно, что они в большой степени питаются планктоном и частично ракообразными.



Reimer (1971a) писал, что в лабораторных эксрпериментах полипы Protopalythoa psammophilia улавливали живую добычу своими щупальцами. Они закрыты только частично, пока используют щупальца для удерживания добычи перед ротовым отверстием. Выстреливает очень мало нематоцистов (стрекательные клетки) и они не парализуют пищу. Пока пища проглатывается, остальные щупальца высовываются над краем сократительного диска. Эта поведенческая реакция, называемая "щупальцевое выпячивание", дают возможность полипу ловить дополнительную пищу, в то время, как проглатывают предыдущую жертву. Это совершенно противоположно тому, что мы видели у других кишечнополостных, у которых полипы полностью закрываются, пока они глотают пищу.

Protopalythoa psammophilia демонстрирует четкую поведенческую реакцию как на живых, так и на мертвых особей Artemia, на живых червей (силлидных полихет: семейство Syllidae, немертин и Tubifex) и кусочки различных типов мяса рыб (все нарезанные размером 1×2 мм). Проглатывание пищевых частиц было быстрым, занимающее не более 1-3 минут, и полипы были полностью расправлены снова через 8-10 минут. Спустя 10-12 часов непереваренные остатки пищи были извергнуты через ротовое отверстие.

В той же серии экспериментов Reimer также выполнил опыты с Zoanthus pacificus. Этот вид активно не показывает предпочтение в добыче какого-либо типа живой пищи. Мертвые особи Artemia вызывали небольшую реакцию в виде сокращения, но, очевидно, пища не была проглочена. Однако все тестируемые полипы демонстрировали определенную положительную реакцию на предложенную рыбу (нарезанную на кусочки от 0.5 до 1 мм). Эта реакция состояла в заворачивании вниз щупалец, поднятии рта, выворачивании глотки и проглатывании пищи. Процесс глотании занимал приблизительно 30 минут. Непереваренные остатки отторгались по прошествии от 12 до 24 часов.

В другом исследовании (Reimer, 1971 г.) Zoanthus sp. был подвергнут высокой температуре (30 °С), в результате чего все полипы потеряли свои зооксантеллы. Хотя температура была нормальная в течение 2 дней, полипы продолжали терять свои зооксантеллы и к концу третьего месяца полностью их лишились. Выделяемые зооксантеллы были одинаковые, подобные пеллетам полипов, с наибольшим диаметром приблизительно 0.25 мм. Обесцвеченные асимбиотические колонии, которых содержали в том же аквариуме, что и нормальную контрольную группу, быстро регрессировали в размерах. Щупальца исчезли, полипы оставались все время сокращенными и потеряли способность освобождаться от инородных частиц, таких как песчинки и водоросли. Постепенно они начали покрываться нитчатыми водорослями и осадком. Это интерпретируется как косвенное свидетельнство того, что, по меньшей мере, Zoanthus sp. может быть зависимым по питанию от продуктов фотосинтеза своих зооксантелл.

У большинства зоантид, обитающих на коралловом рифе, распространено бесполое размножение и оно, к тому же, очень быстрое. Часто это приводит к крупным колониям диаметром до 1 м, а на больших территориях будут доминировать генетически идентичные особи. Многие такие колонии могут состоять из нескольких тысяч полипов.

Зоантиды также размножаются половым путем, но до сих пор у нас ограниченные знания об этом. Некоторые виды имеют разделение полов, в то время как другие гермафродитны. Есть синхронные гермафродиты, у которых мезентерии несут как сперматозоиды, так и яйцеклетки в одно и то же время, и последовательные гермафродиты, где сперматозоиды и яйцеклетки появляются в разное время. Один вид, Protopalythoa sp., найденный у острова Орфеус на Большом Барьерном Рифе, содержал яйца одновременно с массово размножающимися мадрепоровыми кораллами на 4-6 ночь после полнолуния в ноябре (Ryland & Babcock, 1991). Тот факт, что Ryland & Babcock обнаружили только несколько половозрелых полипов, когда собирали зоантид на Фиджи и Большом Барьерном Рифе в течение более холодных месяцев (с апреля по сентябрь) предполагает, что строгая сезонность размножения распространена у многих видов. Более того, время, за которое гаметы достигают зрелости (цикл гаметогенеза), вероятно, короткое. Это, по меньшей мере частично, поддерживается ранними изучениями, например, Zoanthus sociatus и Palythoa caribaeorum в Панаме (Fadlallah и др., 1984). Не смотря на это, Ryland (личное замечание, 1998) обнаружил из опытов на Фиджи, Великобритании, Бермудах и Флориде, что литоральные зоантиды очень редко размножаются половым путем. Он предполагает, что Ryland & Babcock (1991) были рады случайно найти исключение. Всё же, он обнаружил несколько размножающихся Protopalythoa и Zoanthus на суше вдоль побережья северного и южного Дурбана, Южная Африка, в течение ноября 1997 года.

Разумно сделать заключение, что размножение зоантид может быть индуцировано теми же факторами, что и рамножение мадрепоровых кораллов. Больше информации по размножению зоантид можно также найти у Herberts (1972b).

Подотряд Brachycnemia.

Судя по названию (brachys – короткий (греч.), knemis – планка (греч.)), все члены этого подотряда демонстрируют неполное состояние пятых мезентериев, т.е. они короткие и не достигают глотки. Семейство Neozoanthidae определяется наличием эндодермального сфинктера. Единственный род в этом семействе – Neozanthus, являющийся монотипическим с N. tulearensis, впервые описанным Herberts (1972a) как единственный вид. Полипы этого вида до 12 мм в длину и имеют диаметр 5 мм. Они объединяются в маленькие кластеры по 3-10 особей, соединенных в основании столоном толщиной 1-2 мм. Цвет описан как коричневато-зеленый на стебле и от зеленого до желтого на диске. N. tulearensis обладает зооксантеллами. Голотип собран в районе Тулеар на Мадагаскаре. Есть причины предполагать, что он также найден в других регионах, но существенных фаунистических исследований мало и они далеки друг от друга. Очень маловероятно, что его когда-либо импортировали для аквариумной торговли.


Zoanthidae – второе семейство в подотряде. Все члены этого семейства имеют мезоглеальный сфинктер, который либо разделен на две части (как у Zoanthus), либо остается одинарным (как у все остальных родов). За исключением рода Sphenopus, все они содержат зооксантеллы.

Главные роды тропических зоантид – Palythoa, Protopalythoa и Zoanthus – все принадлежат к семейству Zoanthidae. Это наиболее распространенные зоантиды как на рифе, так и в аквариумной торговле. Можно также натолкнуться на виды рода Isaurus в продаже, в то время как неизвестно, что импортируется последний распознанный род – Sphenopus. Ключ на странице поможет идентифицировать эти пять родов семейства Zoanthidae.

Acrozoanthus – наиболее специфический род. В течение долгого времени думали, что он принадлежит к семейству Parazoanthidae, но его настоящее систематическое положение, как и близкое родство к Zoanthus, было описано Ryland (1997). Его крайне длинные щупальца четко отделяют его от других известных родов семейства Zoanthidae. Виды рода Acrozoanthus являются облигатными комменсалами трубковых червей вида Eunice tubifex (Polychaeta: Eunicidae). Зоантиды живут на верхней части пергаментовидной полисахаридной трубки червя. Червь втягивается в более глубокую секцию трубки, на 10-15 см ниже субстрата, за исключением того, пока питаются, и поэтому не попадаются, когда коллекционеры отрезают трубку с зоантидами. Таким образом, долгое время аквариумисты не распознавали трубковых червей как таковых, но скорее думали, что это мертвые остатки губок. Очень маловероятно, что сам червь будет регулярно встречаться в торговле, т.к. его слишком сложно собирать, и он вырастает очень большим (до 1.5 м).

Acrozoanthus spp. содержит зооксантеллы и нуждается в ярком свете в добавок к регулярному питанию, чтобы процветать в аквариуме. Однако, хотя все они должны рассматриваться среди более сложных зоантид для аквариума, вероятно, что виды рода Acrozoanthus способны жить независимо от хозяина; так как полипы время от времени покрывают камни и стенки аквариума, предоставленные условия подходящие.

Важно подчеркнуть, что некоторых из распространенных аквариумных видов относят к Palythoa spp. в ранних публикациях, здесь они находятся в роде Protopalythoa согласно Muirhead & Ryland (1985). Только те виды, у которых полипы глубоко погружены в цененхиму, остаются в роде Palythoa. Как у всех Zoanthiniaria, идентификация вида или даже определение, что в действительности составляет вид, крайне сложны. Без значительного дальнейшего изучения невозможно принять научное название к большинству зоантид Индо-Пацифики. Ситуация гораздо лучше в отношении Карибских видов с валидными названиями, доступными и узнаваемыми для большинства из (довольно немногочисленных) видов. Род Palythoa представляет особый интерес, так как широко известно, что его представители содержат токсическое вещество палитоксин. Палитоксин – это высокомолекулярное химическое соединение, которое разрушает клеточные мембраны, что приводит к сбою контроля нормального осмотического давления в клетках. Совсем недавно палитоксин был также получен из Zoanthus spp. (Gleibs и др., 1995).

Говорят, что палитоксин – один из сильнейших природных ядов наравне с тетанусом и ботулинумом. Как эти последние токсины продуцируются бактериями, так и, что довольно интересно, это по большей части, вероятно, выполняется также в случае палитоксина. Было показано, что определенная бактерия, которая живет как симбионт у видов рода Palythoa, продуцирует палитоксин, будучи изолированной в лабораторную культуру. Удивительно, однако, что эта продукция останавливается через некоторое время после изоляции. Мы не знаем, какие факторы индуцируют продукцию токсинов у зоантид. Больше информации по палитоксину можно найти у Mebs (1989). Все представители семейства Zoanthidae довольно мелкие животные. Диск полипов обычно от 1 до 2 см в диаметре, а щупальца у некоторых обычно 2-5 см длиной, но они могут также достигать 2-3 см у нескольких видов. Окраска очень вариабельная, более красочные формы красивого светло-красного, оранжевого, желтого, бирюзового или зеленого цвета. Более распростанены, однако животные одного моря с некоторыми оттенками коричневого или коричневатого цвета. Тело, диск и/или щупальца часто демонстрируют варьирующую окраску.

В общем, все анемоны семейства Zoanthidae процветают в аквариуме, обеспеченные относительно безводорослевыми условиями и значительным светом. Либо флуоресцентных ламп, либо металлических галоидов будет достаточно для большинства видов, но не рекомендуется расположение прямо под металлической галоидной лампой.


Подотряд Macrocnemina.

В подотряде Macrocnemina мы находим зоантид с полными, длинными (т.е. достигающими глотки) пятыми мезентериями (makros – крупный, длинный (греч.)). Описано несколько родов, но только два хорошо известны, что служит основанием для включения в эту книгу. Это род Epizoanthus из семейства Epizoanthidae и Parazoanthus из семейства Parazoanthidae. Оба рода обычно находятся живущими эпизоотически на других животных, преимущественно губках, гидроидах или горгониевых.

Некоторые виды рода Epizoanthus могут также обитать на обнаженных скалах без комменсалов, в то время как несколько глубоководных видов живет в симбиозе с раками-отшельниками. Некоторые виды-комменсалы живут полностью погруженными в ткань своего хозяина, тогда как другие, подобно карибскому виду Parazoanthus swiftii, имеют всю свою цененхиму на поверхности губки, которая является хозяином.

Признаки для разделения родов плохо различимые. Только аккуратное сечение покажет, что сфинктер Epizoanthus spp. находится в мезоглее, тогда как у Parazoanthus он эндодермальный.

Ни один род не распространен в аквариумной торговле, но они иногда встречаются. Однако аквариумисты, которые погружаются на рифы, конечно, смогут найти их. Сегодняшние знания относительно систематики родов не точны, чего мы могли бы желать. Есть как минимум 53 номинальных вида рода Epizoanthus и 25 – рода Parazoanthus (Herberts, 1972a), но большинство из них плохо изучены. За исключением очень немногих карибских видов, идентификация может быть сделана лишь с помощью небольшой информации, которую мы имеем в настоящее время.

Большая часть видов родов Epizoanthus и Parazoanthus не имеет зооксантелл. Таким образом, абсолютно необходимо кормить их планктоном или каким-либо заменителем планктона при содержании в аквариуме. Вероятно, что свет для них не важен, но безводорослевые условия обязательны. Доказано, что многие виды выносливые, но, к сожалению, их животные-хозяева часто гораздо более сложны для содержания живыми в течение продолжительного времени. Однако, некоторые виды производят впечатление, что способны жить в аквариуме без своих природных хозяев.


В предыдущих главах мы неоднократно подчеркивали, как недостаточны наши знания относительно систематики животных, с которыми мы имеем дело. Отряд Corallimorpharia – не исключение. По сути, это, вероятно, та группа кишечнополостных, о которых мы знаем меньше всего, как минимум, также как затронуты виды из Индо-Пацифики. С другой строны, грибовидные анемоны очень популярны как обитатели рифовых аквариумов и стали таковыми с того времени, как впервые появилось это хобби в середине семидесятых. Они были среди первых беспозвоночных, всегда содержавшихся в морских аквариумах, и затем, как раньше, так и сейчас, находились в почти каждом рифовом аквариуме. Эта группа, однако, в общем плохо известна, и мало статей опубликовано по их систематике и экологии в течение последних нескольких десятилетий, особенно в отношении видов из Индо-Пацифики. Нет сомнений, что аквариумисты в некоторых аспектах знают больше о грибовидных анемонах, чем ученые. Распространенное название "диско- или грибовидные анемоны" обычно используется аквариумистами как что-то вводящее в заблуждение, а реально следует его использовать только для представителей семейства Discosomatidae. "Ложные кораллы" или "коралловые анемоны" будут, несомненно, более подходящими популярными названиями.

Кораллиморфарии найдены по всему миру. Fautin & Lowenstein (1992) включают около 50 известных видов в отряд Corallimorpharia, в то время как den Hartog (1980) упоминает около 30. Точное число видов, однако, остается неизвестным. Carlgren (1949) разделил виды на три семейства, тогда как den Hartog (1980) обозначил четыре семейства и предположил, что три из них (Sideractidae, Corallimorphidae и Ricordeidae) можно было бы поместить в подотряд Scleractinia, в то время как последний (Discosomatidae) следует поместить в отдельный подотряд. Как и во многих других группах беспозвоночных, есть противоречия относительно систематики кораллиморфариев.

Хотя многие виды живут на мелководье в тропиках, есть всего несколько публикаций относительно этой группы животных. Детальное описание видов из Карибского моря дано den Hartog (1980) в статье, которая формирует основу для описания карибских видов в этой книге. В добавок, den Hartog и др. (1993) описал набор атлантических видов, которые имеют меньшее значение для аквариума с коралловым рифом. Carlgren (1943 и 1949) имел дело с видами из Центральной Индо-Пацифики и видами, распространенными по всему миру, но эти публикации сейчас устарели; по меньшей мере, многие из данных Carlgren систематических деталей сейчас вызывают сомнения. Dunn (1982) дает краткий обзор грибовидных анемонов из общей перспективы, тогда как Chen (личное замечание) работает над обзором наиболее распространенных видов с Большого Барьерного Рифа. Самые последние работы по этой группе сделаны Chen и др. (1995а, b, c, 1996), Fautin & Lowenstein (1992), которые получили, что в отряде Corallimorpharia около 50 видов, и Chen & Miller (1996), которые среди других вещей обсуждают новые аспекты и сегодняшние новые взгляды на систематические связи внутри группы.

Существует большое количество названий, упоминаемых в аквариумных публикациях, но очень вероятно, что только некоторые из них используются правильно. Вероятно, что родовое название Actinodiscus появилось, когда аквариумисты использовали его более или менее случайно для большинства дисковидных анемонов из Индо-Пацифики. Большая часть видов, обычно представленных в аквариуной торговле, вероятно, до сих пор научно не описаны и неясно, представляют ли многичисленные цветовые формы валидные виды или только цветовые морфы одного либо нескольких видов. Кораллиморфарии морфологически очень похожи на мадрепоровые кораллы, так как эти две группы имеют много общих признаков, таких как набор и распределение капсул книдома и другие анатомические детали щупалец, и присутствие отдельных лопастей ресничного тракта (den Hartog, 1980). Однако есть также много различий между этими двумя группами. Например, грибовидные анемоны не имеют скелета, который является наиболее характерным признаком у мадрепоровых кораллов. Раньше это было главной причиной путаницы в классификации группы, когда авторы, подобно Haddon & Shackleton (1893), Haddon (1898), Carlgren (1900) и Gravier (1918), все группировали грибовидных анемонов среди актиний (отряд Actiniaria). Другие авторы, подобно Krempf (1904), Stephenson (1921 и 1922), Migot (1922) и Weill (1934), сознавали, что характеристики, связывающие эту группу с актиниями, гетерогенные и, так как отмечали поразительное сходство с мадрепоровыми кораллами, они заключили, что кораллиморфарии – это на самом деле мадрепоровые кораллы, потерявшие скелет. Даже такие авторы, как Gosse (1860) и Moseley (1877), предполагали близкое родство между Corallimorpharia и Scleractinia. Schmidt (1972 и 1974) обсуждает систематическую позицию Corallimorpharia и заключает, что группа на самом деле подобно Scleractinia и, что обе группы следует объединить в таксон более высокого ранга под названием Madreporaria (den Hartog, 1980). На сегодняшний день группу относят и трактуют как отряд внутри класса Anthozoa, эквивалентный рангам Actiniaria и Scleractinia.

Важный систематический признак дисковидныхых анемонов – строение книдома. Оно может быть изучено в деталях только под хорошим микроскопом. Исследования этого типа очень сложны в исполнении, и это одна из причин, почему так мало известно об этой группе. Подробный обзор по книдому грибовидных анемонов дан в den Hartog (1980). Грибовидные анемоны распространены по всему миру, и многие виды найдены в тропических водах, но несколько также встречаются в более холодных морях. Тропические грибовидные анемоны обнаружены от литорали до глубинных вод. Представители семейств Ricordeidae и Discosomatidae содержат зооксантеллы и часто формируют колонии на мелководье, в которых каждая отдельная особь прикреплена к субстрату. Остальные грибовидные анемоны не имеют зооксантелл, а глубоководные виды часто живут отдельно и не содержат симбиотические водоросли. Только мелководные виды интересны для аквариума с коралловым рифом; поэтому здесь не рассматриваются глубоководные виды.

Диск кораллиморфариев обычно довольно тонкий и может иметь диаметр размером от одного сантиметра до нескольких дециметров. Иногда диски имеют сильные щупальца, которые легко можно увидеть невооруженным глазом. Щупальца могут быть цилиндрические или иметь маленькие веточки. У других видов есть только рудименты щупалец вокруг края диска. Во всех других случаях, диски полностью лишены щупалец.

Окраска дисков у анемонов очень варьирует, часто бывает яркой и светлой. Однако, этот признак, в целом, нельзя использовать как специфическую характеристику, поскольку один и тот же вид может встречаться заметно отличающимися цветовыми формами. Существует значительная путаница среди ученых относительно систематики отряда Corallimorpharia. Иногда род Ricordea помещают в семейство Corallimorphidae, но мы следуем den Hartog (1980), который отнес Ricordea в свое собственное семейство Ricordeidae. К тому же, назнание семейства Actinidiscidae, которое иногда используется, – это младший синоним Discosomatidae, в которое входят роды Rhodactis, Metarhodactis и Discosoma. Род Actinodiscus, который часто используется в аквариумных публикациях, – это, объективно, синоним Discosoma и поэтому его не следует больше использовать (den Hartog, 1980 и личное замечание).

Морфологические и анатомические детали, на которых основываются различные виды, запутаны и ненадежны. Rhodactis, например, отличается от Discosoma и Paradiscosoma наличием "лысого" участка между щупальцами края диска и щупальцами, расположенными внутри. Согласно den Hartog (1990), хотя книдом семейства Discosomatidae обладает существенными сходствами, в то же время, есть значительные вариации внутри одного и того же вида. Den Hartog поддерживает мнение, что существует намного больше видов в этом семействе, чем предполагалось, и что следует выделить больше видов. В этом томе, однако, мы следуем Chen (личное замечание) и более старым публикациям Carlgren по видам из Индо-Пацифики, то есть мы придерживаемся традиционного разделения и помещаем четыре рода в семейство Discosomatidae.

Мы находили дисковых анемонов несколько раз, когда погружались на разные коралловые рифы, но мы очень редко находили крупные колонии или моноспецифические популяции. К настоящему времени, мы обнаружили подавляющее большинство кораллиморфариев, разбросанных исключительно между другими кораллами на мелководье, где интенсивность света высокая, или глубже, на рифовом склоне, где интенсивность света намного меньше. Способ, которым многие дисковидные анемоны принимают пищу, очень интересен. Предположим, что, подобно другим кишечнополостным мелководья тропических морей, эти анемоны будут получать выгоду от их симбиоза с зооксантеллами, питаясь органическими веществами, которые продуцируются водорослями при фотосинтезе и которые частично перемещаются в животное-хозяина. Это справедливо для многих видов, но не для всех. Некоторые грибовидные анемоны на самом деле – ненасытные хищники, которые могут ловить и потреблять даже рыбу (Hamner & Dunn, 1980). Amplexidiscus fenestrafer заманивает всою жертву, закрывая рот так, что давление воды сохраняется внутри тканей тела. Вода затем оттесняется движением мышц к краю диска так, что этот край выталкивается вверх, формируя воронку. Потом анемон сжимается до такой степени, что рот вдавливается в ногу. Процесс закрытия занимает несколько секунд. Нематоцисты краевых щупалец диска, предположительно, ограждают жертву от побега, несмотря на быстро замыкающееся отверстие. Однако, слизь, которая выделяется стенками гастроваскулярной полости внутрь сумки, вероятно, содержит яд, который парализует жертву. Рыба, содержащаяся в слизи десять минут, не выживает, даже если перенести ее в свежую морскую воду (Hamner & Dunn, 1980). Когда диск полностью закрыт и почти имеет форму баллона, рот может быть открыт. Весь этот механизм приводится в движение, когда рыба или другой организм задевает вершину диска.

Hamner & Dunn (1980) описали этот процесс подробно и также наблюдали похожее прищевое поведение у двух других видов из семейства Discosomatidae. Одним из них был "Actinodiscus fungiformis", который впервые был описан Verrill (1870) и, как отмечают, имеет максимальный диаметр диска около 2.5 см. Другим является Rhodactis howesi с максимальным диаметром диска 8-10 см. У этих видов закрывание происходит более медленно, чем у A. fenestrafer, мезентериальные филаменты вытесняются в полость, и большое число нематоцистов, которое содержится в этих филаментах, как предполагают, поражает жертву. Вытеснение мезентериальных филаментов не встречается у A. fenestrafer.

Семейство Corallimorphidae.

Семейство Corallimorphidae включает роды Corallimorphus, Corynactis и Pseudocorynactis, никто из которых не имеет зооксантеллы. Виды рода Corallimorphus найдены в глубоководных регионах и мы не будем иметь с ними дело здесь в дальнейшем. Однако два других рода включают виды, которые живут в относительно мелких водах.

Род Corynactis.

Род Corynactis в основном ограничивается умеренными водами и встречается от сублиторального мелководья до глубины 200 м. Особи живут одиночно и, как правило, очень маленькие, с диаметром диска не более 1 см. Их окраска часто светло-красная, светло-коричневая или белая. Вокруг рта расположены хорошо развитые прозрачные щупальца, которые к концу становятся тоньше, с маленьким вздутием на своем окончании. Щупальца бывают двух типов: первые расположены в радиальных рядах из 2-7 щупалец в каждом и другие, более длинные щупальца, которые встречаются одиночно (den Hartog, 1980).

Corynactis viridis очень хорошо известна из умеренных регионов Восточной Атлантики. В Карибском море есть только один вид – Corynactis parvula (синоним: C. myrcia) – который встречается на мелководье выше даже зоны прибоя. Он живет на нижней стороне камней и часто размножается бесполым путем с помощью педальной лацерации, которая в результате дает колонии с генетически идентичными особями. Эти колонии "клонов" C. parvula, как правило, состоят из малого количества особей в противоположность колониям Corynactis viridis, которые могут состоять из нескольких сотен. C. parvula найден в нескольких местах около Флориды и в Карибском море, но он часто незаметен.

Мы не слышали, чтобы кто-либо содержал C. parvula в рифовом аквариуме, но так как виды лишены зооксантелл, мы предполагаем, что их сложно содержать живыми в аквариуме на протяжении какого-либо времени, если регулярно не кормить.

В Восточной Пацифике от Северной Калифорнии до Нижней Калифорнии и в Калифорнийском заливе мы обнаружили Corynactis californica, который, согласно Baensch & Debelius (1992), следует содержать в аквариуме при температуре немного ниже 20 °С. В этих условиях, говорят, что его не слишком сложно содержать и даже заставить его рамножаться бесполым способом. Мы сами наблюдали этот красивый вид в аквариуме Монтерея, где он процветал в аквариуме с открытой системой. C. californica содержит крупные стрекательные капсулы, но его жало не вредно для человека. В природе этот вид найден на камнях, выступах и сваях, и на открытых берегах и в заливах, от нижней границы прилива до глубин около 30 метров (McConnaughey & McConnaughey, 1994).

Carlgren (1943) упоминает Corynactis globulifera из Тайланда и Красного моря, а Cutress (1977) утверждает, что есть неописанные виды рода Corynactis на Гавайях. Вполне возможно, что есть несколько неописанных видов в Индо-Пацифике.

Род Pseudocorynactis.

Род Pseudocorynactis включает только один описанный вид – Pseudocorynactis caribbeorum. Sprung & Delbeek (1997) упоминают второй, неописанный вид с Фиджи – вид, который сейчас описан den Hartog (личное замечание) и который имеет внешнее сходство с Corallimorphus profundus, но который, вероятно, идентичен Pseudocorynactis caribbeorum. Colin & Arneson (1995) также упоминают этот род из Индо-Пацифики. P. caribbeorum вырастает намного крупнее, чем Corynactis parvula. Основание имеет диаметр до 4 см, неправильные очертания, адаптации к субстрату и часто имеет распластанный вид с или без коротких базальных расширений. Тело гладкое и отчетливо разделено на две области: крупный скапус (нижняя толстостенная и жесткая часть) и узкий краевой скапулюс (верхняя тонкостенная часть). Эти две части могут быть одного цвета, но наиболее часто скапус от бледно- до ярко-оранжевого или лилового, либо содержит различные оттенки коричневого с или без непрозрачных, беловатых, зеленоватых или черноватых полосок или пятнышек, тогда как скапулюс менее интенсивно окрашен. Оральный диск круглый, с максимальным диаметром 4 см и полупрозрачный, обычно с непрозрачными пятнами или полосками кремового, белового или светло-зеленого цвета (den Hartog, 1980). Хорошо развитые щупальца сужаются по направлению к концу и заканчиваются маленькими вздутиями (акросферами), которые всегда оранжевые. Иным образом, окраска очень вариабельных цветов, которые часто включают ньюансы белого, зеленые или черные отметины. Акросферы содержат очень сильные нематоцисты с мощным шипом, позволяющие P. caribbeorum ловить довольно крупную добычу. Аквариумистам хорошо знакомы с тем фактом, что этого дисковидного анемона можно кормить кусочками рыбы, устрицами или мелкими живыми крабами. Также есть наблюдения, что он может создавать движения своими щупальцами, чтобы поймать жертву (den Hartog, 1980).

P. caribbeorum найден в Карибском море и в тропической Атлантике на глубинах от 4 до 20 м, прикрепленный к камням между кораллами и поэтому это определенно рифовый вид. Он довольно распространен на южных и восточных Карибах. Этот грибовидный анемон ведет ночной образ жизни и может быть увиден только полностью раскрытым в сумерки. Den Hartog (личное замечание и 1980) также отметил этот вид из литоральных ванн на Канарских островах и на расстоянии около 35 фатомов от побережья Венесуэлы.

Этот ложный коралл обладает большой регенеративной силой и быстро заживает, будучи поврежденным. Хотя P. caribbeorum способен размножаться бесполым путем (den Hartog и др., 1993), он почти всегда находится отдельными экземплярами. Виды рода Pseudocorynactis очень популярны у аквариумистов и, вероятно, также импортируются с живыми камнями. Мы видели P. caribbeorum в рифовых аквариумах и пытались содержать эти виды сами. Оказывается, что они процветают также долго, как происходит снабжение их достаточным количеством пищи в соответствующее время, то есть в течение ночи, когда щупальца расправлены.

Семейство Ricordeidae.

Семейство Ricordeidae содержит только один род Ricordea, который, как упоминалось ранее, помещен в семейство Discosomatidae другими авторами. Den Hartog (1980) рассматривает это семейство как занимающее промежуточную позицию между семейством Corallimorphidae и Discosomatidae. Он подчеркивает несколько анатомических особенностей в поддержку своего мнения, среди которых структура нематоцистов и форма щупалец, которые мы, однако, не будем уточнять.

Плоский диск с большим количеством простых коротких цилиндрических щупалец, покрывающих весь диск, но которые не могут втягиваться, – особенность Ricordea. До сих пор два (возможно, три) вида известны из этого рода: Ricordea florida из Карибского моря и Ricordea yuma из Индо-Пацифики. Оба вида содержат зооксантеллы и предпочитают мелководье рифовых платформ с высокой интенсивностью света; они также, однако, найдены на средних глубинах. Экземпляры с более глубоких вод, по-видимому, в основном формируют колонии, которые такие же плотные, как и у экземпляров, живущих на мелководье. Оба вида известны в аквариумистике и процветают в рифовом аквариуме. Третий вид, упорминаемый как Discosoma fungiforme в более старых публикациях (таких как Verrill, 1869, и Haddon, 1898), может действительно представлять валидный вид рода Ricordea (den Hartog, 1980).

Семейство Discosomatidae.

Den Hartog (1980) использует название семейства Discosomatidae согласно Duchassaing & Michelotti (1864), которые первыми описали этих дисковидных анемонов в то время под названием Discosomae. Carlgren (1949) ввел название Actinodiscidae, но, по правилам зоологической номенклатуры, Discosomatidae – валидное название семейства, а Actinodiscidae должно рассматриваться как синоним.

Тело представителей семейства Discosomatidae, согласно den Hartog (1980), от мягкого до очень жесткого и широко чашечковидное (чашевидное) или плоское блюдцевидное. Оральный диск от более или менее круглого до эллиптического по внешнему контуру, дисковые и краевые щупальца могут присутствовать или отсутствовать. Краевые щупальца часто редуцированы в размерах, но когда присутствуют, они крошечные, остроконечные или пальцевидные, часто с хорошо развитыми маленькими расширениями (акросферами) на концах. Мезоглея хорошо развита, и нет никакой эктодермальной мускулатуры. Анатомические особенности, которые отличают представителей семейства Discosomatidae от представителей других семейств, идут по порядку, например, отсутствие сфинктеров (кольцевые мускулы) или их значительно редуцированный размер, и разное строение книдома. Все виды в семействе содержат зооксантеллы и встречаются на мелководье. Диск обычно округлый или овальный, с более или менее развитыми щупальцами. Центральные щупальца могут варьировать от очень крупных и сильных, которые легко видны, до мелких, другие вовсе с трудом различимы. Краевые щупальца часто редуцированы.

Род Amplexidiscus.

Этих гигантов среди грибовидных анемонов часто относят к их популярному названию "слоновые уши" или "гигантские грибы". Они принадлежат к роду "Amplexidiscus" с одним видом – Amplexidiscus fenestrafer, который встречается в Индо-Пацифике. Он вырастает до очень крупных размеров и с трудом может быть перепутан с другими видами. Amplexidiscus может иметь сходство с актинией-хозяином. Он ловит рыбу и ракообразных и, в аквариуме с коралловым рифом, способен значительно уменьшить количество рыбы.

Род Discosoma.

Родовое название Actinodiscus хорошо известно аквариумистам и является родовым названием, которое используют почти для всех грибовидных анемонов в европейской торговле с основания современной аквариумистики в середине или конце семидесятых. Поэтому интересно отметить здесь немного информации о ситуации в номенклатуре. Blainville описал этот род в 1830 году и использовал Discosoma nummiforme как типовой вид (Ruppel & Leuckart, 1828) Однако Actinodiscus, согласно международным правилам номенклатуры, является младшим синонимом Discosoma и правильное название этого вида, который также типовой вид, – Discosoma nummiforme. Все три карибских вида рода Discosoma (D. sanctithomae, D. carlgreni и D. neglecta) довольно хорошо известны (den Hartog, 1980). Виды из Индо-Пацифики, однако, изучены довольно плохо, и крайне необходима их ревизия. Carlgren (1949) перечислил 18 видов рода Discosoma, но некоторые из них конспецифичны.

В общем, виды из Индо-Пацифики имеют рудиментарные щупальца, которые (часто) могут казаться только пятнышками на поверхности диска. Только Discosoma nummiforme с Большого Барьерного Рифа хорошо изучен (Chen, личное замечание). Первое описание D. nummiforme базировалось, тем не менее, на материале из Красного моря. Экземпляры из материала с Большого Барьерного Рифа очень вариабельные и дальнейшее интенсивное изучение должно осуществляться на основательной ревизии видов из Индо-Пацифики. Это абсолютно необходимо и, возможно, приведет к выделению новых родов. Пока такая ревизия не проведена, мы следуем den Hartog (1980) и думаем, что наиболее осмысленное решение – это использовать родовое название Discosoma.

Красные, синие и полосатые формы Discosoma содержали в аквариуме с появления рифовой аквариумистики, с ними также имели дело во многих популярных книгах и статьях по всему миру, где их часто называли Actinodiscus spp. Их легко содержать, они красивые и быстро размножаются педальной лацерацией. Мы часто размышляем, действительно ли все эти красивые цветовые варианты являются отдельными видами или это просто цветовые морфы только одного или нескольких видов, но на этот вопрос нельзя ответить в настоящее время. В любом случае, Discosoma spp. – выносливые и очень интересные животные для рифового аквариума, где мы можем изучать аспекты их биологии в свободное время.

Можно отнести Discosoma sanctithomae либо к роду Discosoma, либо к Rhodactis, из-за неоднозначности некоторых из его таксономических характеристик. Этот вид широко распространен на Карибах, включая Бермудские острова, Багамы и Флориду. Это типичный для кораллового рифа вид, который живет на мелководье в полузатемненных местах или под сильным светом. Он встречается в крупных колониях клонов и размножается бесполым путем с помощью как педальной лацерации, так и продольным делением.

Тело гладкое и очень скользкое (слизистое), почти всегда мягкое. Основание достигает диаметра 4.5 см, неправильное по очертанием, распластывается по субстрату и способно секретировать хитиноидную мембрану. Тело полностью расправлено и чашечковидное (чашевидное) с краевой областью, часто подвернутой вниз и нависающей на основание. Оральный диск может достигать 6 см в диаметре и имеет эллиптическую или округлую форму. Обычно на оральном диске присутствуют три отдельные зоны: узкая, нежная, оголенная, перисферальная зона, последующая щупальцевая зона и центральная зона с отдельным возвышающимся гипостомом и несколькими редуцированными щупальцами (den Hartog, 1980). Край диска всегда несет четко различимые щупальца, которые часто имеют шаровидные расширения на концах. Есть также пустое, "голое" пространство между центральными щупальцами на диске и на краю. В целом, количество щупалец может достигать 300 с дисковыми щупальцами, имеющими характерные наросты и расширения. Диск и щупальца обычно от светло-желтого до бледно-фиолетового, коричневого или зеленого цвета, но могут также быть беловатыми, синеватыми или красиво переливающимися.

Discosoma carlgreni обнаружен почти исключительно в очень мелких водах, то есть при очень высокой интенсивности света. Согласно den Hartog (1980), D. carlgreni был зарегистрирован только на северо-востоке Карибского моря, включая Южную Флориду, Багамские острова и Бермуды. Он обычно встречается на коралловых рифах маленькими группами из 5-20 экземпляров и должен рассматриваться как довольно редкий. Этот вид размножается бесполым способом с помощью педальной лацерации и поперечным сечением, а, возможно, также и продольным сечением.

Тело жесткое благодаря хорошо развитой мезоглее, а основание до 3 см в диаметре у крупных экземпляров. D. carlgreni имеет очень широкое тело, которое часто распластывается по субстрату. Оральный диск округлый с максимальным диаметром 5 см и лишен оголенной перисферальной области. У D. carlgreni нет "голой" зоны между многочисленными внешними и центральными дисковыми щупальцами, которые очень маленькие и в некоторых случаях могут быть редуцированы до бородавковидных расширений. Окраска этого вида очень варьирует; как диск, так и щупальца могут быть от зеленого до коричневого, или даже темно-фиолетового цвета.

D. carlgreni, согласно Sprung & Delbeek (1997), очень легко содержать в рифовом аквариуме, где он, за исключением своего естественного распространения при высокой интенсивности света, адаптируется почти ко всем условиям света и течения.

Discosoma neglecta найдена во всех частях Карибского моря, но не на Бермудах или Бразилии (den Hartog, 1980). Это типичный для кораллового рифа вид, обнаруженный на глубинах от 5 до 30 метров. В противоположность двум упомянутым ранее видам он, вероятно, предпочитает затененные места. D. neglecta обычно живет по одиночке или маленькими группами, которые образованы бесполым размножением с помощью педальной лацерации, – признак, который становится менее обширным, чем в других группах. Продольное деление не наблюдали у этого вида (den Hartog, 1980). Тело, в основном, довольно крупное и очень жесткое. Основание до 5 см в сечении, в то время как тело длинное и широко чашечковидное при распускании и часто распространяется по субстрату. Он обычно шоколадно-коричневого цвета, но может время от времени быть зеленоватым в верхней части. Могут присутствовать темно-коричневые пятна, расположенные неровными рядами. Оральный диск широкий и вогнутый, и он крупнее, чем двух предыдущих видов, иногда достигая в диаметре 8 см. У взрослого экземпляра отдельные краевые лопасти хорошо развиты, тогда как ювенильные экземпляры почти круглые и без краевых лопастей. Окраска диска разнообразная – белого, кремового и различных оттенков зеленого и коричневого. Изредка он также может быть с полосками тускло-фиолетового или синего цвета и содержать набор непрерывных или прерывающихся радиальных полосок цветом от белого до желтого. Вид D. neglecta очень выносливый кажется твердым и жестким на ощупь. Этот вид не имеет ни краевых щупалец, ни "голой" зоны перед краем, на котором имеются сильно волнистые лопасти. Дисковые щупальца мелкие, но многочисленные и расположены рядами, в совокупности их до 200 у крупных экземпляров.

Согласно Sprung & Delbeek (1997), D. neglecta, подобно большинству видов этого рода, легок для содержания в рифовом аквариуме. Этот вид предпочитает умеренную освещенность, что логично, так как он часто встречается в более затемненных местах на рифе и процветает в спокойной воде. Его можно подкармливать, и он будет ловить такую добычу, как креветки, пиявки или измельченные дождевые черви, но может также жить исключительно за счет продуктов своих зооксантелл. Щупальца многочисленные, но очень маленькие и часто редуцированы до пятен определенной формы, которые расположены радиальными рядами. Диск и щупальца могут быть разного цвета; обычно они коричневые, зеленые, белые или кремовые.



Род Rhodactis.

Род Rhodactis характеризуется наличием ясно различимых разветвленных дисковых щупалец; краевые щупальца в большинстве случаев маленькие и неразветвленные. Rhodactis rhodostoma, который впервые был описан Ehrenberg (1834), – типичный вид этого рода. Если придерживаться более традиционных взглядов на систематику и игнорировать общие проблемы этого семейства, оказывается, что определить вид этого рода легче, чем рода Discosoma. Chen & Miller (1996) обнаружили, что Discosoma (=Rhodactis) sanctithomae, в целом, более отличен от двух наиболее распространенных вида рода Rhodactis из Индо-Пацифики (Rhodactis indosinensis и R. rhodostoma), чем последние два вида друг от друга. Причины этого, возможно, относятся к старым временам, когда разделились Атлантический и Тихий океаны. Мы представляем четыре вида Rhodactis cf. mussoides, Rhodactis cf. indonsinensis, Rhodactis cf. rhodostoma и Rhodactis cf. inchoata на отдельных страницах. Однако, очень вероятно, что существует много других видов, которые сложно идентифицировать.

Некоторые виды рода Rhodactis хорошо растут в аквариуме. В нашем экспериментальном аквариуме Rhodactis sp. энергично рос, крупная колония которого развивалась из нескольких особей, помещенных на живой камень. Диаметр диска особи достигает 7 см. Отдельные анемоны обладают очень мощными нематоцистами с нитью, повреждающей кораллы поблизости. После того, как мы отскребли несколько особей, прошло всего несколько недель, чтобы из частей, оставшихся там, развились новые анемоны. Даже крошечные незаметные фрагменты развивались в новые особи. Их неограниченный рост, даже контролируемый, приносил больше вреда нашему аквариуму, чем стеклянные анемоны, относимые к более ранним.

Род Metarhodactis.

Род Metarhodactis впервые был описан Carlgren (1943) с M. boninensis в качестве единственного вида. Согласно Carlgren, этот вид может быть отделен от Rhodactis только деталями строения книдома по типу, известному как "p-мастигофоры", тогда как Baensch & Debelius (1992) пишут, что Metarhodactis можно отличить по тому факту, что у него несколько ротовых отверстий. Мы не нашли других упоминаний последнего признака в более ранней научной или аквариумной литературе. Единственный дисковый анемон, который, как написано, имеет несколько ротовых отверстий, – Rhodactis mussoides, которого когда-то рассматривали как колониального анемона (Zoanthiniaria). Однако, Metarhodactis так мало известен, и у него такая неопределенная таксономия, что не будем вдаваться в дальнейшие подробности относительного этого рода.

Содержание диско- или грибовидных анемонов в аквариуме. Некоторые, но не все диско- или грибовидные анемоны подходят для аквариума с коралловым рифом. Они очень распространены в продаже, и сейчас многие аквариумисты занимаются экспериментами над ними, наблюдая годами аспекты их биологии (такие как поведение, бесполое размножение и рост) в деталях. Репродуктивный потенциал грибовидных анемонов огромный, и большинство видов будет развивать крупные колонии с помощью бесполого размножения, то есть посредством педальной лацерации и продольного деления или почкованием, от маленькой колонии из двух или трех особей. Некоторые виды также разделяются внутрищупальцево, то есть их оральный диск расщепляется в середине для создания двух новых особей. Фактически, бесполое размножение может происходить так быстро, что эти анемоны становятся помехой. Tyree (1993) писал об отдельном случае, в котором наблюдалось половое размножение дисковидных анемонов. В общем, половое размножение у кораллов все-таки очень редко наблюдается в аквариуме.

Некоторые виды, однако, обладают очень мощными нематоцистами и поэтому способны так сильно распространяться, что они постепенно обрастают другие кораллы или разрушают их другими способами. Процветают ли диско- или грибовидные анемоны в аквариуме, зависит от видов, которые содержатся и от общих условий в аквариуме. Некоторые виды процветают только, если их держать под ярким светом, и сожмутся, если их поместить в затемненные места. Другие, подобно синим и красным видам рода Discosoma выглядят лучше всего при умеренной интенсивности света. Однако, по нашему опыту, они занимают значительно меньшую территорию, если подвергаются сильному свету от металлических галоидных ламп. Причиной этого, на наш взгляд, является продукция токсического уровня активного кислорода в их тканях. Когда симбиотические водоросли в эндодерме подвергаются высокой интенсивности света, содержащего высокий уровень ультрафиолета, эта высокоэнергетическая радиация (в присутствии фотосинтетических агентов, таких как хлорофилл) вызывает образование одноатомного кислорода и ионов супероксида, которые очень быстро взаимодействуют и формируют пероксид водорода (Н2О2). Зооксантеллы пытаются препятствовать образованию пероксида водорода, используя ферментативную защиту (супероксиддисмутаза), которая уменьшает концентрацию пероксида водорода, в то время как другие ферменты, каталаза и пероксидаза, превращают пероксид водорода в воду и кислород (Tapley и др., 1988; Dykens, 1984). Подобные реакции могут также наблюдаться у других анемонов и кораллов, но грибовидные анемоны выглядят более чувствительными к пероксиду водорода, вероятно, из-за тонкого плоского диска, который когда расправлен, действует как эффективная "солнечная" панель. Мы также замечали в некоторых случаях, что многие дисковидные анемоны уменьшаются и прекращают размножаться бесполым путем, когда установлены сильный протеиновый собиратель и интенсивная фильтрация с активированным углем, так как они уменьшают концентрацию органических веществ до минимума и сохраняют аквариум крайне чистым. Поэтому мы предположили, что общий рост и здоровье этих анемонов зависит от присутствия органических веществ, растворенных в воде аквариума. Дисковидные анемоны принадлежат к наиболее распространенным животным рифового аквариума. Они живут десятилетиями и, возможно, будут поддерживать свою численность десятилетиями. Их красивая окраска привлекает энтузиастов, но они не только красочные, они также, вообще, выносливые, легко содержатся и могут размножаться так быстро, что от однажды вселившихся трудно избавиться. Мы все еще содержим пятнадцатилетнюю колонию в нашем аквариуме.


В семействе Gorgoniidae находятся горгониевые с узкой камерной центральной хордой и кортексом из чистого горгонина с малой расчлененностью. Многие роды включают виды, которые растут в форме опахала. Bayer (1981) упоминает следующие роды как члены семейства: Gorgonia, Adelogorgia, Eugorgia, Eunicella, Hicksonella, Leptogorgia, Lophogorgia, Olindagorgia, Pacificigorgia, Phycogorgia, Phyllogorgia, Pseudopterogorgia, Pterogorgia и Rumphella. С тех пор Lophogorgia была признана младшим синонимом Leptogorgia (Grasshoff, 1992). Некоторые из этих родов очень интересны для аквариума с коралловым рифом, так как они выносливы и распространены в продаже, в то время как другие почти никогда не импортируются и очень сложны в содержании живыми.

Вероятно, наиболее известны из всех горгониевых морские вееры рода Gorgonia. Самые популярные среди них – Gorgonia ventalina, G. flabellum и G. mariae, все из которых эндемики Карибского моря, формирующие опахала от средних до крупных, которые растут в одной плоскости. Все виды рода Gorgonia содержат зооксантеллы и образуют наиболее правильную форму веера из всех голаксониевых кораллов. Они также являются характерными видами фауны Карибского моря. Однако мы должны иметь в виду, что в отличие от других голаксониевых с Карибов, род Gorgonia охраняется в США, и его нельзя собирать или экспортировать без специального разрешения. Иногда колонии помещают в аквариум вместе с частями "живых" камней или как вторичные организмы в основании других кораллов. В общем, Gorgonia spp. процветает в аквариуме, где при интенсивном свете, сильном течении и хороших водных условиях и циркуляции они отлично растут.

В то время как Gorgonia ventalina (обычный морской веер) находят по всему Карибскому региону, G. flabellum (морской веер Венеры) распространен только на Багамах и менее обычен, чем G. ventalina в других областях Карибов и вне Южной Флориды. Эти два вида сложно отличить, но можно разделить по форме поперечного сечения анастомозирующей сети ветвей. У G. flabellum внутренние края ветвей отчетливо плоские от правого угла до поверхности веера, тогда как у G. ventalina ветви округлые или слегка уплощенные на внешней поверхности (Humann, 1993). G. flabellum может достигать таких же максимальных размеров, как и G. ventalina и дорастать до диаметра 2 м. Его часто находят на мелководье с сильным прибоем и редко на глубине свыше 10 м. Его окраска обычно с некоторыми оттенками желтого. Gorgonia mariae (широкосетчатый морской веер) значительно меньше, чем два предыдущих вида достигает максимум 30 см в размерах. Он развивается в несколько маленьких перьев, которые растут в одной и той же плоскости, так что сама эта целая колония выглядит как одиночный веер. Анастомозирующие ветви, однако, широко растянуты в противоположность плотноячеистой сети, найденной у двух других видов. G. mariae не очень распространен в Карибском море и вне Флориды и Багамских островов. Известно, что он встречается на различных типах рифов, тем не менее, он наиболее распространен в более глубоких водах глубже 50 м. Здесь он занимает экологическую нишу с низкой интенсивностью света, где другие виды этого рода совсем редки. С точки зрения аквариумистов, это не имеет значения.

В противоположность этому род Pseudopterogorgia (морские плюмажи), которые могут расти в крупных кустообразных колониях, очень интересны для аквариума с коралловым рифом. Мы содержали P. americana (скользкий морской плюмаж) в аквариуме в течение долгого времени и можем подтвердить, что он действительно очень быстро растет. Тот факт, что нам пришлось регулярно обрезать колонию, чтобы предотвратить обрастания других колоний. Этот вид формирует колонии с густыми кластерами длинных перьевидных плюмажей.

Pseudopterogorgia bipinnata (двуперистые морские плюмажи) – очень распространенный вид и также довольно часто бывает в продаже в аквариумных магазинах. В то время как другие виды этого рода растут подобно кустам с ветвями в множестве различных плоскостей, P. bipinnata растет только в одной плоскости со строго двуперистыми ветвями.

Виды рода Pseudopterogorgia часто очень крупные, так что одна колония может полностью заполнить аквариум. Тем не менее, это не мешает объединять виды рода Pseudopterogorgia со очень многими другими кораллами. Опять же мы рекомендовали бы аквариумный биотоп Карибского типа с большим количеством песка на дне и непрерывной циркуляцией воды. В этих условиях красота этих голаксониевых демонстрируется с наибольшей выгодой.

Виды рода Pterogorgia имеют специфическое строение. Подобно многим другим голаксониевым Карибов они растут в кустистых колониях и содержат зооксантеллы. Однако форма ветвей и расположение полипов характерны только для Pterogorgia. Ветви плоские и широкие, часто имеющие коричневато-желтую окраску, с полипами, расположенными вдоль краев ветвей.

Общеизвестное популярное название этой группы "морские бичи", которое наиболее обманчиво. "Бичи", с таксономической точки зрения, неразветвленные колонии или более редкие колонии с несколькими длинными тонкими ветвями. Pterogorgia spp. разветвленные и часто кустистые и, таким образом, не подходят к термину "бичи". Colin (1978), так же как и Humann (1993), относит к роду Pterogorgia три вида. У Pterogorgia citrina (желтый морской бич) полипы расположены по одиночке вдоль краев ветвей. Это отличает их от P. guadalupensis (волнисто-пластинчатый морской бич) и P. anceps (угловатый морской бич), где полипы растут от продольной впадины вдоль края ветвей. В противоположность двум другим видам P. citrina живет в довольно маленьких колониях и является самым распространенным среди трех, не только на рифе, но так же в аквариуме. Поперечное сечение ветвей P. guadalupensis довольно уплощенное, и широкие и плоские ветви сужаются по направлению к своим концам. У P. anceps поперечное сечение ветвей имеет форму "X" или "Y". У P. citrina ветви также сужаются по направлению к своим концам, но они часто переплетенные так, что они выглядят как спирали. Таким образом, эти три вида не слишком сложны для разделения.

В Карибском море мы находим несколько видов этого семейства, у которых нет зооксантелл и которые менее интересны для аквариумистов, так как они крайне сложны в содержании. Род Leptogorgia включает три вида L. virgulata, L. hebes и L. miniata, все из которых живут на твердом грунте, смешанном с малым количеством песка: их редко можно увидеть в продаже.

Leptogorgia virgulata обычна вдоль побережья Флориды и образует длинные жесткие и только слегка разветвленные колониис с высоко вариабельной окраской, колеблющуюся от фиолетового и пурпурного до оранжевого и желтого. Leptogorgia hebes, также известная только с побережья Флориды, сильно разветвленный тип с полипами, расположенными в ряды вдоль ветвей. Между рядами полипов есть борозды, которые ясно их разделяют. Колонии наиболее часто красного или оранжевого цвета, но могут быть также багровые.

Leptogorgia miniata менее распространен, чем два других вида, но встречается в тех же районах. Он образует открыто ветвящиеся колонии, которые часто багрового или оранжевого цвета. Полипы белые или прозрачные и расположены вдоль краев ветвей.

Среди представителей этого семейства из Индо-Пацифики род Rumphella представляют особый интерес для аквариумистов. Он включает некоторые из нескольких видов голаксониевых из Индо-Пацифики, которые содержат зооксантеллы и поэтому широко распространены на рифе. Таким образом, виды рода Rumphella очень подходят для аквариума. Колонии обильно ветвятся и часто коричневого или светло-бежевого цвета. Колонии в Ярусном Аквариумном зоопарке Карла Хагенбека в Гамбурге, Германия, содеражатся в аквариуме уже более 12 лет.

Мы не знаем точно, сколько видов содержит род Rumphella. Поэтому ревизия рода крайне необходима. R. aggregata упоминается наиболее часто авторами, пишущими об этом роде. Другие виды, которые были описаны, R. antipathes и R. suffruticosa, но мы в действительности не знаем, валидны ли эти виды, так как мало о них известно (Alderslade, личное замечание).

Есть один очень специфический вид, включенный в род Hicksonella, – H. expansa, у которого ветви имеют форму листьев. Когда мы сами видели этот вид в Коралловом море, мы спутали его с колонией гидроидных рода Millipora. H. expansa найдена только у берегов Австралии и в Коралловом море. Смотрите у Alderslade (1986) описание этого уникального вида.

Более популярный вид Hicksonella princeps. Он образует кустовидную форму, с цилиндрическими ветвями, и напоминает нам виды рода Rumphella.


Семейство Briareidae монотипическое, с родом Briareum в качестве единственного представителя. Физиологически Briareum отличается от других склераксониевых тем, что внешний слой цененхимы (кортекс) не отделен от медуллы кольцом пограничных каналов, и оба слоя сильно пронизаны каналами. Склериты обоих слоев не объединены и легко отличимы. Хотя в медулле есть следы горгонина, его количество незначительно, и колонии легко ломаются. Гастральные полости полипов лежат только в кортексе и не проникают в медуллу. Род Briareum включает несколько видов, из которых Briareum asbestinum из Карибского моря наиболее известен. Это один из самых привлекательных склераксониевых и довольно легок в содержании. Он содержит зооксантеллы и может образовывать как разветвленные, так и стелющиеся формы. В течение последних нескольких лет этот вид импортируют достаточно часто, и он становится все более популярным среди аквариумистов. В Индо-Пацифике встречается неизвестное количество видов рода Briareum. Их часто относят к видам рода Solenopodium, который рассматривают как синоним Briareum (Bayer, 1961). Ревизия этого рода крайне необходима. Briareum stechei растет как спутанная масса трубчатых ветвей. Эти колонии всегда полые, то есть они имеют внешнюю и внутреннюю стороны, обкладка полости формируется медуллой. Склериты медуллы пурпурно окрашены, в то время как из кортекса они бесцветные, придающие поверхности бледный розовато-коричневый цвет. Расположение этих цветов типично для рода в общем. Подобно карибскому виду Briareum asbestinum, виды из Индо-Пацифики также содержат зооксантеллы. Тот факт, что доктор Alderslade успешно содержал несколько видов из Индо-Пацифики в маленьких простых аквариумах с гравийным фильтром, показывает, что им следует процветать в современных рифовых аквариумах.

Семейство Nephtheidae включает много интересных и легких для содержания мягких кораллов, но есть также виды, которые несколько сложнее держать живыми в аквариуме. Некоторые из этих видов являются наиболее красивыми и впечатляющими мягкими кораллами на рифе с фантастическими окрасками и формами, растущими по большей части очаровательными пятнами в пещерах и под выступающих скалах. Это семейство имеет типичные признаки и их легко отличить от мягких кораллов семейства Alcyoniidae. Колонии разветвленные и, в некоторых случаях, могут расти до чрезмерных размеров с гастроваскулярными каналами, через которые втекает и вытекает вода, бегущая через весь ствол. Когда колония откачивает воду, они опадают и сильно уменьшаются в размерах. Существует только один тип полипов и он не способен втягиваться в цененхиму. Эти полипы часто выстраиваются в кластеры на ветвях, которые могут быть разрозненными, как у рода Neospongodes, либо близкими друг к другу, формируя зонтообразную крышу, или собранные в форме шара. Тип ветвления и его плотность – также важные критерии для систематического подразделения семейства.

Bayer (1981) упоминает 16 родов, среди которых мы обнаружили Litophyton, Nephthea, Lemnalia и Dendronephthya, все они хорошо известны в морской аквариумистике. Litophyton arboreum Forsskal 1785 – типичный вид (вид, на котором изначально основывалось описание семейства) этого семейства, но, к сожалению, типовой материал (образец или образцы, на которых основывалось первоначальное описание) утерян. Сегодня никому реально не известно, какой коралл Forsskal держал перед собой в те дни, и существует большая неразбериха в отношении того, какой род действительно валидный. Над ревизией семейства в настоящее время работает Van Ofwegan (Alderslade, личное замечание).

Род Litophyton, будучи расправленным, выглядит похожим на род Capnella. Их можно разделить, только глядя на склериты. У Litophyton ветви мягкие и очень гибкие. Систематическое различие между Litophyton и Nephthea очень неопределенное, и срочно требуется ревизия. Один из результатов такой ревизии мог бы быть, что Litophyton может стать синонимом Nephthea.

Аквариумистам следует иметь в виду, что этот мягкий коралл очень часто содержат в Европе под названием "Litophyton arboreum", и который обычно обильно размножается почкованием и формированием дочерних колоний, вообще не является Litophyton sp., а Capnella imbricata (Quoy&Gaimard, 1833). Мы содержали этот вид в аквариуме годами и также нашли совершенно идентичные колонии в аквариумных магазинах. После того, как доктор Alderslade изучил колонию, он проинформировал нас, что этот действительно вид Capnella imbricata. Тропические виды рода Capnella (есть также виды, известные из других районов океана) имеют твердые, колючие, булавовидные склериты. Таким образом, полипы не способны сокращаться, делая колонию на ощупь твердой и грубой.

Поверхность стебля у рода Lemnalia плотно покрыта склеритами, и ветви колонии жесткие, но этот род отличается от Capnella в расположении полипов. У Capnella полипы сидят на конце маленьких ветвей, в то время как у Lemnalia они находятся вдоль ветвей третьего порядка.

У рода Paralemnalia колонии с раздельно-пальчатыми ветвями, которые растут вместе от основания и поворачиваются навстречу свету. Полипы могут находиться отдельно (часто не объединенные вместе) вдоль всех ветвей. Роды Capnella, Lemnalia и Paralemnalia процветают в аквариуме с коралловым рифом, но им требуется огромное количество света и место для роста. У родов Nephthea, Stereonephthya, Dendronephthya и Scleronephthya колонии способны закачивать большое количество воды внутрь тела и обратно; таким образом, они имеют возможность значительно изменять свои размеры. Виды рода Nephthea живут на продукты фотосинтеза, выделяемые их зооксантеллами. С другой стороны, у родов Scleronephthya и Dendronephthya нет зооксантелл, и поэтому их довольно сложно содержать живыми в течение долгого периода в аквариуме. У Nephthea spp. многие полипы регулярно расположены в маленьких лопастях на конце ветвей. У Stereonephthya, однако, они распределены вдоль всей ветви. Stereonephthya – это нежные мягкие кораллы, которых сложно содержать, за исключением того факта, что у них есть фотосинтезирующие зооксантеллы. Мы неоднократно видели вид Stereonephthya, неправильно этикетированный и продаваемый в аквариумных магазинах как "Lemnalia".

Neospongodes - очень близкородственный вид для Stereonephthya, но у этого рода полипы только на ветвях и не распространены по всей поверхности колонии. Dendronephthya spp. хорошо известен аквариумистам и импортируется на регулярной основе. Полипы объединены в группы или кластеры, несущие различное число полипов (от двух до десяти) в каждой группе. Полипы сидят на дистальном конце ветвей или лопастей. У этого рода мы находим хорошо узнаваемые склериты как на внутренней стороне, так и на поверхности колонии. Виды рода Dendronephthya красиво окрашены и выглядят впечатляющими и наиболее привлекательными как для натуралистов, так и для аквариумистов. Пока что они, вероятно, относятся к тем мягким кораллам, которых наиболее сложно содержать. Нам пока приходилось видеть одну одиночную колонию, которую содержат в закрытом аквариуме с коралловым рифом несколько месяцев самое большее. Они сильно зависят от планктона в качестве пищи. Часто маленькие коралловые крабы рода Porcelanella импортируют вместе с видами рода Dendronephthya. Их симбиотические отношения можно наблюдать в закрытых кругах аквариума, если условия обитания для кораллов благоприятные. Виды рода Scleronephthya даже более красивые, чем рода Dendronephthya. Они отличаются от последних наличием сильно сокращающихся полипов, так как они не имеют поддерживающих склеритов. Иногда можно найти Scleronephthya в продаже в аквариумных магазинах. Однако эти мягкие кораллы сложно содержать, так как их близкие родственники рода Dendronephthya.

В итоге, семейство Nephtheidae – это группа красивых мягких кораллов с различными требованиями относительно их аквариумного содержания. Многие рода в этом семействе не упоминаются в этой книге, потому что они маленькие или ничего о них не известно.


В семействе Xeniidae имеем дело с мягкими кораллами, которые наиболее популярны среди аквариумистов. Мы нашли мономорфные, а также диморфные роды. Род Xenia всегда мономорфный, в то время как Heteroxenia также формирует сифонозооиды, но только сезонно. Невозможно отличить Xenia sp. от Heteroxenia sp., если последний еще не сформировал диморфную структуру полипов. Принадлежит ли коралл к этому семейству или не можно узнать, однако, тщательным изучением склеритов. Они очень мелкие и имеют форму крошечных дисков и частичек заостренных конусообразно. Также сложно некоторые Xeniidae отличить от звездчатых полипов (подотряда Stolonifera), только смотря на склериты, так как они могут быть очень похожи в этих двух группах. Xeniidae обычно живут в грибовидных колониях, но они могут также разделены и расти прижато к земле. У всех Xeniidae есть склериты, которые не очень вариабельны по сравнению с ними в семействе Alcyoniidae. Количество рядов в пиннулах (крошечные выступы) на щупальцах, также как количество пиннул в каждом ряду, – наиболее важные систематические признаки у Xeniidae. У рода Fungulus полипы диморфные могут полностью втягиваться в цененхиму. Очень короткие мономорфные полипы, которые втягиваться в цененхиму, найдены у рода Sympodium, чьи колонии растут как тонкие подушечки. Колонии рода Efflatounaria имеют вертикальные пальцевидные лопасти, чьи полипы также способны втягиваться в цененхиму. Мы не видели этот род в аквариуме, но это очень декоративные мягкие кораллы, которые определенно следует подвергнуть испытанию в рифовом аквариуме. Мы нашли их колонии в мелких, кристально чистых водах Кораллового моря вместе с богатой фауной других книдарий. Это согласуется с находками Dinesen (1983), который упоминает Efflatounaria как единственный род семейства Xeniidae, который очень обычен в областях с недостаточным количеством пищи Кораллового моря. Мы также следовали Dinesen (1983) в фундаментальной съемке распределения различных родов разных семейств в поперечном сечении внутренних областей Большого Барьерного рифа и океанического рифа Флиндерс в Коралловом море. Эти исследования указывают, какой тип окружающей среды эти семейства и роды предпочитают. Окружающая среда ближе к берегу явно богаче питательными веществами, чем таковая в Коралловом море, в воде которого очень низкое содержание органики. Род Anthelia хорошо известен аквариумистам, но, к сожалению, существует неразбериха в отношении его систематики. Этот род полифилетический (то есть он произошел от нескольких линий поколений) и, возможно, подвергнется значительной ревизии в ближайшем будущем. Anthelia spp. растет распростерто, и его сильные полипы, которые обладают хорошо развитыми щупальцами с мелкими боковыми ветвями, не способны втягиваться в цененхиму. Колонии Anthelia хорошо известны аквариумистам, работающим с коралловыми рифами, и являются мягкими кораллами, которые легче всего содержать. В некоторых случаях, виды рода Anthelia растут так обильно, что в итоге покрывают огромные части аквариумных декораций, боковые и заднее стекла.

Виды рода Anthelia, вероятно, в основном кормятся продукцией их зооксантелл. Однако, возможно, что они впитывают органические вещества прямо из воды через ткани тела. В отличие от некоторых Xenia spp., полипы Anthelia spp. не двигаются ритмично по собственному желанию. К сожалению, невозможно сказать что-либо важное об определении этих видов. Довольно часто очень трудно указать Anthelia spp., не говоря уже о звездчатых полипах подотряда Stolonifera.

Среди наиболее нежных Xeniidae есть виды рода Cespitularia. Можно определить род, посмотрев на форму колонии, в то время, когда полипы равномерно распределены на лопастях и часто очень длинные, обычно с очень маленькими щупальцами. Иногда Cespitularia spp. демонстрирует красивые флуоресцентные расцветки. Их рост, однако, может быть очень разным в нашем аквариуме.

Род Xenia мономорфный, т.е. есть только один тип полипов. Колонии грибообразные с полипами, сидящими на округлой верхушке ножки. Некоторые Xenia spp. обладают способностью совершать пульсирующие движения своими автозооидами, это тип поведения, который мы пока не знаем, как интерпретировать.


Коралловые рифы – самые крупные формирования, производимые живыми организмами на земле. Однако, хотя они и выглядят нерушимыми – это очень хрупкое сообщество живых организмов.

Рифы существовали задолго до появления любого из представителей Scleractinia. Коралловые рифы не имеют аналогов и параллелей в дикой природе, являясь результатом специфического симбиоза растений и животных. Этот симбиоз ограничен только количеством солнечного света, количеством углекислого газа, и жизненным пространством. Формирование рифа, однако, заслуга животных, которые генерируют энергию, получаемую от растений. Животное же (полип), обеспечивает растению постоянное место обитание и доступ к солнечному свету. Растения в свою очередь дают животному больше возможностей по выведению продуктов метаболизма, усвоению кальция, обеспечивают дополнительным питанием (или полностью обеспечивают питательными элементами), помогают в переработке азота и фосфатов. Симбиоз помогает кораллам существовать даже в самых бедных органикой водах.

Кораллы, живущие в симбиозе с зооксантеллами, вынуждены обитать ближе к поверхности океана, самой опасной как с физиологической, так и с биологической точки зрения. Наиболее важно, что симбиотическая природа кораллов заставляет их жить в местах, где им приходится конкурировать с макроводорослями. Зооксантеллы, в конечном счете, и несут ответственность за распространение и формирование коралловых рифов.

Коралловые рифы могут быть представлены как геологические структуры – массивные валуны, камни – или это могут быть останки более слабых экосистем, которые обитали на земле в древние времена. Эти две теории появления коралловых рифов достаточно далеки друг от друга. Однако, и рифы и геологические структуры, являются продуктами разнообразных, живших ранее экосистем, которые были подвержены влиянию разнообразных природных явлений. В геологическом промежутке времени, рифы всегда находились под влиянием глобальных климатических изменений: продолжительное изменение уровня океана, изменение течений в океане, изменение температуры океанической воды. В короткий промежуток времени, риф может быть подвержен местным воздействиям, например циклон или большое количество звезд «Терновый венец». Человеческое воздействие на риф, тоже может в кратчайшие сроки нанести ему вред, например использование взрывчатых средств, для добычи рыбы.

Так как коралловые рифы формируются симбиотическими кораллами, рифы находятся на небольшой глубине и подвержены изменению уровня воды, из-за движения земной коры или понижения (повышения) уровня морового океана. В последнее время уровень мирового океана меняется так быстро, что рифы сегодня должны иметь альтернативное место обитания, известняковые острова (остатки погибших экосистем), или остатки геологического известняка. До настоящего времени, рифы необычно долго находились в условиях с относительно постоянным уровнем воды в мировом океане.

Обычно, дайверы могут увидеть отметины уровня воды, который был в прошлом. Эти отметины, включают в себя горизонтальные полосы или «береговую линию», линия (отлива/прилива) которые были образованы волнами или пресной водой. Так же, это возможно, если уровень воды в океане менялся медленнее, чем происходили изменения с сушей. Но даже на наиболее геологически устойчивых побережьях, - они не обязательно структуры, произведенные в древние геологические времена. Например, есть сведения, что Австралийские аборигены заселили пещеры, которые теперь являются Большим Барьерным Рифом. Было произведено много попыток классифицировать различные типы рифов. Все попытки обобщить информацию о рифах потерпели неудачу, так как один риф отличается от другого. Рифы могут быть классифицированы по их геологической истории, их форме, их положению относительно континентальных масс, и природе материала, из которого они сделаны. Принципиально, можно принять обобщенную классификацию по категориям: «Береговые рифы», «Барьерные рифы», «Атоллы». (Дарвин Ч.)

«Береговые» рифы наиболее закрыты береговой линией, обычно имеют неплотную структуру в местах защищенных от сильных волн. В своей структуре, обычно, имеют большое количество некарбонатных включений. Барьерные рифы, наиболее процветающие, и состоят из известкового основания. Атоллы обычно, но не обязательно, являются закрытыми в центре лагуны. Поскольку форма барьерных коралловых рифов и атоллов в значительной степени определена структурой субстрата, оставшиеся возможные формы коралловых рифов, по классификации, находятся между этими формами. Однако, есть тенденция, при которой «береговые рифы» со временем становятся «барьерными рифами», увеличивая при этом расстояние от берега. Рифы, которые не подходят ни под одно из этих описаний, обычно называют «платформовыми рифами».

Основой для рифов служит два типа структур, осажденного известняка и щебня. Рифы строятся на основе осажденного известняка, который формируется с помощью сложных химических реакций по усвоению кальция кальциевыми водорослями, мощным течением, и химическим воздействием дождевой воды. Кораллы не часто встречаются на участках рифа, подверженных очень сильному движению волн, но области рифа, имеющие хоть какую-то защиту, обычно, очень густо заселены кораллами Acropora. Кальциевые водоросли процветают в частях рифа, которые находятся в местах с наиболее сильным движением волн и чистой водой. Интересно, что на всех известных коралловых рифах, в местах с такими условиями, кораллов нет вообще. Скопления щебня встречаются чаще всего в местах, где плохие условия для роста кальциевых водорослей. Это происходит в местах со слабым течением, мутной водой, или в местах, где часты случаи падения температуры ниже 18 С. Однако, для роста кораллов такие условия часто подходят. В таких местах, формирование кораллового рифа происходит под воздействием волн. Определение «Коралловый риф» обычно ассоциируется с большими известковыми формированиями, расположенными на небольшой глубине, и большим разнообразием кораллов. Однако, рифы, найденные на большой глубине, отличаются по видовому составу. Эти структуры были названы «Биогермы». Они сформированы несколькими разновидностями кораллов не содержащих Зооксантеллы. Большинство коралловых рифов привлекают к себе внимание коралловыми зонами. Коралловые рифы строго зональны. Они распространяются в соответствии с распространением водорослей. Даже при этом, распространение кораллов на рифе меняется с глубиной, волновыми движениями воды, и граница распространения проходит примерно на уровне 50 метров. Вопреки распространенному мнению, самое большое разнообразие кораллов встречается не вершине кораллового рифа в чистой и прозрачной воде. Это справедливо только для «Береговых рифов», так как они защищены от сильного движения волн, и вода в этих местах достаточно мутная. Это вероятно потому, что в этих условиях не доминирует Acropora, из-за более высокого разнообразия других групп кораллов.

Рифообразующие кораллы и рифы, которые они строят, распространены в тропических зонах. Имеется интересная дилемма: что первично, коралл или риф? Имеется много теорий на этот счет, каждая из которых содержит в разной степени температурный фактор. Самая распространенная теория – кораллы в умеренных широтах не могут размножаться, а следовательно и строить рифы. Кораллы, однако, могут размножаться везде, в тех районах, откуда они происходят. Следовательно, могут расселиться по всем широтам. Так же нет никакой надежной корреляции между количеством видов на рифе и его строительством. Для строительства рифа необходимо очень небольшое количество видов кораллов. Есть, однако, четкая связь между океанической температурой и распространением кораллов-фотосинтетиков. Есть так же ясная связь между океанической температурой и формированием сильно структурированного рифа, поскольку это возможно при условии отсутствии понижения температуры ниже 18 градусов на продолжительное время. Этот температурный предел – 18 градусов, однако не воздействует непосредственно на кораллы. В Японии, где этот вопрос был хорошо изучен, обитает половина известных (в индопацифике) кораллов в местах, где температура часто опускается ниже 14 градусов и 25% кораллов живут при понижении температуры до 11 градусов.

Вероятно, решение дилеммы состоит в том, что температура управляет формированием рифов через экологические процессы. При формировании рифа, необходимы карбонаты. Это нужно для формирования доминантной коралловой экосистемы. В тропиках, существуют коралловые системы потому, что существует конкуренция с кальциевыми водорослями, в умеренных широтах дело обстоит не так. Таким образом, коралловые рифы существуют в тех широтах, где достаточно света и имеются доминирующие колонии кальциевых водорослей, с которыми кораллы пытаются вести борьбу за выживание и место под солнцем.


У рифообразующих крупнополиповых жестких кораллов (LPC, large polyped stony corals), наличие флуоресцентного красного или оранжевого пигмента, обычно типа фикоэретрина, означает, что коралл поглощает зеленый свет. У некоторых кораллов яркая флуоресцентная окраска не видна под обычным светом, ее можно увидеть только при зеленом или сине-зеленом освещении. Свет в мутных прибрежных водах только зеленого спектра. Красный пигмент типичен для кораллов из этой области и глубоководных зон. Иногда встречаются красные формы таких водорослей как Cycloseris, Cynarina, Trachyphyllia, Lobophyllia, Symphyllia, и Blastomussa. Для них подходит яркий, но непрямой аквариумный свет (т.е. водоросли не надо располагать непосредственно под лампой). Освещение с преобладанием зеленого спектра усилит их цвет, правда, другие обитали аквариума при этом будут выглядеть серыми и тусклыми.

Для мелководных и хорошо освещенных областей (и не только) характерно наличие у кораллов с зооксантелами фиолетового, голубого или розового пигментов. Некоторые глубоководные акропоры также имеют голубой или фиолетовый цвет. Большинство твердых кораллов, имеющих эти пигменты, в аквариуме должны находиться в ярко освещенном месте, и с сильным течением хотя бы часть суток. Нефотосинтезирующие кораллы с такими пигментами (т.е. мягкие кораллы Dendronephthya) в основном тенелюбивы. Яркий флуоресцентный или отраженного типа цвет, во многих случаях, способен активироваться без ультрафиолетового излучения (Riddle, 2004b). Жесткие кораллы с маленькими полипами (SPS) такие как Seriatopora, Stylopora и некоторые виды Acropora произрастая в мутных водах, могут иметь голубые, розовые или красные формы. Красный или розовый окрас в этих случаях слегка флуоресцирующий или не флуоресцирующий вовсе, очень контрастирует с ярко флуоресцирующим красным цветом, производным многих пигментов в LPS кораллах, найденных на большой глубине. Читайте обсуждения характеристик голубых и розовых пигментов в SPS кораллах в мутных водах в Dove et al., (1995).

Флуоресценция кораллов

Флуоресценция кораллов тема для обсуждений крайне популярная не только в кругу просто увлеченных людей, но и в научном сообществе. Аквариумисты больше заинтересованы в расцветках своих кораллов, и способах сделать эти цвета еще ярче. А с научной точки зрения более интересно, какую роль эти пигменты играют в физиологии кораллов, и как флуоресценция может быть использована для дистанционного изучения коралловых рифов. Недавние исследования показали, что общепринятые функции этих пигментов на самом деле совершенно иные (e.g. Mazel et al., 2003; Mazel and Fuchs, 2003).

Зеленый флуоресцирующий белок (green fluorescent protein, GFP)

Одним из первых исследованных белков был зеленый флуоресцирующий белок, выделенный из гидромедузы Aequorea Victoria. Последующие исследования показали, что большое число кораллов, обитающих в Карибском и Индо-Тихоокеанском бассейнах, имеют флуоресцирующие пигменты, близкие к GFP. Bingman (1995b, 1999) пришел к этому заключению, когда аквариумная литература еще была серой литературой (т.е. печаталась малотиражными, некоммерческими изданиями), позже это подтвердилось при исследованиях, проведенных учеными, изучающими коралловые рифы и опубликовавшими данные в научной литературе (см. Dove et al., 2001). GPF в кораллах излучает волны в зеленом спектре с максимальным значением в диапазоне 500-518 нм. Возникло предположение, что флуоресценция играет одну или обе из последующих ролей: 1) обеспечивает фотопротекцию при сильном освещении и/или 2) усиливает фотосинтез при низком освещении путем образования дополнительных фотонов. Флуоресценция может быть видна при нормальных условиях освещения или, в некоторых случаях, только при свете определенной длины волны.

Используя молекулярные и физиологические методы, Mazel et al. (2003) изучили экологическую роль этого пигмента в фотобиологии 19 видов карибских кораллов. Они не обнаружили никакого свидетельства тому, что фотоны, выделяемые GPF, усиливают или уменьшают фотосинтетическую активность. Если GPF играет роль в фотосинтезе, добавляя или забирая фотоны, тогда наблюдалась бы корреляция показателя с глубиной, как это происходило с другими защитными компонентами, такими как микоспорин-подобные аминокислоты (mycocporine-like amino acids, MAAs), которые предохраняют от ультрафиолетового излучения. Тем не менее, в исследуемых кораллах (Montaastrea faveolata и M. cavernosa) такой корреляции не наблюдалось. Авторы пришли к заключению, что фотопротекция, обеспечиваемая GPF, у карибских кораллов крайне незначительна по сравнению с другими фотохимическими методами защиты, которыми эти кораллы пользуются, чтобы снизить эффекты избыточной энергии возбуждения.

По излюбленной теории аквариумистов считается, что ультрафиолетовое излучение принимает участие в получении флуоресцирующих пигментов. Похоже, однако, что GFP не выполняет роль защиты от ультрафиолета. Mazel et al. (2003) не нашли никаких доказательств наличия пика возбуждения УФ излучения (200-400 нм), что свидетельствовало бы о том, что GFP играет защитную роль от ультрафиолета . Авторы, тем не менее, поспешили указать на то, что все еще есть вероятность того, что GFP может играть роль, помогая кораллам справляться со стрессом окружающей среды, таким как свет, УФ или перепады температур, с помощью пока не выясненных механизмов. Имеются предварительные наблюдения того, что уровень GFP имеет обратную корреляцию с уровнем супероксида дисмутазы (superoxide dismutase, SOD) в кораллах, находящихся в таких световых и температурных условиях, когда продуцируется супероксидные радикалы (поскольку SOD включается в их восстановительный процесс). Кажется возможным, что GFP играет роль в получении SOD или хотя бы то, что получение SOD включает или получается в процессе снижения концентрации GFP. Область, посвященная флуоресценции кораллов, очень сильно волнует научное сообщество и все больше и больше исследований, в конце концов, прояснят роль флуоресцирующих пигментов в биологии кораллов.

Эффект освещения во флуоресценции кораллов

Самые ранние исследования расцветки кораллов сосредоточились на качественных оценках цвета и количественных измерениях их спектральных характеристик. Уже давно было замечено, что во многих случаях яркие, натуральные цвета кораллов были усилены флуоресцирующими пигментами, найденными в тканях животного. Этот эффект особенно заметен в тех кораллах, в чьей окраске преобладает оранжевый или красный цвета, и которые находятся на такой глубине, где эти цвета исчезают из-за свойств воды пропускать волны этой длины только на определенное расстояние.

Как известно большинству аквариумистов, кораллы могут быть очень красочными и без наличия флуоресцирующих пигментов. Кораллы преимущественно коричневого цвета из-за наличия в эндодерме зооксантелл, бурых симбиотических водорослей. В тканях (преимущественно в эктодерме) могут присутствовать другие пигменты. Когда коралл теряет зооксантеллы или пигменты зооксантелл, коралл бледнеет. Интенсивный бурый пигмент зооксантелл может усиливать другие цвета, или полностью их скрывать. Также, быстрорастущие верхушки ветвящихся кораллов (напр. Acropora) или края пластинчатых видов (напр. Montipora capricornis) почти не имеют зооксантелл, поэтому истинная окраска ткани коралла видна хорошо.

Тем не менее, не совсем очевидно то, что флуоресцирующие пигменты не всегда видны на естественном дневном свету. Например, коралл, который мы видим коричневым на дневном свету, может засветиться зеленым под ультрафиолетом или голубым светом. На это может влиять несколько факторов, например особенности распространения спектра дневного света и интенсивность флуоресценции. Mazel и Fuchs (2003) измерили отражательную способность и флуоресценцию кораллов, и спектральную освещенность падающего света, чтобы исследовать вклад флуоресценции в характерные признаки спектрального излучения карибских и тихоокеанских кораллов как функцию, варьирующую в зависимости от глубины, угла солнца в зените и интенсивности флуоресценции. Они использовали спектры нескольких пигментов из карибских и индо-тихоокеанских кораллов, число относится к длине волны максимума излучения произведенной флуоресценции. Четыре спектра излучения создали интенсивный, насыщенный цвет, тогда как пятый был относительно ненасыщенным. Два из кораллов дали ярко-зеленый цвет, а два - от оранжевого до красного. Надо отметить, что все спектры излучения этих пигментов были независимы от спектра возбуждения, длины волны излучения усреднены и здесь может быть очень много вариаций, и сам спектр возбуждения может варьироваться от образца к образцу для каждого заданного пигмента.

Свойства флуоресценции, рассмотренной выше, варьируются в зависимости от свойств падающего света, который в свою очередь зависит от проникающей глубины, прозрачности (напр. прибрежные воды всегда зеленоватого оттенка) и отражательной способности ткани кораллов. Mazel и Fuchs (2003) выяснили, что некоторые из изученных ими флуоресцирующих пигментов были видны лучше чем остальные, и было очевидно, что простое присутствие флуоресцирующих пигментов не является гарантией того, что коралл будет проявлять флуоресцирующие свойства в условиях рассеянного дневного света. Поэтому, логично разделять эффект флуоресценции между теми пигментами, которые проявляют видимую флуоресценцию под дневным освещением, и теми, которые проявляют скрытую флуоресценцию только под специальным освещением в темноте. Это последнее свечение также присутствует под дневным освещением, но подавляется отраженным светом и не видно невооруженным глазом.

В общем, флуоресцирующие пигменты поглощают те волны, которые

1. хорошо распространяются в воде

2. имеют высокую флуоресцирующую эффективность

3. испускают только флуоресцирующие волны, которые слабо затухают в воде

4. излучают на тех длинах волн, к которым человеческий глаз наиболее чувствителен, и которые способны произвести самый сильный флуоресцирующий эффект на зрение человека.

Особенно это заметно на тех кораллах, которые излучают оранжевый диапазон спектра, который достаточно затухает в воде, чтобы нивелировать влияние падающего и отраженного света, но не настолько силен, чтобы уменьшить излучаемый свет. Эти кораллы хорошо поглощают зеленую часть спектра, которая хорошо пропускается водой. Зеленоватый пигмент самый распространенный в кораллах. Он флуоресцирует в той части спектра, которая хорошо пропускается водой, и, следовательно, будет подавляться рассеянным светом. Тем не менее, высокая активность этого пигмента и чувствительность человеческого глаза к зеленому цвету в итоге дают высокий уровень видимой флуоресценции. По контрасту с двумя предыдущими пигментами, сине-зеленый пигмент не легко наблюдать в природе по нескольким причинам. Эта часть спектра хорошо распространяется в воде, и поэтому степень отражения высока. В сочетании с низкой эффективностью и небольшой насыщенностью цвета, отражательная способность достаточно велика, чтобы подавить флуоресценцию, излучаемую под рассеянным дневным светом. Благодаря этим факторам, зеленый и оранжевые цвета наиболее хорошо видны дайверам, и являются самыми пронзительными, если наблюдать их в аквариуме под лампами с высокой температурой по шкале Кельвина. Для аквариумистов эти наблюдения помогают объяснить, почему кораллы становятся определенного цвета под определенными лампами. Очевидно, что лампы в синем спектре, такие как лампы Actinic O3, производят свет в таком узком спектре излучения, что кораллы, освещенные ими, станут ярко флуоресцировать. Также интересно добавить немного зеленого света, чтобы стимулировать те кораллы (напр. Cynarina и Trachyphyllia), которые могут содержать красный или оранжевый флуоресцирующие пигменты.

Одно но: простое наличие флуоресцирующих пигментов или любого другого цвета, не должно служить знаком того, что эти пигменты выполняют определенные функции, имеющие отношение к освещению или фотосинтезу. Конечно, на наличие цвета есть своя причина, но возможно имеются какие-то биологические или химические функции пигмента, которые не имеют отношения к влиянию света на коралл, и цвет может быть просто побочным продуктом. Никто пока не знает, какие функции у большинства коралловых пигментов, и некоторые могут быть просто результатом генетического разнообразия.

Что еще не до конца ясно, так это почему некоторые кораллы проявляют цвет под одними лампами, а под другими нет. Многие из нас наблюдали, как кораллы меняют цвет при замене ламп с разной световой температурой и мощностью. Если коралловые пигменты не являются защитой от ультрафиолетового излучения или излучения высокой интенсивности, как написано у Mazel et al. (2003) и Mazel и Fuchs(2003), тогда возможно, что пигменты являются побочными продуктами каких-то реакций, которые контролируются интенсивностью света или наличием ультрафиолетового излучения? Очевидно, что над этой областью аквариумистам надо работать вместе с учеными... и результаты будут полезны и интересны и тем и другим!

После акклиматизации розовой Pocillopora meandrina к уровню освещенности, находящемуся ниже порогового значения для формирования розового флуоресцирующего пигмента, коралл скоро приобрел коричневый цвет из-за зооксантелл. Riddle (2003) выяснил, что освещение коричневого Pocillopora meandrina интенсивным монохроматическим синим светом с помощью светодиодной осветительной системы вызвало появление розового пигмента именно в том месте, где освещался коралл. Он обнаружил, что монохроматический красный свет той же светодиодной системы вызывал побледнение этих участков у адаптированных к тени коричневых кораллов. Его эксперимент показывает, что, сужая полосу спектра до монохроматического красного или синего цветов, можно получить абсолютно разные эффекты на состояние зооксантелл и пигментацию самого коралла. Риддл предположил, что формирование розового пигмента, простимулированное синим освещением с возрастающей интенсивностью, возможно является реакцией защиты коралла (с помощью отражения этих лучей) от фотосинтетически более активного длинноволнового красного света, под который, при такой интенсивности, соответствующей мелководью, должен обязательно попасть коралл. Монохроматический красный свет (680нм) примерно на 36% более фотосинтетически эффективен, чем монохроматический синий свет (460 нм) (Riddle, 2003; Hall and Rao. 1999).

Зооксантеллы содержат пигмент, вовлеченный в фотозащитное активное фотоингибирование (т.е. ксантофиллы диадиноксантин и диатоксантин), которые поглощают излишки света и не позволяют ему стимулировать фотосинтез. Эти пигменты поглощают синий свет, но не красный. Поскольку зооксантеллы не имеют возможности быстро реагировать и защищать от красного света, они могут обесцвечиваться под воздействием слишком большого количества красного света. Эксперименты Риддла с красным светом подтверждают это и предполагают, что красный свет может играть роль регулятора численности зооксантелл и их пигментации.

Конечно, для аквариумистики являются важными эти выводы о роли красного света в регулировании численности и пигментации зооксантелл кораллов, находящихся в аквариумах. Правильная комбинация красного и синего спектров может дать следующий результат: флуоресцирующий цвет стимулируется синим спектром, тогда как красный свет подавляет пигмент зооксантелл. Исчезновение коричневого фонового цвета позволит белому скелету кораллов стать более видимым, и за счет этого флуоресцирующий цвет станет более ярким и насыщенным.

Dove et al. (1995) выделили и описали розовый и синий пигменты поциллопоровых и акропоровых кораллов. Они выяснили, что спектр поглощения розового пигмента предполагает, что тот не защищает от фотообесцвечивания главные фотосинтетические пигменты, поскольку его спектр поглощения не совпадает со спектром хлорофилла a и с, и даже, скорее наоборот, является ему комплементарным.

Заметим, что Dove et al. (1995) использовали спектр поглощения как меру способности защищать от вредного излучения. Riddle (2003) также пишет, что кораллы мало способны отфильтровывать красный свет. Тем не менее, Dove et al. (1995) не обсуждали отражательную способность, это идея Риддла. В соответствии с Dove et al. (1995), розовый пигмент хорошо поглощает зеленый свет … это не удивительно, поскольку эти цвета являются дополнительными друг другу. Далее они предполагают, что розовый пигмент может принимать участие в иммунной и защитной системах кораллов, поскольку было замечено, что розовые формы по сравнению с желтыми и коричневыми обладают большей конкурентной способностью. В аквариумах, морфа Pocillopora damicornis розового цвета способна при контакте убить морфу того же вида коричневого цвета (J. Sprung, личные наблюдения). Они и растут медленнее, формируя более плотный и густой ветвистый скелет. Может ли это быть отдельный вид, или эта наследуемая способность формировать этот цвет связана с другими особенностями? Поскольку не все формы Pocillopora damicornis могут образовывать розовый пигмент, обобщение Риддла насчет возможной функции пигмента в качестве защиты коралла должно быть отнесено только к тем формам, которые этот пигмент формировать могут.

Мы обсудили зеленый, синий, розовый и оранжевый флуоресцирующие пигменты так, как будто они возникают в кораллах независимо друг от друга. На самом деле, для кораллов не является необычным обладание несколькими пигментами вдобавок к пигменту зооксантелл. Когда в ткани находятся два пигмента, результат получается очень интересным. Коралл может быть оранжевым на глубине 28 метров, а при солнечном свете (или при съемке вспышкой) оказаться зеленым (грибовидный коралл Cycloserus sp.). Зооксантеллы в кораллах, живущих в затененных местах или на большой глубине, меняют соотношение своих фотопигментов и становятся более восприимчивыми к поглощению красных световых волн (Titlyanov et al., 1980). Окружающее сине-зеленое освещение на такой глубине создает красновато-оранжевую флуоресценцию, которая более эффективно поглощается зооксантеллами, усиливая фотосинтез в такой бедной светом среде. Вспышки при съемке вызывает в глубоководном коралле зеленую флуоресценцию. Этот зеленый пигмент мог поглотить красный свет от вспышки, предоставляя защиту от сильного потока света, который мог повредить зооксантеллы. В кораллах, обитающих в прибрежных водах, таких как розовая форма Pocillopora, интенсивные синие волны яркого солнечного света провоцируют образование розового пигмента. Он виден гораздо лучше, чем основной зеленый пигмент, который можно увидеть, используя синий свет. Возможно, розовый пигмент может принимать участие не только в отражении красного света, но и в поглощении зеленой флуоресценции, простимулированной мощным синим светом на мелководье. Таким образом, есть возможность двум пигментам работать вместе, чтобы защитить коралл. Однако будет ли лежащий в основании зеленый пигмент поглощать оранжевую флуоресценцию в примере с глубоководным грибовидным кораллом, подавляя его предположительно усиливающий фотосинтез эффект?

Ответ на этот вопрос дает Salih et al., (1998, 2000). Он демонстрирует, что пигменты хроматофоры с разными функциями агрегируются в клетке над и под зооксантеллами. Агрегация в слоях над зооксантеллами предполагает, что они будут отражать солнечный свет. В случае с грибовидным кораллом, похоже, что зеленый пигмент находился над зооксантеллами, а оранжевый пигмент – под. Salih et al., (1998) свидетельствует о том, что флуоресцирующие гранулы в кораллах защищают от сильного УФ излучения и синего света путем поглощения этих волн, а от других фотосинтетически активных излучений путем отражения большей части видимого света. В кораллах, находящихся в тени, как предполагают авторы, эти гранулы собираются над и под зооксантеллами для увеличения количества света с помощью концентрирования света и его обратного отражения на зооксантеллы.


Перед началом работы

Сборка декораций может быть произведена в самом начале. Гораздо легче монтировать и устанавливать декорации перед наполнением аквариума водой. Также не забудьте, что необходимо подождать несколько недель перед помещением в аквариум рыб, этот период необходим для «созревания» воды и установления биологического равновесия в аквариуме.

Обратите внимание на следующее:

· Выбирая место в комнате для Вашего аквариума, убедитесь в том, что на него не будут попадать прямые солнечные лучи.

· Убедитесь в том, что аквариум установлен прочно и надежно.

· Подготовьте все необходимое: фильтры, обогреватели, песок, ведра и т.д.

Декорации

Существует несколько доступных способов:

· Импровизация: не самый простой метод.

· Для начала соорудите декорации за пределами аквариума (на куске картона на полу)

· Составьте предварительный план того, что Вы хотите. Это поможет Вам при сооружении декораций.

Не забудьте о том, что бы Вы хотели добавить к камням и где именно: растения, корневища и для рифового аквариума – «живые камни».



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СООРУЖЕНИЯ АКВАРИУМНЫХ ДЕКОРАЦИЙ

Примите в расчет эффект линзы

Эффект линзы в аквариуме создает впечатление, что аквариум глубиной (расстояние от передней до задней стенки) 60 см выглядит только на 40 см. Поэтому важно создать различные уровни декораций, что даст хороший эффект: небольшие части декора располагайте ближе к переднему стеклу, высокие – к заднему.

Избегайте симметрии

Избегайте симметрии и старайтесь создавать трехгранные формы (как на картине).

Для аквариумов с двумя видимыми сторонами (из двух разных комнат) выстраивайте различные уровни, сохраняя свободное пространство: с большими арками или открытыми площадками.

Прекрасно выглядят рифовые декорации, выполненные в трехмерных линиях. Не стройте стен, которые смотрятся очень массивными и тяжелыми.

Создавайте различные ландшафты

При содержании различных видов рыб очень важно сооружать различные области и укрытия (где рыбы смогут размножаться, развиваться и где молодь сможет найти безопасное укрытие), с другой стороны, обеспечивать свободные пространства для плавания.



Обеспечьте правильную циркуляцию воды

В рифовом аквариуме особенно важно правильно организовать циркуляцию воды внутри аквариума, чтобы избежать образования застойных зон и отложения ила. Живые камни следует располагать таким образом, чтобы высота рифа постепенно увеличивалась. Некоторые из доступных камней Aquaroche имеют основание в 5-7 см, что обеспечивает хорошую циркуляцию воды вокруг них. Рыбы также любят плавать вокруг таких камней в их нижней части.

Учитывайте освещение

Беспозвоночные животные предъявляют различные требования к освещенности. Располагайте разные виды животных в соответствии с их потребностями в свете, размерами и с учетом проблем их сосуществования.

Шаги по установке декораций

Защитите стекло аквариума, используя для этого картон или ткань, чтобы не поцарапать его во время установки декораций.

1. Установите камни на стекло (не на песок!). Затем засыпьте песок вокруг камней.

2. Заполнение водой. Опустите трубку в пластиковый пакет, это позволит избежать взмучивания песка и сохранить воду прозрачной.

3. Наполните аквариум водой только на 10 – 20 см.

4. Проверьте работу помп, фильтра, обогревателей и светильников. До конца заполните аквариум водой. Внесите стартовых бактерий и запустите аквариум.

5. Через несколько дней посадите растения в грунт или в специальных зонах камней.

6. Очень важно: оставьте аквариум на 3 недели, прежде чем помещать в него рыб.

7. Протестируйте параметры воды (температура, рН, качество и т.д.) перед заселением в аквариум рыб. Соблюдайте соотношение количества рыб и объема аквариума.

Чистка камней

Новые камни рекомендуется промыть под проточной водой (за исключением случаев, когда Вы собираетесь склеивать их с помощью силикона).

Если Вы хотите использовать в новом аквариуме камни из уже функционирующей аква-системы, и Вам не нужна та флора и фауна, которая может населять такие камни, следует промыть их водой + 20% раствором хлора. Затем обязательно тщательно прополоскать их в чистой воде.


Больше, чем просто декорации - для создания экосистем!

 

Практичные, натуральные, с прекрасным дизайном

Декорации для создания натуральных биотопов в Вашем аквариуме! Эти камни идеально подходят для использования в аквариуме, в том числе, для высоких аквариумов. Создают территорию, где рыбы чувствуют себя замечательно, тем самым, облегчая их сосуществование и размножение.

 

Биологическое равновесие

Эти пористые керамические камни – не просто декорации, но также благодаря их специфической пористости - законченная экосистема. Бактерии, микроорганизмы, мальки рыб находят в этих камнях убежище, соответствующее размерам каждого из них.

Аквариумы с декорациями Aquaroche прекрасно живут в течение многих лет, во много раз лучше обеспечивая биологическое равновесие, чем продукты на базе смол. В рифовой аквариумистике это реальная альтернатива аквариумам, запущенным только «на живых камнях».

 

Широкая палитра продуктов

Под именем Aquaroche выпускается много различных продуктов для аквариумистики. Все они изготавливаются вручную либо с использованием специальной технологии из глины. Для производства используется сырая, необработанная глина, из которой в последующем вырабатывают различные виды глины, используемые для определенных групп и видов продукции. Среди них есть изделия, предназначенные для пресноводных аквариумов, а также с подщелачивающим эффектом – для морских аквариумов и аквариумов с африканскими цихлидами. Есть также продукты, имеющие  маркировку LV (с функцией «живого камня»), могут использоваться для любых типов аква-системы.

 

Керамика

Этот материал, уже используемый в аквариумах (битые горшки) имеет массу преимуществ при условии, что использованное для ее изготовления сырье тщательно отобрано. Перед обжигом глине можно придать множество форм, как для единичного экземпляра, так и для большого количества одинаковых изделий. Камни из керамики имеют продолжительный период использования, в том числе и повторно несколько раз подряд. Камни из старых (надежных) аквариумов могут использоваться для запуска новых систем, принося в них полезных бактерий.

 

Химический состав глины

В основном, кремнезем, полевой шпат различные минералы (отсутствуют продукты химического производства, вяжущие (склеивающие), окрашивающие вещества, а также соединения, повышающие жесткость воды). Если не касаться эстетического аспекта, все продукты Aquaroche имеют различные формулы, соответствующие целям использования.

 

По прошествии времени

В пресноводных аквариумах через несколько месяцев на камнях образуется неподражаемая естественная патина (пленка разных оттенков цветов). В морском аквариуме камни заселяются различными живыми организмами при контакте с «живыми камнями». Постепенно зеленые водоросли и кораллина покрывают поверхности камней, подготавливая их для беспозвоночных. Уже через некоторое время невозможно отличить «aquaroche» от «живых камней».

 

 

 

Не только декорация, но также полная экосистема.

Из-за своей пористости, керамические материалы очень часто используются в аквариумной фильтрации в качестве субстрата для бактерий. Следуя этой идее, компания Aquaroche изготавливает керамические декорации, отличающиеся очень хорошей и досконально выверенной пористостью. Так же как и «живые камни» декорации Aquaroche в целом работают как фильтр и служат убежищем для бактерий и прочих микроорганизмов.

Отличительным свойством продуктов Aquaroche в сравнении с изделиями из смол или небольшими природными камнями является тот факт, что уже через несколько месяцев эти декорации заселяются и становятся «живыми камнями».

 

Пористость и бактерии – как это работает?

Переработка экскрементов рыб в аммоний, потом превращение аммония в нитрит и, в конечном счете, нитрат, который частично усваивается водорослями и высшими растениями. Именно такие процессы протекают в фильтрах пресноводных аквариумов, а также морских «исключительно рыбных» аквариумов. Функционирование таких фильтров гарантируется бактериями, которые обитают в среде, богатой кислородом, и закрепляются на более или менее пористой поверхности фильтровального материала. Эти бактерии обычно поставляются в аквариум вместе с растениями и другими живыми организмами либо привносятся  со специальными «стартовыми» продуктами.

Нитраты не слишком токсичны, однако, в рифовых аквариумах с некоторыми весьма чувствительными кораллами мы стараемся придерживаться уровня нитратов, близкого к нулю.

Другие виды бактерий оказываются способны утилизировать нитрат до газообразного азота, который исчезает из аквариума естественным образом. Такие бактерии живут в среде с низким содержанием кислорода (анаэробной), как например, в нижних слоях DSB, либо в глубинной части больших камней.

Условия, необходимые для таких камней, более сложные. С одной стороны, нужно большое количество открытых пор, от которых зависит эффективность камня для процессов разложения. С другой стороны, необходима закрытая среда для ограничения доступа кислорода. Пример такого подходящего материала – некоторые очень хорошего качества «живые камни», тело которых состоит из различных наслоений. Стараясь воспроизвести структуру таких камней, компания Aquaroche разработала и увеличила пористость выпускаемых ею изделий. Продукты, соответствующие  таким критериям сгруппированы под маркировкой - LV® (LiVe Rock Function – Функция «Живого камня»).

 

Фирменная пористость AQUAROCHE = Функция Живых Камней (LV®)

Если быть очень точным, размеры "очищающих» бактерий около 1,2 – 1,5 µ. Для хорошей колонизации им необходим субстрат с открытыми порами, в идеале  -  в форме бутылки размером 20 - 100 µ. Компания Aquaroche изготавливает высокопористые камни, которые имеют максимальное количество открытых пор, соединенных друг с другом а также с сетью каналов и разломов размерами от 100 µ до нескольких миллиметров, где также может развиваться микрофауна. Эти поры активны как на поверхности камней, так и внутри, полностью дублируя хорошие натуральные «живые камни». Все камни с такой специфической пористостью имеют маркировку - "LiVe Rock Function ®"- LV.




Камни имеют пористую структуру по всему объему камня. На фотографиях Вы можете увидеть отрезанные части камня с различными каналами, разломами и порами. Размеры камня: 20 x 25 x (Н) 8 см. Отрезанная часть: 10 х 7 см. Приближенное изображение: 6 х 5 см.


 

 

Заселение бактериями в пресноводном аквариуме.

Камни, перенесенные из «старых», обжитых пресноводных аквариумов могут успешно использоваться для запуска новых.

 

Заселение активными бактериями рифового аквариума.

Очень хорошего качества «живые камни», необходимые для рифовых аквариумов, должны быть заселены множеством микроорганизмов, бактерий и водорослей. Они также должны обладать идеальной пористой структурой.

Старая покрышка, даже сплошь поросшая кораллиновой водорослью, никогда не станет «живым камнем».

Камни Aquaroche с их специфической пористостью могут заселяться в результате простого контакта с дикими «живыми камнями» в Вашем частном аквариуме. Однако такие «обжитые» камни можно встретить и в магазинах, где заселение камней было произведено заранее. Благодаря таким камням достигается постоянное, контролируемое качество, особенно при акклиматизации животных.


27.12.09




Естественная красота морского аквариума очень прельщает многих аквариумистов. Но что включает в себя правильное содержание и уход за аквариумом? Есть различные виды морских аквариумов, некоторые проще для содержания, другие требуют больше усилий. До того, как решитесь завести морской аквариум, узнайте основные отличия в этих аквариумах и почему определенные морские аквариумы сложнее в содержании, чем другие.

РЫБНЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ (РМА)
Морские аквариумы разделяются на 3 основных вида: рыбные, рыбные с живым камнем и рифовые аквариумы. Среди этих трех самый распространенный – рыбный.

Рыбный аквариум, как указывает его название, разработан для содержания и представления морской рыбы. Поскольку рыба в центре внимания, такие аквариумы мало декорируются, часто скелетами кораллов или искусственными кораллами. Как любой другой аквариум основными моментами являются поддержание параметров воды и хорошая фильтрация. Наличие красивых и выносливых рыб, таких как рыбы-девушки, желтые зебрасомы, благоприятствуют удачной работе аквариума. Рыбный аквариум – самый простой вариант для аквариумиста-любителя, который заинтересовался морской аквариумистикой. Такой аквариум поможет любителю познакомиться и овладеть определенными навыками в содержании морского аквариума.

РЫБНЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ С ЖИВЫМ КАМНЕМ (РМА ЖК)
Рыбный морской аквариум с живым камнем – промежуточный этап между рыбным аквариумом и рифом. Хотя рыба остается основным элементом этого аквариума, но вводятся основные элементы рифового аквариума (живой камень). Живой камень – фрагменты старых коралловых рифов, заселенные естественным путем всем разнообразием морской живности, включая беспозвоночных, губки и миллионы нитрифицирующих бактерий. Этот камень дает дополнительную фильтрацию и помогает поддерживать стабильные параметры воды. Самый важный момент в данном виде аквариума – акклиматизация живого камня, дополнительное освещение и добавки для роста желательных водорослей и запрет на многие медикаменты, которые вредят важным живым организмам, которые находятся в живом камне.

РИФОВЫЙ МОРСКОЙ АКВАРИУМ (РИФ)
Самый сложный в содержании и самый дорогой – рифовый аквариум, в основном заселяется кораллами и другими беспозвоночными с малым количеством рыбы или совсем без нее. Кораллы и беспозвоночные – звезды рифового аквариума. Поскольку морские существа очень чувствительны к параметрам воды, их нужно постоянно проверять. Также многие кораллы очень зависят от качества освещения, поэтому требуют только лучшего освещения. Жители рифового аквариума требуют особого внимания, поэтому важно изучить вопросы на тему освещения, течения и добавок и других требований.

Важные моменты для успешного содержания аквариума
- Изучите как можно больше о конкретной рыбе и беспозвоночных, которые вас интересуют.
- Выберите рыбу и беспозвоночных, которые подходят для содержания при вашем опыте. Избегайте трудных видов.
- Хорошая фильтрация при помощи пеноотделителя для поддержания хорошего качества воды.
- Практикуйте терпение. Наполняйте аквариум постепенно, чтобы сохранить стабильные параметры воды. Заселяйте аквариум в течение нескольких месяцев.

Если Вы когда-нибудь бывали на пляже, у моря в ветреные дни, то могли обратить внимание на пену, пригоняемую на берег морскими волнами. Эта пена – не что иное, как результат воздействия волны, «взбивающей» воздух, воду и определенной полярности растворенные органические соединения. Ветер гонит эту пену к берегу, таким образом, помогая очищению воды. Протеиновое скимирование (пенное фракционирование) в аквариумистике работает тем же самым образом, перемешивая мельчайшие воздушные пузырьки с водой. Удаляя образовавшуюся пену из аквариума, мы избавляемся от протеинов, органических и неорганических соединений, что является чрезвычайно полезным с точки зрения здоровой среды для морских беспозвоночных и рыб.

В отличие от разнообразных методов химической фильтрации только протеиновое скимирование физически удаляет большую часть органических загрязнений прежде, чем эта нежелательная органика начнет разлагаться.

Скимирование существенно снижает нагрузку на биологические фильтры и повышает редокс-потенциал воды.

Протеиновые скимеры, в основном, извлекают растворенные в воде субстанции, хотя электростатическое притяжение к поверхности воздушных пузырьков и густая, устойчивая пена также способны удалять микрочастицы и бактерий.

Перечень веществ, удаляемых скимированием включает аминокислоты, протеины, жиры, углеводороды, фосфаты, жирные кислоты, фенолы, йодиды; металлы, такие как медь, железо, цинк в виде их соединений и комплексонов с протеинами, детритом и хелатами растительного и животного происхождения. Скимер, таким образом, снижает биологическую и химическую потребности в кислороде, а также препятствует образованию и накоплению нитратов. Экспорт органических кислот также способствует поддержанию стабильного уровня рН воды в аквариуме.

Более того, поскольку скимирование удаляет токсичные органические субстанции, выделяемые в воду беспозвоночными (такие как терпены от мягких кораллов) становится возможным содержание разнообразных видов кораллов на ограниченном пространстве - по соседству друг с другом. В дополнение к органическим и неорганическим соединениям, в растворенном виде, протеиновые скимеры удаляют взвешенные в воде твердые микрочастицы, улучшая видимость и способствуя проникновению света во все водные слои.

Скимеры также удаляют бактерий. Была продемонстрирована способность скимера поддерживать на весьма низком уровне количество фекальных бактерий в аква-комплексах с морскими млекопитающими.

При всем вышесказанном, скимеры играют еще одну важную роль для здорового аквариума. Распыляя воздух в воде, скимер помогает поддерживать баланс содержания углекислоты в морской воде с атмосферным углекислым газом, удаляя из воды избыточный диоксид углерода, чем способствует стабилизации уровня рН. Активное перемешивание воды и воздуха также обеспечивает поддержание кислорода в количествах, близких к максимальному насыщению. Благодаря тому, что скимер, прежде всего, удаляет из воды поверхностно-активные вещества (сурфактанты), обычно сконцентрированные в верхних слоях воды, которые покрывая водную поверхность замедляют процессы газообмена, применение протеинового скимирования значительно улучшает газообмен на границе воды-воздух.



ТЕОРИЯ ПРОТЕИНОВОГО СКИМИРОВАНИЯ.

Если механизм протеинового скимирования достаточно прост, то с точки зрения химических процессов, задействованных в пенообразовании, скимминг представляется чуть более сложным для понимания.

Определенные молекулы в аквариуме притягиваются к поверхностям воздушных пузырьков. Эти молекулы ведут себя так же, как поверхностно-активные вещества (ПАВ). Такие молекулы полярны (заряжены) с одного конца, и не полярны (не заряжены) с другого своего конца. Полярный конец притягивается к молекулам воды (гидрофильный), неполярный же конец отталкивается водой (гидрофобный). Эти поверхностно-активные молекулы притягиваются к поверхностям, где гидрофобный конец молекулы может находиться вне воды, а гидрофильный конец может оставаться в контакте с водой. Следовательно, воздушные пузырьки обеспечивают прекрасную водно-воздушную контактную среду, к которой легко «прилипают» органические молекулы. Смешивая морскую воду, богатую сурфактантами (поверхностно-активными веществами), с огромным количеством мелких воздушных пузырьков, мы способствуем образованию стабильной пены, которая постепенно поднимаясь кверху, легко может быть собрана и удалена.

Ознакомиться с ассортиментом флотаторов (скиммеров) Вы можете тут


Источник: www.neomarin.ru 


Использование мешалки известковой воды

Кальквассер (Kalkwasser) – в переводе с немецкого языка означает «известковая вода». По сути, - это сильно концентрированный раствор гидроксида кальция, полученный путем растворения гидроксида кальция (или оксида кальция) в воде. Такой свежеприготовленный раствор является щелочным и имеет рН – 12,4; содержит готовую к немедленному использованию добавку как йонов кальция, так и Карбонат-йонов. Впервые широко известным такой метод добавления в аквариум йонов кальция стал благодаря Питеру Уилкенсону в 1973 году. До Уилкинсона известковая вода использовалась лишь в публичных, больших рифовых аква-системах.

Для приготовления кальквассера могут быть использованы как гидроксид, так и оксид кальция. Только около 1,5 грамм (~ ½ чайной ложки) растворяется в 1 литре воды, что в сумме составляет около 6 грамм (2/3 столовой ложки) на 3,8 литров воды. И даже такое количество сухого вещества требует достаточно сильного перемешивания. Добавление излишнего количества гидроксида кальция или оксида кальция дает возможность подстраховаться, поскольку кальций дольше «присутствует» в растворенном виде. Следует принимать во внимание, что реакция растворенного гидроксида кальция с двуокисью углерода в пресной воде приводит к преципитации (осаждению) карбоната кальция, уменьшая количество йонов кальция, находящихся в аквариумной воде в растворенном состоянии. Оптимальным для приготовления известковой воды является использование очищенной (обратноосмотической или деионизированной) воды, благодаря чему в воду аквариума не попадают различные «ненужные» соединения, хотя некоторое количество фосфатов преципитирует вместе с кальцием в щелочном растворе.

Изначально рекомендованная Уилкинсоном процедура заключалась в использовании порошка гидроксида (оксида) кальция, тщательном перемешивании с водой, после чего раствору было необходимо отстояться вплоть до того момента, пока нерастворившаяся часть порошка не осядет на дно сосуда, а раствор не станет прозрачным. Получившийся после растворения порошка прозрачный раствор гидроксида кальция отцеживается для использования в аквариуме.

Оба вида йонов, образующихся в результате растоврения изначального вещества, являются полезными для аквариумиста, поскольку йоны Кальция потребляются кораллами, а Карбонат-йоны помогают поддерживать рН на высоком уровне. Побочным, но не менее положительным эффектом использования кальквассера является осаждающее воздействие на фосфаты, которые тем самым удаляются из аквариумной воды. Более того, добавляемые с кальквассером Гидроксид-ионы нейтрализуют органические кислоты и таким образом, косвенно помогают поддержанию на должном уровне щелочности и рН. Они также образуют соединения с ионами металлов, таких как медь, выводя их из раствора. Питер Уилкенс обратил внимание на то, что добавление кальквассера усиливает протеиновое скимирование, предполагая, что этот эффект является следствием повышения рН и реакций гидроокиси кальция с жирными кислотами и другими органическими соединениями, притягиваемыми к контактной воздушно-водной поверхности. Добавление кальквассера, особенно в сочетании с протеиновым скимером, - весьма эффективный способ поддержания неорганических растворенных фосфатов на низком уровне, однако, в обильно заселенных «рыбных» аквариумах данный эффект не способен удержать фосфаты на требуемом уровне. В этом случае необходимо использовать другие методы удаления фосфатов 9при помощи специальных фильтров).

При организации восполнения испарившейся воды с использованием Кальквассера мы получаем сразу несколько важных и положительных моментов: не только добавления кальция, но и поддержание буферных свойств воды, а также связывание фосфатов. К сожалению, свежеприготовленный раствор кальквассера является очень нестабильным, поскольку реакция с атмосферной углекислотой приводит к немедленному осаждению нерастворимого карбоната, что в итоге ведет к уменьшению количества поступающего с раствором кальция.

По этой причине необходимо постоянно приготавливать свежий раствор, оберегая его от контакта с атмосферным воздухом. Именно для выполнения этой функции на постоянной основе и служит Мешалка кальквассера.

Следует обращать особое внимание на уровень рН воды в аквариуме при использовании кальквассера, поскольку именно гидроксид кальция способен оказывать весьма сильное воздействие на этот важный параметр.

Используя DELTEC Мешалку Кальквассера совместно с системой автоматического добавления воды взамен испарившейся, можно автоматически добавлять известковую воду в аквариум.

DELTEC Мешалка Кальквассера успешно может использоваться в сочетании с DELTEC Кальциевым реактором, так как кальквассер, добавляя кальций, компенсирует излишнее количество бикарбонатов, поступающих из кальциевого реактора.

Чрезмерное повышение уровня рН можно избежать установив автоматическое добавление кальквассера посредством системы автодолива.




 Источник: www.neomarin.ru 


К семейству Blenniidae - Собачковые, или Морские собачки, - относятся около 95 родов, которые объединяют более 400 видов, обитающих на прибрежных скалистых и каменистых участках тропических, субтропических и умеренно теплых морей. Лишь отдельные виды встречаются в пресных водах. (об одном из них мы уже рассказывали во втором выпуске альманаха. - Прим. ред.). Голову морских собачек обычно "украшают" кожные наросты различной формы, более заметные у самцов; последние к тому же окрашены ярче самок. Зубы у собачек гребнеобразно сближены, у представителей некоторых родов имеются увеличенные клыкообразные зубы. Тело, как правило, голое, покрытое слизью, позволяющей рыбам долгое время находиться частично или полностью вне воды; некоторые виды, живущие в приливо-отливной зоне, могут перемещаться по суше ползком или прыжками. В основном морские собачки невелики - до 15-20см, но отдельные виды достигают и больших размеров. Так, например, длина индо-тихоокеанской Xiphasia setifer - до 65см. Рыбы эти - неважные пловцы, у каждой особи есть персональный камень или укрытие, которое они оберегают от посягательств соседей. Многие виды собачек агрессивны. Размножаются они, откладывая икру в расщелины между камнями, в пустые раковины моллюсков и т.д.; самцы ухаживают за кладкой. Личинки и мальки на ранних стадиях у большинства видов ведут пелагический образ жизни. Среди морских собачек есть и растительноядные виды, и питающиеся мелкими беспозвоночными, и даже хищники. В неволе собачек обычно кормят различными живыми кормами, а также мелко нарезанными или провернутыми через мясорубку филе морских рыб, кальмаров, мясом креветок, моллюсков, говядиной, дополнительно дают продукты растительного происхождения, а также искусственные комбикорма (Тетра-Фил и т.п.). В аквариумах чаще других встречаются рыбы рода Blennius. Расскажем о наиболее популярных видах. Blennius (Coryphoblenius) galerita L., 1758 - собачка хохлатая. Название рыба получила из-за кожного хохолка на затылке с двумя десятками нитевидных отростков, по длине иногда равных диаметру глаза. На нижней челюсти имеются клыкообразные зубы. Обитает в Черном, Средиземном, Адриатическом морях, вдоль Атлантического побережья Африки до Сенегала, в проливе Ла-Манш, достигая Северного моря. В Черном море нерест происходит в апреле-мае. Несколько самок откладывают икру в пещерку. Кладку до конца развития личинок ревностно охраняет самец. Через одну-две недели пелагические личинки переходят к донному образу жизни. Длина рыб до 7.5см, но обычно они мельче. Хохлатые собачки уживчивы, но самцы периодически могут выяснять между собой отношения. Питается В.galerita кормами животного и растительного происхождения, особенно водорослями. Аквариум для содержания должен иметь длину не менее 30-40см, с убежищами и крупными камнями, плоские вершины которых выступают из воды, - рыбы любят "сидеть" на них и греться под лампой. Blennius (Salaria) pavo Russo, 1810 - собачка-павлин Обитает в Черном, Средиземном и Адриатическом морях. Длина рыб до 12.5см. У половозрелого самца на голове имеется шлемообразный нарост. Сравнительно мирно ведут себя по отношению к другим видам рыб, но самцы между собой могут серьезно соперничать. В природе наблюдается сезонная смена объектов питания: зимой в рационе преобладают водоросли, летом -корма животного происхождения. Нерест в зависимости от района обитания происходит с мая до начала августа. Самец занимает убежище (пещерку из камней, крупную раковину и т.п.), куда завлекает для нереста поочередно несколько самок, так что в общей кладке может оказаться несколько тысяч икринок, которые он охраняет до выклева личинок. В неволе В.pavo разводили в аквариумах объемом от 20 до 150л (в первом случае - с интенсивной аэрацией). Рыбы нерестились в возрасте около 21 месяца (половые различия начинают проявляться в 9-13 месяцев). В воде соленостью 34% инкубационный период при 24°С длился около восьми суток, при 15°С - 41 сутки. В последнем случае личинки выклюнулись не из всех икринок. Желточный мешок рассасывался у личинок через трое суток (при температуре 18°С, солености 28%, рН 8.1). Мальков выкармливали коловратками Brachionus, на пятые сутки (при 21°С) начали давать науплии артемии. Через две недели (18°С) после выклева личинки стали переходить к донному образу жизни. Blennius (Pictiblennius) sanguinolentus, Pallas, 1811 - собачка обыкновенная, красная или желто-красная. Обитает в Черном море у скалистых и каменистых берегов, на участках, заросших бурой водорослью цистозейрой. Распространена также в Средиземном, Мраморном морях, Босфоре и части Атлантического океана - от Бискайского залива до Мадейры, Канарских островов, Сенегала. Длина рыб 20-23см. В природе питается в основном красными, бурыми и зелеными водорослями и лишь дополнительно - животной пищей (моллюски, мелкие крабы, бокоплавы). В аквариуме можно кормить растительными и живыми кормами, а подкармливать филе морских рыб, мясом креветок и т.п., а также нежирной говядиной. В Черном море нерест происходит в апреле-июле. Икру собачки откладывают на нижнюю сторону камней, в пустые раковины двухстворчатых моллюсков и т.д. В одной кладке может быть от 300 до 12 000 икринок диаметром 1.2-1.4мм; ее также охраняет самец. К условиям содержания рыбы неприхотливы. Температура воды может составлять 10-25°С (летом выше, зимой ниже) плотность 1.015-1.025. Blennius (Aidoblennius) sphynx V., 1836 - собачка-сфинкс. От обыкновенной собачки отличается неразветвленными нитевидными выростами над глазами, кроме того, по бокам тела проходят шесть-семь широких поперечных бурых полос. Обитает в Черном, Средиземном, Мраморном морях, в Босфоре. Длина до 8, чаще - до 6см. Рыбы мирные (у меня взрослые самцы уживались не только с другими видами собачек, но и друг с другом, даже с двухнедельными мальками гуппи). В аквариуме быстро приручаются и, пойманные даже взрослыми, уже через несколько дней начинают брать корм с пинцета, выпрыгивая из воды на несколько сантиметров. Кормить их можно мотылем, трубочником, филе морских рыб, мясом креветок, постной говядиной. Любят выбираться из воды на прибрежные камни. Живут колониями в пещерках скал, где каждая рыба занимает собственное укрытие и сидит, высунув голову. Нерест происходит в основном в мае-июне, личинки встречаются в июне-августе. Икру откладывают среди камней, в пустые створки двустворчатых моллюсков или в пещерку, куда самец завлекает самку, поднимая спинной плавник, покачивая телом или, на худой конец, используя "грубую физическую силу". Самец самоотверженно защищает кладку, тщательно ухаживает за икрой: вентилирует ее плавниками, убирает наносимые песчинки, мусор. Blennius (Parablennius) trigloides V., 1836 (синоним - В.knipowitschi) - гладколобая собачка. От остальных шести (по В.Заике - восьми) видов, обитающих в Черном море, отличается отсутствием надглазничных щупалец, чем и объясняется ее название. Обитает в Атлантике (у Марокко, островов Мадейра и Канарских), в Средиземном, Мраморном морях. В Черном море, согласно А.Н.Световидову (1964) и Т.С.Рассу (1987), встречается редко. Возможно, это справедливо для моря в целом, но не для определенных его участков, где этот вид может, по-видимому, образовывать довольно многочисленные популяции. Длина рыб - до 12см. Это мирные создания. Кормить их можно мотылем, трубочником, филе морских рыб, нежирной говядиной. Довольно неприхотливы к условиям среды, хорошо переносят постепенное понижение солености воды до 6.8% по сравнению с оптимальной 16% и повышение до 21.6% при изменении рН от 8.14 до 7.80.

Двузубые (Diodontidae) - ближайшие родственники пресноводных тетраодонов. Сегодня семейство насчитывает около 15 видов. В морских аквариумах обычно содержат представителей родов Cyclich- thys, Chilomycterus, Diodon, Lophodiodon. 

Тело у двузубых в обычном состоянии несколько уплощено сверху; глаза крупные, подвижные; рот небольшой (с постоянной "улыбкой"), но вооружен крепкими зубными пластинами, легко дробящими раковины моллюсков. 

Колебания анального и спинного плавников и пропеллерообразные движения грудных позволяют им быстро набирать скорость. При виражах рулем служит хвост. 

Испугавшись, рыбы тут же преображаются. Скрежеща зубами (на воздухе это сочетается с пусканием пузырей), они сильно раздуваются (внутренние кожные мешки наполняются водой или воздухом), а сложенные колючки встают торчком. В это время диодоновые напоминают выставивших иглы ежей или дикобразов. Длина колючек - до 20см, укол их болезнен. 

Диодоны широко распространены в тропических морях. Они имеют песочную или коричневатую окраску с редкими черными округлыми пятнами, штрихами, точками. Чаще других у аквариумистов встречаются D.hystrix (в темную точку, длинноиглый; обитает в тропиках повсюду), D.holocanthus (с тремя полосками и тремя пятнами на спине; тропическая часть Индийского и Тихого океанов, тропическая Атлантика) и D.liturosus (с полосой и четырьмя крупными пятнами на спине; тропическая часть Индийского и Тихого океанов, Карибское море). Длина-от 25 до 60см. Иглобрюх-хамелеон (Lophodiodon calori) обитает в западной части Индийского океана. Окраска его пятнистая, иглы короткие, длина - до 50см. 

Ciclichthys orbicularis окрашен в коричневый цвет, по которому проходит мраморный рисунок, плавники светлые, иглы короткие (до 5см), длина около 20см, обитает в Индийском океане. С.echinatus населяет южное и восточное побережья Африки и Красное море, длина 25см. 

Chilomycterus schoepfi и Ch.antillarium обитают в прибрежных водах тропической Атлантики. Бежевое с желтизной тело покрыто кофейными извилистыми полосами, образующими сложный узор. Плавники желтые. Длина 20-30см. Ch.atinga - самый крупный вид. Длина - до 60см. 

Двузубые одинаково хорошо поедают мелких рыб (гуппи, меченосцев и др.) и кусочки нежирного мяса, рыбы, филе кальмара и др. 

Условия содержания: соленость воды 30-35 промилле, рН 7.8 - 8.4, температура 20-30°С (максимальная - 33°С), необходимы непрерывная фильтрация и замена воды - не меньше одного объема в год. В аквариуме должно быть большое пространство для плавания и как можно меньше укрытий, так как, застряв в них, рыбы раздуваются и гибнут. 

С возрастом двузубые становятся более агрессивными и держать их приходится поодиночке. Вылавливать рыб следует большим сачком. Болеют рыбы редко. Успешно переносят профилактические и лечебные пресноводные ванны (до 3ч). Без вреда могут находиться на воздухе до 30 мин. В неволе хорошо живут до 4 лет.


(Pomacentridae) 

К этому семейству относят около 10 родов, объединяющих небольших (длиной не более 15—20 см) морских рыб. Они обитают, как правило, в прибрежных водах тропических и субтропических морей, и лишь немногие виды принадлежат к фауне умеренно теплых вод. Внешний облик помацентровых достаточно характерен. 
Это — тупоголовые, уплощенные с боков и высокотелые рыбки, имеющие большие глаза и очень маленький рот. Спинной плавник один, иногда разделенный выемкой, расположенной между его колючей (передней) и мягкой частями. В анальном плавнике имеется 2—3 колючки впереди, а его мягкая часть подобна аналогичному участку спинного плавника. Боковая линия у помацентровых прерванная: она состоит обычно из двух частей — передней, расположенной под спинным плавником и открывающейся трубочками на чешуях, и задней, состоящей из отдельных пор, которые помещаются вдоль средней линии хвостового стебля. 
Очень существенными особенностями семейства служат сращение нижнеглоточных костей в единую пластину (как у зеленушковых) и наличие только одной ноздри с каждой стороны головы. Окраска помацентровых иногда сочетает самые яркие краски, но обычно бывает довольно блеклой и оживляется только темными полосами на относительно тусклом фоне. В наших водах семейство представлено только одним видом. 
Среди других помацентровых нужно отметить представителей рода Дасциллус (Dascyllus), особенно типичных для сообщества рифообразующих кораллов. Они держатся стаями над рифом, а при приближении опасности дружно скрываются в расщелинах и пещерах. 
У Гавайских островов встречается 11 видов рассматриваемого семейства, принадлежащих к разным родам (Chromis, Abudefduf, Pomacentrus и Dascyllus), и все они различаются по образу жизни. Некоторые из них живут только вблизи определенных кораллов, другие — на участках дна, покрытых застывшей лавой, третьи, наиболее многочисленные, в изобилии попадаются над любым твердым дном. Среди гавайских помацентровых имеются виды, населяющие выемки и «ванны» в зоне заплеска волн на скалах; виды, живущие в прибойной зоне и использующие для укрытия щели между камнями; «коралловые» виды, обитающие только в спокойной воде с внутренней стороны барьерных рифов; относительно «глубинные» виды, встречающиеся только с внешней стороны рифов на глубине 15—50 м.




Рыбы-клоуны, или амфиприоны относятся к семейству помацентровых (Pomacentridae). Размер рыбки - от 8 до 15 см. Окраска однотонная с контрастными полосами и пятнами.
Широко распространены в Тихом и Индийском океанах. 

По это ссылке Статья о содержании Рыб-Клоунов в аквариумах 

Их отличительной особенностью являются симбиотические отношения с актиниями. Амфиприоны покрыты особой кожной слизью, благодаря которой актинии не воспринимают их как пищевой объект. 

При нарушении покрова, рыба может быть парализована стрекательными клетками актинии и съедена, как и любая другая. 

При появлении хищника амфиприоны тут же прячутся среди щупалец актинии, под ее защитой откладывают икру, возможно, стрекательные клетки актиний очищают кожу рыб от паразитов. 

В свою очередь рыбы-клоуны очищают актинии от мусора, а также отгоняют хищников, например крабов, которые не прочь полакомиться щупальцами этих неподвижных хищников.

Рыбы-клоуны живут в течение всей жизни парой, и поэтому у большинства видов обычно лишь две рыбки занимают одну анемону. Обосновавшаяся пара яростно защищает свой "дом" от соперников. Рыбы-клоуны редко удаляются более чем на 1-2 м от своего убежища и в случае опасности быстро прячутся среди ядовитых щупалец. 

 


В период размножения самцы чистят участок у основания анемоны, куда самка откладывает около 300 икринок, охраняемых обоими родителями. После вылупления из икринок личинки рыбы-клоуна некоторое время живут в поверхностном слое воды, питаясь планктоном. Подрастая, они опускаются на глубины 10-15 м и заселяют анемоны.

Однако все анемоны часто оказываются заняты. В каждом обитает доминирующая пара и до 4 меньших, подчиненных особей. Крупнейшая рыба – самка длиной около 65 миллиметров. При продвижении по социальной лестнице рыбы меняют не только размер, но и пол. Единственная надежда молодой особи – быть принятой в качестве младшего партнера (что не всегда случается) и что те, кто стоят выше в иерархии, когда-нибудь пропадут.

Если большая рыба погибает, меньшая начинает расти, чтобы занять ее место. "Это совершенная очередь, - говорит Питер Вастон из университета Корнуолла. - Никто и никогда не перепрыгивает через очередную позицию и никто никогда не перемещается от анемона к анемону. Они просто ждут". Бастон изучает рыб-клоунов, обитающих в коралловых рифах в районе Папуа-Новой Гвинеи.
 
 
 

Совсем недавно благодаря рыбе-клоуну учеными было сделано одно очень важное открытие. Оно дало возможность бороться с ожогами медуз.

Ученые взяли слизь, которую выделяет тело рыбы-клоуна, и поднесли частичку к анемону. Исследователи увидели, что медуза моментально убрала щупальца, "выключив" стрекательные клетки. На основе слизи рыбы-клоуна ученые разработали и сделали крем. По словам доктора Лотана, это изобретение совершило такую же революцию, как когда-то репелленты от насекомых. "Многие пытались придумать что-то подобное, говорит Лотан, но практически все средства от медуз надо было использовать уже после того, как человек уже был ужален". Проведенные опыты показали, что крем защищает, по крайней мере, от десяти самых распространенных видов медуз (всего же их насчитывается больше 300). Но специалисты компании, которая будет выпускать противомедузий крем, собираются попробовать его действие и на других опасных морских обитателях. Например, на австралийской медузе. Выделяемый ей яд убивает человека меньше чем за пять минут.



Вы решили завести рыбок, но не знаете с чего начать? Для такого серьезного поступка человек, решивший обзавестись аквариумом должен обладать некоторыми знаниями в этой сфере. Возникает много вопросов о том каких рыбок лучше выбрать, каким должен быть аквариум, какие рыбки совместимы, а какие нет, сколько можно поместить рыбок в определенный аквариум, как отличить здоровую рыбку от больной и многие другие вопросы. С некоторыми из них хочу поделиться.
Существуют некоторые принципы, которыми следует руководствоваться при выборе рыбок: лучше предпочесть молодых особей чем взрослых (среди молодняка одного вида выбирайте рыбку размером покрупнее, а среди среднего возраста- среднего размера); покупать их лучше парами, потому что вдвоем им жить веселее. При покупке следует большое внимание уделять здоровью рыбки, в том плане, чтобы не купить больную рыбку, которая в ближайшем будущем умрет, не успев порадовать вас.
Отличить больную рыбку от здоровой очень просто. У здоровой рыбки окраска яркая, спинной плавник высоко поднят, она активно резвиться. Если же рыбка больная, то она плавает вяло, заваливается на бок, плавники прижаты к телу. Для разных рыб требуется разные условия. Поэтому подбирать их нужно в зависимости от условий, которые будут в аквариуме, в квартире так, чтобы они подходили для всех видов рыб, обитающих в аквариуме. Например, уровень освещенности, жесткость воды, температура воды.
Какого же размера выбрать аквариум? Существуют определенные расчеты. Так, например, в непродуваемом аквариуме размером 40 литров на каждую рыбку размером меньше 5 сантиметров должно приходиться 2 литра воды. На рыбку -5-10 сантиметров требуется от 8 до 10 литров воды. А если под водой пустить кислород, то можно добавить еще несколько рыбок. При покупке аквариума необходимо знать, что рыбкам комфортнее в низком и широком аквариуме, чем в высоком и узком, потому что чем больше поверхность воды, тем больше там кислорода.
Если вы настроены на заведение большого количества рыб, то лучше выбрать лялиусов, петушков, голубых и пятнистых гурами, макроподов, так как для них приведенные нормы ниже в 2-3 раза., а для золотой рыбки выше в 2-3 раза.
Что делать, если аквариум купили, рыбок запустили, а вода через некоторое время помутнела? Это говорит о том, что количество рыбок не подходит под размер аквариума и в нем завелось очень много бактерий. В таком случае нужно срочно отсадить лишних рыбок, иначе они все заболеют и умрут. И еще одно правило- чем больше рыбок в аквариуме, тем чаще требуется менять воду в нем.


Морской аквариум, в отличие от пресноводного аквариума, предназначен для содержания в нем различных морских обитателей. Кроме того, эти аквариумы являются более интересными и красивыми. Недостатком морских аквариумов является то, что они требуют гораздо большего внимания. В результате этого уход за морским аквариумом является более сложным. Это в первую очередь связано с тем, что для морских животных и растений необходимо обеспечить имитацию морского микроклимата.
Тем не менее, затраты и сложности по уходу за морским аквариумом полностью перекрывает их изысканность и красота. При наличии соответствующих знаний и навыков покупка морского аквариума принесет Вам массу положительных эмоций.
В последнее время отмечается повышение интереса у людей именно к морским аквариумам. Например, если раньше морские аквариумы были диковинкой, то теперь они уже не редкость. Их устанавливают в домах, офисах и других помещениях. Особой популярностью среди покупателей пользуются морские аквариумы Juwel, а также аквариумы Jebo.
Одним из важных вопросов является оформление морского аквариума. Ему нужно уделить особое внимание, поскольку морской аквариум, как и любой другой аквариум, является главной частью интерьера помещения. Только лишь удачно оформленный аквариум, имеющий изысканный дизайн, сможет придать Вашему помещению некую особенную красоту, создать в нем настоящую гармонию. Если у Вас возникают трудности с оформлением морского аквариума, то в таком случае следует обратиться за помощью к дизайнерам-аквариумистам.
Оборудование для морского аквариума в принципе подобно оборудованию, используемому для пресноводного аквариума. Однако морская вода является очень агрессивной средой, в результате чего она может быстро разрушить каркас Вашего аквариума. Появление в воде растворенных солей металлов также является недопустимым. Поэтому нужно как следует изолировать морскую воду от контакта с каркасом аквариума. Лучший же вариант – использовать аквариум, выполненный из обычного силикатного или органического стекла.
Для содержания морского аквариума необходимо обладать большим багажом знаний по сравнению с пресноводным аквариумом. Поэтому начинать приобретать опыт в области морской аквариумистики лучше с относительно небольшого аквариума. Для этого прекрасно подойдет морской аквариум объемом около 100 л.
Оформление морского аквариума включает в себя подбор осветительного и фильтровального оборудования, фона, декораций, стабилизацию микроклимата, заселение рыб и других животных.


Каждый день меня спрашивают о стоимости аквариума, который желают заказать. Каждый день я интересуюсь у Заказчика, из какого стекла аквариум ему нужен. И каждый день отвечаю на вопрос, в чём состоит разница между этими аквариумными материалами. И вот решил написать статью , чтобы с полным правом сослаться на неё в следующий раз. Итак , по порядку.
Силикатное стекло - твёрдый, прозрачный материал , известный с 2000 года до н.э . Именно к этому периоду относятся найденные при раскопках в Египте и Индии стеклянные изделия. Удивительно, но стёкло из которого изготовлены стеклопакеты в Ваших окнах мало отличается от древнейших образцов. Химический состав оконного силикатного стекла выражают формулой: Na^O ·• СаО ·• 6SiO2; а составные части образуются из следующих продуктов: Na20 -из соды, СаО -из известняка, Si02 -из песка. В зависимости от назначения в состав силикатного стекла входят различные присадки и компоненты. Аквариумы обычно изготавливают из монолитного листового стекла марок М1, М2, М3, ... М7 ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85) толщиной от 4 мм до 25 мм. При изготовлении особо крупных аквариумов иногда используют многослойное стекло (триплекс), но из-за применения соединительных пленок его оптические качества (прозрачность) заметно уступают основному сырью - марке М1. Силикатное стекло режется при помощи твёрдосплавного или алмазного стеклореза и обрабатывается при помощи абразивных и полировальных кругов. Термообработка листа силикатного стекла позволяет изгибать его в дуговую заготовку (молирование). Соединение обработанных деталей в единое целое (аквариум) производится при помощи силиконового герметика. Иногда, когда условием изготовления является прозрачность швов, используют специальный UF - отвердевающий клей. Способ изготовления аквариумов с использованием металлического каркаса в настоящее время не применяется, как устаревший.
Акриловое стекло ( иногда ещё используют термин органическое) - материал современный. В основе его - полимер под названием полиметилметакрилат (ПММА). По технологии производства акриловое стекло подразделяется на литьевое и экструзионное. Аквариумы , как правило, изготавливаются из литьевого стекла толщиной от 4 мм до 25 мм , но нашей компании доводилось изготавливать аквариумы из акрила 80 мм и 120 мм. В этом случае акриловое стекло изготавливается на заказ . Для обработки акрилового стекла используют с равным успехом как механическую, так и лазерную резку ; шлифовка и полировка производятся при помощи специальных абразивных паст. Акриловое стекло поддаётся термообработке и уже при температуре 140 градусов может быть формовано в изогнутую деталь. В отличии от силикатного, акриловое стекло возможно нагревать и изгибать на небольшом участке, что даёт ему значительное преимущество по части обработки. Заготовки из акрилового стекла склеиваются друг с дружкой одним из специальных полимерных клеев, которых в настоящий момент довольно много на отечественном рынке. Для каждого случая клей используется индивидуально и общего правила «хуже»-«лучше» не существует. Часто используют в качестве клея дихлорэтан и хлороформ, но так как эти химические соединения являются по большей части лишь высокоэффективными растворителями, работа с этими реактивами требует специального навыка и сноровки , а кроме всего прочего ещё и соблюдения правил работы с для здоровья веществами.
Из какого же стекла аквариумы лучше? Давайте сравним обсуждаемые материалы по показателям, которые могут интересовать именно нас, аквариумистов.
1. Прозрачность, оптические свойства. В своей работе наша компания использует только лучшие сорта материалов, поэтому по этому критерию (способность к светопроницаемости) оба вида стекла одинаково хороши. Следует лишь заметить, что если акриловое стекло действительно бесцветное, то силикатное имеет явно выраженный зеленоватый оттенок, который передаётся в дальнейшем всему внутреннему оформлению аквариума. Из-за этого многие склонны считать что в природных водоёмах вода, вообще-то зеленоватая... Приходилось также выслушивать, основанное на наблюдениях двадцатилетней давности, мнение что акриловое стекло со временем желтеет и мутнеет. За те десять лет, что мы делаем акриловые аквариумы, таких случаев зафиксировано не было, за исключением помутнения от неправильной эксплуатации ( об этом далее). Справедливости ради следует отметить, что попадались в ремонт технические акриловые аквариумы , от желтоватого до конкретно жёлтого цвета. Но я склонен связывать это с самим составом отечественного оргстекла , изготовленного 70-е годы пошлого века.
2. Пригодность для изготовления. Акриловое стекло явно выигрывает из-за значительно меньшей (от 3 до 5 раз) массы по сравнению с силикатным. Из-за своего веса многие силикатные аквариумы могут быть изготовлены только непосредственно на месте установки, что не всегда удобно. Но нередки случаи , когда общая масса силикатного аквариума превышает , например, допустимую нагрузку на перекрытия строения, или вызывает серьёзную деформацию напольного покрытия , расположенных под ним коммуникаций. А для акрилового аквариума ограничений практически нет. Но перед установкой необходимо обязательно проконсультироваться у специалистов.
3. Герметичность. По этим показателям следует сравнивать скорее способы соединения акрилового и силикатного стекла. Если силикатное стекло соединяется между собой инородным материалом (герметиком ) по принципу адгезии (прилипания одного к другому), то склейка полимера с полимером происходит за счёт диффузии ( частичного проникновения молекул одного вещества в кристаллическую решётку другого). Добавлю, что при работе с силикатными аквариумами требуется уделять дополнительное внимание качеству самого герметика, так как его замечательные свойства зависят от условий хранения, перевозки, срока годности и т.п.
4. Прочность, ремонтопригодность. Так как помимо изготовления наша компания еще и ремонтирует всевозможные аквариума, то могу ответственно заявить: силикатные аквариумы поступают в ремонт по отношению к акриловым в соотношении 10: 1. Разбитые стенки, протечки, трещины и сколы - всё это говорит о преимуществе акрилового стекла над силикатным по части прочности. Каждый из нас хоть раз в жизни видел, как режут силикатное стекло: мастер делает надрез в несколько десятых миллиметра , а затем просто ломает стекло. Тоже происходит и с силикатным аквариумом на стенки которого оказывается постоянное давление воды изнутри. Как бьётся силикатное стекло тоже, вероятно, видел всякий. Легко и непринуждённо, со звоном... После того как разбита одна из стенок силикатного аквариума его зачастую приходится разбирать полностью, в то время как у акрилового достаточно просто отпилить по швам лишь повреждённую деталь. Но разбить акриловый аквариум без помощи инструмента практически невозможно.
5. Практичность в эксплуатации. Чистка аквариума - процесс одинаково необходимый, как для акрилового, так и для силикатного сосуда. Одни и те же действия, одни и те же возвратно - поступательные движения по механической очистке смотровых стенок посредством воздействия на них специальным инвентарём. Вот только инвентарь для каждого материала свой. Если для силикатного аквариума обычно используется простая поролоновая посудная губка, да ещё её жёсткой, шершавой половинкой, то для акрилового аквариума это просто недопустимо. Как недопустимо протирать той же губкой , скажем, полированную мебель, экран телевизора, книги или картины. Но растиражированные «пособия по уходу за аквариумом» и различные «справочники аквариумиста » этой разницы, как правило, не находят. Помню, в 80-х годах, в зоомагазинах продавалось изделие из пластмассы и металла с вставляющимся внутрь бритвенным лезвием и крайне неудачно расположенным винтиком с гаечкой , которое называлось «Скребок для чистки аквариума». Благодаря этому приспособлению, в среде любителей аквариума стойко укоренилось мнение , о том что «акриловые аквариумы легко царапаются».

Возразить было нечего... Но русский аквариумист - он же ещё и мастер на все руки, ему отполировать поцарапанный аквариум - раз плюнуть. При помощи шкурки - нулёвки, зубного порошка, кварцевого песка и бензина мастера прошлого века действительно удаляли царапины. Но в результате родился другой «миф-универсал»: акриловое стекло со временем мутнеет... Все эти химеры живы и по сей день. Для проверки непогрешимости стойкого к царапинам силикатного аквариума в нашей мастерской в марте 2005 года был изготовлен прямоугольный аквариум на 300 литров для автора этого очерка. Обслуживал я его персонально, имея немалый опыт работы оформителем. Действительно, несмотря на то что аквариум установлен «на просвет» , оборудован мощной системой освещения для живых растений (что требовало постоянной чистки стёкол) и несколько раз переоформлялся, царапин не было. Но лишь до того момента , когда в моё отсутствие за чистку аквариума не взялась моя мама, человек основательный и энергичный. Она много раз видела, как я и чем я чищу аквариум, но тем не менее царапины появились в количестве, достаточном , чтобы утверждать: силикатные ёмкости царапаются . Но в отличии от акриловых их нельзя отполировать, даже используя весь доступный потенциал нашей компании!
6. Стоимость. Силикатные аквариумы дешевле в изготовлении, нежели акриловые. Это связано с изначальной стоимостью материала, с более сложной технологией изготовления акриловых аквариумов и рядом иных причин. Но стоимость изготовления аквариумов объёмом от 500 литров уже практически одинакова. А если рассматривать изготовление аквариума такого объёма в комплектации «под ключ» (хотя какой может быть ключ в аквариуме, и у кого, у рыбок?) то выигрывает опять же акриловый аквариум. Меньше металла на подставку, меньше затраты на погрузо - разгрузку, доставку и монтаж, страховой случай. Также причиной выравнивания цен служит тот факт, что силикатное монолитное стекло М1 толщиной более 10 мм в России практически не производится, и приходится использовать импортные материалы.
Вывод: Если Вам необходим небольшой домашний или офисный аквариум простой формы , Вы ограничены бюджетом и не склонны к переплате за , по сути, один и тот же аквариум то разумнее приобрести силикатный аквариум известного производителя или заказать аквариум в фирме, имеющей собственное производство ( за исключением раззоряющихся, в связи с возрастающей популярностью пластиковых окон, мелких стекольных мастерских).
Наша компания рекомендует заказывать акриловый аквариум в случае если: аквариум довольно большой (более 500 литров); устанавливается в месте, исключающем возможность его демонтажа ( в нише, как часть встроенной мебели или колонны); высота аквариума более чем 800 мм; аквариум предназначен для детей младшего возраста; аквариум устанавливается в баре, ресторане, магазине, выставке и т.п.; аквариум устанавливается на верхних этажах ; сложный морской аквариум к которому подсоединяются системы жизнеобеспечения.
Технический прогресс неумолим. Лучшее новое вытесняет всё привычное , но устаревающее. Акриловое стекло вытесняет силикатное по всему миру. Очки для глаз и оптические приборы, автомобилестроение и медицинское оборудование, пищевая промышленность и бытовая техника, спортивная индустрия и многое другое. Меняется и аквариумистика ...

В течение суток в домашнем водоеме происходит множество изменений. Сделайте анализ воды утром, еще до того как в аквариуме включится свет. Содержание углекислоты будет высоким (до 20-30 мг/л), а кислорода-низким (2-5мг/л). Это понятно, ведь ночью растения не потребляют СО2, но они дышат, также как и рыбки.
Рыбы часто стоят утром у поверхности воды: им не хватает кислорода, и они заглатывают воздух. Но такое явление можно наблюдать лишь в перенаселенном аквариуме. Если рыбок не очень много, то им не грозит замор. Если вы будете тестировать эти параметры в течение всего светового дня, то заметите, как с каждым часом в воде появляется все больше кислорода, а углекислого газа остается все меньше. Если масса растений большая, а водоем маленький, то в какой-то момент она может поглотить весь СО2. Когда это произойдет, буферная система в аквариуме будет разрушена.
Но, думаю, у вас уже есть несколько предложений для исправления ситуации. Лучший выход-подкормить растения углекислым газом, чтобы они продолжили фотосинтез. Если вы пока не хотите тратится на углекислотную установку, то на несколько часов сделайте перерыв в освещении, чтобы в аквариуме снова накопился СО2. Обычно для этого достаточно около 4 часов. Растениям это не вредит-они получат свои недостающие световые часы вечером. Допускать же разрушения буферной системы ни вкоем случае нельзя: исход будет плачевным.


Первое, о чем обычно задумывается аквариумист, когда собирается заводить новый аквариум с растениями - как и чем он будет этот аквариум освещать. Как правило, все решают задачу, как изготовить или где заказать крышку, какие и сколько люминисцентных ламп туда поставить. В данной статье я хочу обратить внимание аквариумистов на альтернативный и перспективный способ освещения с помощью газоразрядных металлгалогенных ламп,который, на мой взгляд, до сих пор незаслуженно обходится вниманием в отечественной практике.
Чаще всего мы встречаем фотографии аквариумов с МГ-светильниками в переводной литературе типа Майланда или Хорста. Многие видели пугающе дорогие фирменные прожектора, освещающие демонстрационые морские водоемы в крупных аквариумных салонах. У любителей такой тип освещения распространен мало и в результате в российском аквариумном сообществе вокруг МГ-ламп сложилась целая система представлений, не всегда соответствующая реальности.
Один из мифов состоит в том, что МГ-светильники очень дороги и должны покупаться только вслед за мерседесом. Это действительно так, если говорить о фирменных системах. Но никто ведь не заставляет обязательно заводить изделия фирмы Дупла. Вполне годятся прожектора, которые продаются на рынках и в магазинах, торгующих электрооборудованием. В настоящее время удельная доля МГ-светильников, применяемых повсеместно для освещения внутри и вне помещений, постоянно растет. Стоимость хороших 150-ваттных светильников вместе с лампами обычно не превышает 100 у.е. За такие деньги вы найдете вполне симпатичные прожектора, причем полностью влагозащищенные. Учитывая, что две такие лампы достаточны для 400-литрового голландца, можно прикинуть и сравнить, во сколько обойдется обычная крышка, дающая эквивалентное освещение. Семь-восемь сороковаттных трубок с балластами плюс материал крышки плюс стоимость ее изготовления - легко получаются те же деньги.
Второе распространенное заблуждение: МГ-лампы перегревают воду. Действительно, температура колбы дуговой лампы весьма высока. Но это только потому, что значительная мощность выделяется в малом объеме. При одном и том же количестве света МГ-лампы выделяют меньше тепла, чем люминисцентные. К этому следует добавить, что отсутствие крышки совсем устраняет проблему перегрева воды за счет свободного доступа воздуха.
Многие критикуют спектр МГсвета за малое количество красных лучей. Это верно, но только для самых дешевых ламп, особенно отечественных ДРИ. Кстати, влияет этот недостаток в основном только на цветопередачу и внешний вид, растения же этот свет вполне устраивает. Хорошие же современные лампы, особенно с керамической внутренней колбой, обладают весьма равномерным спектром, имеют прекрасную цветопередачу и годятся не только для освещения аквариума, но и для фото-киносъемок.
Теперь опишу преимущества, которые приобретает аквариумист, устанавливающий такой свет.
В первую очередь, это возможность получить уровень освещенности, практически недостижимый с помощью люминисцентных ламп: эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом, или помещается так, что лампы начинают затенять и перегревать друг друга. Кроме того металлгалогенные лампы имеют более высокое соотношение люмен/ватт, и при том же количестве света вы будете тратить меньше электроэнергии.
Вторая особенность МГ-ламп - точечный характер источника. Набор люминисцентных трубок дает рассеянное освещение, большая часть лучей попадает в воду под косым углом, часть отражается от водной поверхности: чем больше отличие угла от прямого, тем больше отражение. Другая часть, пройдя в воду и двигаясь в направлении вдоль поверхности, затухает после нескольких переотражений от содержимого аквариума и стекол. В результате до дна доходит весьма малая доля света. Отсюда известная рекомендация: аквариум для растений не должен иметь высоту более 50 см. И эта рекомендация абсолютно верна, но только для люминисцентных ламп. МГ-прожектор дает направленный свет, который падает почти перпендикулярно поверхности. В результате коэффициент затухания в толще воды существенно ниже. Под такими лампами абсолютно без проблем можно получить бурно растущую глоссостигму на глубине 60-70 см. Точно также легко выращивать любые другие "газонные" растения и риччию на дне. Согласитесь, высокий аквариум - это дополнительные возможности для дизайна.
Направленный характер МГ-света сильно изменяет внешний вид аквариума. В отличие от плоского бестеневого люминисцентного освещения вы получаете контрастную и рельефную картинку с красивыми глубокими тенями. Разница примерно такая же, как между освещением пейзажа в пасмурный и солнечный день. Вы видите на дне тени от листьев растений и проплывающих рыб,картина становится более радостной и динамичной. Особую прелесть придают блики от волн на поверхности, которые красивой сеточкой разбегаются по дну.
МГ-освещение лучше всего применять для открытых аквариумов. Многие избегают эксплуатировать аквариум без крышки, опасаясь, что это приведет к сильному повышению влажности в квартире. Мой опыт показывает, что опасения безосновательны, если конечно вы не держите несколько тонн воды. Для убедительности представьте себе заросли комнатных растений, которые содержат многие домохозяйки. Пять литров в день - вполне реальное количество воды, расходуемое на полив больших насаждений. За сутки растения успевают все это испарить, но никаких проблем с влажностью нет. По сравнению с листьями, которые испаряют воду активно, с поверхности воды испарение происходит существенно медленнее. У моих аквариумов общая площадь открытой поверхности - около 2-х кв.м, и все равно воздух в помещении остается слишком сухим, особенно зимой. Открытый аквариум очень удобен в обслуживании. Легко и приятно, не выключая света,чистить стекло, сифонить грунт, пересаживать растения. Появляется неожиданный ракурс наблюдения за аквариумом - свеху. Это очень похоже на наблюдение за природным водоемом, часто такое зрелище оказывается неожиданно красивым.
Многим растениям при отсутствии крышки можно позволить подняться из воды. В аквариуме с открытым верхом под сильным светом МГ-ламп вы сможите увидеть, как цветут гигрофилы, альтернатеры, роталы и другие длинностебельные растения. Иногда наличие цветов помогает точно понять, что же именно растет у вас в аквариуме.
Теперь о конкретной реализации. Минимальная мощность МГ- ламп, предлагаемых на рынке - 70 вт.
Однако лучше выбирать светильники с мощностью не менее 150 вт. Маленькие лампы не рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает. Для освещения углового или кубического аквариума достаточно подобрать один прожектор требуемой мощности, для вытянутого классического придется ставить минимум два. Отсюда приходится сделать вывод, что минимальный объем аквариума с классическими формами, для которого имеет смысл ставить МГсвет, равен примерно 300 л.
Лампы следует выбирать исходя из требований к цветопередаче и из бюджета. Типичные цветовые температуры - 3000 К и 4200 К, реже встречаются 5200 К. Для освещения "моря" применяют специальные лампы на 10000 К с большим количеством синего в спектре. Для выращивания растений годятся практически любые. Для получения особо качественной цветопередачи придется потратить несколько больше денег. Очень хороший вариант - лампы компаний Phillips и Osram с керамической внутренней колбой. Кроме замечательных спектральных характеристик, такие лампы обладают весьма большим сроком службы.
Для дуговых ламп требуется балластно-пусковое устройство. Обычно это большой дроссель и специальное устройство зажигания, которое генерирует серию импульсов напряжением несколько тысяч вольт для начального пробоя газа. Так же как и для люминисцентных ламп, для МГ существуют варианты подключения с электронным балластом. Такие балласты к сожалению пока довольно дороги. Однако и схемы с дросселем работают весьма хорошо: МГ-лампы не мерцают, как люминисцентные с частотой 100 Гц, поскольку раскаленная дуга не успевает так быстро охладиться. В этом дуговые лампы подобны лампам накаливания.
Светильники можно подвешивать к потолку, можно прикреплять кронштейнами к стене. Как я уже говорил, в крышку лампы лучше не ставить. Не стоит их применять и в аквариумных стойках на нижних ярусах, поскольку они будут вызывать неоднородный нагрев дна вышестоящего аквариума.
По поводу безопасности. Самое важное, чтобы лампы в светильнике были закрыты стеклом. Во-первых, они излучают небольшое количество ультрафиолета, а во-вторых, попадание капли воды на колбу обязательно приведет к взрыву. Все проблемы автоматически решаются при использовании уличных герметичных светильников


Когда вы заводите свой первый аквариум, маленький аквариум до 100 л – хорошее решение. Маленькие аквариумы хорошо подходят для того, чтобы заполнить пустой угол или стену. Благодаря многоуровневой фильтрации и компактному освещению, содержание пресноводных и морских систем стало проще, чем когда-либо раньше. Аквариумы с маленьким объемом требуют особого внимания, поскольку изменения в качестве воды, температуре и уровень стресса рыб гораздо сильнее отражается на аквариуме. Вот основные моменты важные для начала работы с красивым маленьким аквариумом:

1. Подберите оборудование – В первую очередь подберите оборудование, которое максимально подойдет для вашего аквариума. Это включает фильтрационную и осветительную систему. Также стоит подумать о нагревателе.

2. Хорошо подумайте, где разместить – Хотя вы возможно захотите разместить ваш аквариум на столе, помните, что даже аквариум на 45 л будет весить более 55 кг в заполненном виде. Поэтому лучше размещать на специальной подставке, которая специально разработана для того, чтобы выдерживать нагрузку и влажность. Вы будете вознаграждены спокойствием, а также дополнительным местом для хранения.

3. Выберите тему – Сконцентрируйте ваш дизайн вокруг определенного региона, видов или групп. Таким образом, вам будет легче поддерживать параметры воды для ваших обитателей, а также оформление аквариума должным образом (убежища и места для разведения) сведет к минимуму стресс рыбы.

4. Заводите маленьких рыб и немного – Сдержанность и терпение – вот самые лучшие друзья любителей маленьких аквариумов. Избегайте перенаселения, иначе будет очень трудно поддерживать качество воды. Также, когда вы заводите новый аквариум, запустите пару рыб сразу, а следующих через несколько недель, если не месяцев. Выбирайте самых маленьких рыб, которые формируют стаю, одну-две побольше и пару штук чистильщиков дна.

5. Естественная фильтрация – Позвольте природе поработать для вашего аквариума. Для наилучших результатов с минимальной наружной фильтрацией, избегайте искусственных растений. Вместо этого – живые растения и экологически чистый грунт для пресноводных аквариумов, и живой камень и песок – для нано рифа.

6. Наблюдайте и тестируйте ежедневно – Для маленьких аквариумов ежедневное наблюдение и тестирование становится очень важным. Поведение рыб –самый лучший показатель «невидимых» причин опасности для здоровья.

7. Частые подмены воды – В природе дожди и течения обновляют воду и удаляют токсины до того, как они накапливаются до угрожающего уровня. Самое лучшее, что вы можете сделать для своих любимцев – подмена воды – 10-20% раз в неделю. Это особенно важно, когда вы близки к лимиту населения вашего аквариума или содержите рыбу с активными биопроцессами.

8. Меняйте наполнители почаще – Чтобы избежать быстрого роста водоросли и содержать вашу рыбу здоровой и без стресса, меняйте наполнитель фильтра согласно инструкциям производителя. Если вы забыли об этом, некоторые химические наполнители, прослужив отведенный им срок, могут испускать вредные токсины назад в аквариум.

9. Действуйте быстро при появлении проблемы – В маленьких закрытых системах, маленькие проблемы быстро становятся большими. Что-то перестало работать, вы заметили маленькие точки на ваших гурами, уровень нитритов поднялся – если вы быстро не среагировали, это может привести к разрушению системы.

Наблюдайте ежедневно, постоянно тестируйте, устраняйте проблемы в тот же день, когда ее обнаружили.

Здоровье вашего водного мира зависит от вас!

Когда любая из возможных причин, а особенно часто один или все три эти параметра , выходят за их нормальную область значения, нашей задачей становиться зафиксировать дисбаланс и привести аквариум в состояние некоего равновесия. Если, например, сорт соли, который использовался при создании аквариума или при замене воды, не был сбалансирован относительно количества кальция или щелочности, в аквариуме незамедлительно начнутся проблемы

Создание аквариума с использованием стерильного арагонита или c карбонатно-кальциевым гравием или песком, также может несколько повлиять на щелочность. Кроме того, если чистый кальций и щелочные добавки используются для поддержания уровня кальция и щелочности, дисбаланс может возникнуть, если они добавляются в ненадлежащих количествах. Если такие добавки используются для корректировки проблем по этим двум параметрам, может быть достигнут эффект маятника. Например, если кальциевые добавки применяются для увеличения уровня кальция в воде, то при слишком большом количестве может упасть уровень щелочности и карбонатные соединения выпадут в осадок из-за избытка кальция.

Щелочные добавки, которые будут использоваться для повышения щелочности, могут выпасть в осадок из-за избытка кальция, если добавить сразу слишком много. Итак, было добавлено много кальция, это приводит к очень неустойчивой системе и разочарованию аквариумиста. Поэтому мы рекомендуем предварительно использовать дополнительные схемы балансировки для сохранения уровня кальция и щелочности в рифовых аквариумах. В заключение, в этой главе мы опишем, как надо действовать в каждом возможном случае дисбаланса.

Корректировка проблем рН
Перед тем, как обсуждать проблемы рН, мы должны напомнить аквариумистам, что очень важно проверить дважды, что уровень рН, который вы измеряете, действительно точен. Если вы используете тест-полоску, измеряете ли вы рН стандартного раствора, чтобы проверить точность вашего теста? Насколько свежие реагенты на вашей тест-полоске? Если вы делаете рН-пробы, калибруются ли они потом? Сравниваете ли вы потом значения рН-метра и тест-полоски? Как только вы будете уверены, что уровень рН, который вы видите, точен, и что кислотность не там, где должна быть, тогда и только тогда вы можете приступить к корректировке

Одна из самых распространенных жалоб, которую мы можем услышать относительно химии рифовых аквариумов, это невозможность поддержания высокого уровня рН. Вопрос, который нужно задать в этой ситуации, это: «Какой уровень рН достаточно велик?» большинство аквариумистов предполагают, что рН в аквариуме должен быть близким к натуральной морской воде постоянно (8,2-8,5). Хотя это действительно так, что темп кальцификации снижается, если уровень рН опускается ниже этого значения, кальцификация будет проходить в допустимых нормах при рН ниже 7,8 так долго, сколько значения кальция и щелочности будут поддерживаться на уровне, близком к естественному (кальций = 400-480 ppm, щелочность = 2,3-3,5 meg/L) (Holmes-Farley, 2002g). На самом деле, это нормально для рН на рифах – подниматься и опускаться в течение суток в результате фотосинтеза и дыхания. Особенно это касается изолированных лагун и бассейнов с приливами и отливами.

Низкий уровень рН
Если рН системы постоянно находится ниже уровня 7,8, тогда кальцификация начинает становиться ограниченной, даже если кальций и щелочность сохраняются на уровне выше нормального. Такой низкий уровень рН наиболее вероятен из-за избытка СО2 в воде. Две самые распространенные причины избытка СО2 – это избыток СО2 в воздухе вокруг аквариума или в агрессивном использовании кальциевого реактора или СО2-дозирующей системы.

В непроветриваемых помещениях, или в помещениях с плохим воздухообменом, СО2 выделяется засчет дыхания людей, домашних животных и в процессе горения газовых приборов, это может привести к повышению уровня СО2 вдвое по сравнению с воздухом снаружи (Holmes-Farley, 2002g). Решение состоит в том, чтобы или понизить уровень CO2 воздуха, поступающего в воду, или нейтрализовать (потреблять) CO2 при попадании в воду. Открывание дверей (когда возможно) или локальный скиммер и воздушная помпа, через трубки которых поступает воздух снаружи помещения, в некоторых случаях могут улучшить уровень рН. Дополнительные добавки, которые дают повышение рН воды очень эффективны, но должны использоваться ежедневно при борьбе с низким рН. Кальквассер и карбонат соды (стиральная сода) - две наиболее эффективные добавки, которые могут использоваться таким образом (Holmes-Farley, 2002g). Система, дозирующая гидроксид кальция (e.g. Nilsen reactor) должна быть соединена с рН-контроллером для дозирования кальквассера, когда рН упадет ниже определенного значения. Наконец, морские водоросли также можно использовать для потребления избытка СО2 и увеличения рН путем связи рН-контроллера с сигналом по фильтру. Когда рН упадет ниже определенного значения, будет включен сигнал по морским водорослям и СО2 будет потребляться через фотосинтез, рН поднимется. С другой стороны связываются такие питательные вещества, как аммоний, нитраты и фосфаты, что тоже полезно.

Методы, описанные выше, также могут использоваться при избытке СО2 из кальциевого реактора, но вначале нужно проверить правильную работу реактора. Нужно быть уверенным, что пропорция пузырьков такая, какой должна быть, и показатели кальция и щелочности в сточной воде тоже совпадают. Использование кальквассер-дозатора в сочетании с кальциевым реактором также помогает понизить аккумуляцию СО2.

В заключение, низкая щелочность может быть последствием низкого рН системы, или возникнуть, если размеры кальцификации превосходят добавление щелочи. Наиболее часто это встречается, когда методы, используемые для увеличения щелочности, не могут увеличить рН e.g. кальциевых реакторов или бикарбоната соды (Holmes-Farley, 2002g). Наилучшим образом это корректируется увеличением щелочных добавок. Щелочное истощение может быть вызвано кислотностью воды, если нитрификация проходит без процесса денитрификации.

Совет: Если щелочность находится вне принятых значений, НЕ добавляйте много буфера, пытаясь повысить низкий уровень рН. Это только усилит проблему увеличением щелочности и может стать причиной недостатка кальция.

График 5а демонстрирует зависимость между рН, щелочностью и концентрацией СО2 в воде. Синяя линия показывает, как изменяется щелочность с рН при нормальной концентрации СО2, то есть уровень СО2 в аквариуме находится в равновесии с атмосферным. В аквариумах, в которых используется кальциевый реактор, или в расположенных в комнате или в доме с уровнем СО2 выше нормального, рН будет опускаться, щелочность при этом может оставаться на прежнем уровне, как при нормальном содержании СО2 (красная линия). Также можно заметить, что устранение избытка СО2 из воды будет увеличивать рН, пока это поддерживает щелочность (зеленая линия).

Проблемы при высоком уровне рН
В аквариумах, в которых исползуется кальквассер, уровень рН иногда может подниматься выше значения 8,4. Подобным образом, аквариумы, в которых обильно распространены водоросли, имеют высокий уровень рН. В обоих случаях причина одна и та же, вывод о ней можно сделать исходя из графика 5а, это недостаток СО2. Добавление слишком большого количества кальквассера приводит к тому, что уровень СО2 снижается, т.к. переходит в карбонатную и бикарбонатную форму в гидроксид-ионах гидроксида СО2 потребляется в течение всего дня в процессе фотосинтеза. Методы корректировки любой ситуации одни и те же: необходимо добавить в воду СО2, любым способом увеличив газообмен с атмосферой (увеличение взбалтывания, перемешивания воды, протеиновые скиммеры, и т.д.) или через непосредственную подачу СО2 через рН-контроллер и СО2-регулятор. Другой метод увеличения СО2 – это добавление органической кислоты, такой как уксусная, которая разлагается с выделением
СО2, если ее добавить непосредственно в аквариум или, перед использованием, в кальквассер (Holmes-Farley, 2002g).

Корректировка проблем, связанных с кальцием и щелочностью. Перед тем, как исправлять проблемы кальция и щелочности, вы должны быть уверены, что действительно имеете проблему. На самом деле, существует тенденция среди любителей-аквариумистов выставлять повышенные показатели уровней кальция и щелочности чтобы получить высокий показатель рН. К сожалению, это невозможно по нескольким причинам, наиболее убедительная из которых – если уровень рН повышается, растворимость карбоната кальция падает. Это значит, что если увеличивается рН, шансы кальция и щелочности перейти в нерастворимую форму карбоната кальция растут, и если рН растет слишком быстро или становится слишком высоким, значения кальция и щелочности уменьшаются по мере формирования карбоната кальция и выпадают из раствора. Кроме того, чтобы поддерживать необходимый баланс между кальцием и щелочностью, для уровня кальция 480 mg/L может потребоваться dKH равный 16! Следовательно, если ваши значения кальция и щелочности не находятся вне рекомендуемых границ (кальций = 380-480 mg/L, щелочность = 2,3-4,0 mg/L), на самом деле никакой проблемы нет (Holmes-Farley, 2002е). Конечно, единственный способ узнать, каковы ваши уровни, это использовать тестовые наборы. Вы должны быть уверены, что ваши тесты содержат реагенты с неистекшим сроком годности, если у вас возникли сомнения относительно результатов, попробуйте тест другой марки, чтобы было можно сравнить результаты. Так как тесты не являются точными на 100%, вы должны понимать, что лучше поддерживать значения кальция и щелочности на среднем уровне в рекомендуемой области, поскольку, на самом деле они могут быть немного выше или ниже, чем вы измеряете (Holmes-Farley, 2002е).

Графики 5b, c и d, приведенные здесь, взяты из книги Randy Holmes-Farley, 2002е, статьи Advanced Aquarist Online, посвященной решению проблем кальция и щелочности (Holmes-Farley, 2002е). В этой диаграмме красный квадрат представляет заданную область, как для кальция, так и для щелочности, синяя точка показывает значение природной морской воды. Каждая пронумерованная зона вне заданной области имеет специфический набор направлений для возвращения к цели.

Если уровни кальция и щелочности в аквариуме оба выше нормального значения и находятся в пределах зоны 1, самым простым решением будет ничего не делать. Со временем кальцификация пропорционально снизит оба уровня и окажется в районе красного квадрата, в это время вы сможете продолжить добавление кальция и щелочности при более низком показателе. Если ваши значения находятся в пределах зоны 2, тогда сбалансированные кальциевые добавки не согласуются с нормой кальцификации в вашем аквариуме. В этом случае вам нужно увеличить количество добавок. Вы также можете использовать отдельно кальций и добавление щелочности, но для этого потребуется добавлять их в надлежащих пропорциях и часто измерять кальций и щелочность, чтобы быть уверенным, что вы все делаете верно. Если вам не удается легко поднять уровни, вы можете проверить магниевый уровень. Его значение должно быть около 1300 ррm. Магний замедляет абиотическое осаждение карбоната кальция, и, если он на низком уровне, вы можете потерять значительное количество кальция и щелочности, которое вы добавляете таким способом (Holmes-Farley, 2002е).

Совет: при корректировке дисбаланса кальция и щелочности вы можете внести больше добавок, чем это рекомендовано производителем. Обязательно проверьте максимальную дневную норму на упаковке.

Когда значения кальция и щелочности находятся в пределах зоны 3 (график 5с), обычно это результат передозировки щелочности относительно кальция (Holmes-Farley, 2002е). В этом случае правильный курс действий – сначала увеличить только уровень кальция, чтобы вернуться в соответствующий для него диапазон. Если вы используете сбалансированные добавки как кальквассер или кальциевый реактор, вы только продвинетесь в зоне 3, так как будут добавлены как кальций, так и щелочность. Следовательно, самый простой способ – использовать добавки хлорида кальция или другие добавки, содержащие только кальций. Как только вы переместитесь в пределы параллельных линий, вы можете снова начать использовать сбалансированные добавки для того, чтобы попасть в пределы заданной зоны цели (график 5с).
Значения, которые находятся в пределах зоны 4 (график 5d), являются результатом чрезмерной дозы кальция по отношению к щелочности. В этом случае нужно внести щелочные добавки, чтобы снова поднять щелочность до желаемого уровня. Если щелочность ниже 4,0 meg/L, просто внесите достаточное количество добавки, чтобы поднять уровень до красной зоны. Если щелочность выше 4,0 meg/L, вы можете ничего не делать и ждать, когда она снизится, тогда вы можете предпринять те же меры, которые мы только что описали.

ГрафиГрафик 5b. Возможные значения кальция и щелочности в морском аквариуме. Синяя точка обозначает натуральную морскую воду. Источник: Holmes-Farley (2002e).

ГрафиГрафик 5с. Для корректировки высокого уровня кальция в зоне 3 внесите кальциевые добавки, например хлорид кальция, который поможет вернуть уровень в нужную зону (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е).

График 5d. Корректировка дисбаланса в зоне 4 внесением щелочных добавок, таких, как питьевая сода приводит к увеличению щелочности (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е).

График 5е. корректирующие действия при дисбалансе кальция и щелочности. После Bingman, 1997f. На графике сверху вниз: добавить буфер для истощения кальция, заданная область, общая щелочность.

Если значения находятся над верхней 20% линией допустимости, добавление буфера (бикарбоната соды) приведет к истощению кальция и вернет значения в пределы диапазона. Если значения находятся под нижней 20% линией допустимости, добавление хлорида кальция уменьшит щелочность и вернет значения в пределы диапазона. Когда значения находятся в пределах 20% допустимого диапазона, добавление большего или меньшего количества сбалансированных добавок кальция и щелочности приведет к увеличению или снижению, как демонстрирует уклон на графике.
Кальций, щелочность и рН критические компоненты химического состава воды рифовых аквариумов. Для понимания их взаимодействия и как поддержать нужный баланс, или скорректировать дисбаланс по трем показателям, нужно пройти долгий путь, который принесет вам успех в содержании кальцифицирующих организмов

Спинорог, Спинорог Пикассо колючий (акулеатус), Спинорог краснозубый, Арабский Спинорог, Триггер

Названия-синонимы: спинорог, спинорог пикассо, спинорог колючий, колючий спинорог, спинорог краснозубый, краснозубый спинорог, арабский спинорог, спинорог арабский, триггер, хуму-хуму.

Семейство: Спинороговые (Balistidae)

Ареал обитания: Индийско-Тихоокеанский регион. От юга Красного моря до Южной Африки, Гавайские острова, острова Туамоту, острова Лорд-Хау, Япония. Восточная Атлантика: от Сенегала до Южной Африки.

Среда обитания: теплые мелководья, внутри и за пределами рифов, где много трещин в горных породах, которые спинороги исследуют в поисках пищи.

Описание: Тело удлиненное, высокое, уплощенное с боков, задняя часть овальная, голова треугольного профиля, удлиненная с сильными челюстями. Первый спинной плавник небольших размеров поддерживается колючим лучом. Усеченный, закругленный посередине хвостовой плавник.

Окрас: спина оливко-зеленая, брюшко белое. Черная полоса с голубыми краями проходит через глаза и жаберную крышку. Три черных линии отмечают хвостовой стебель и одна идет от основания грудных плавников до рта. Анус отмечен оранжевым пятном.

Размер: спинороги вырастают в длину до 30 см, однако в маленьких аквариумах (менее 600 литров) "затягиваются" и не вырастают более чем 20 см длины

Сложность содержания: легкая.

Продолжительность жизни: до 10 лет.

Аквариум:
Размеры: от 300 л. - для молоди, от 800 л. - для взрослых рыб.
Грунт: песок.
Вода: рН 8.1-8,4° ; dH 8-12°, фильтрация, аэрация, еженедельная замена 3-7% объема воды, в зависимости от объема аквариума. 

Соленость: 1.021-1.025
Температура: 24-28° C .
Освещение: яркое.

Кормление:
Рацион: комбинированные мясные корма, некрупная рыба, моллюски, рубленные креветки, кальмары. Замороженные корма, включающие морские водоросли, а так же витаминизированные корма. Кормить спинорогов следует не менее 3 раз в день.

Поведение: Характер: умеренно-агрессивный (нападают и поедают мелких беспозвоночных, исключая больших жалящих книдарий (коверные анемоны) (род Stichodactyla).

Водная зона: все слои воды. 

Можно содержать с: молодняк спинорога можно содержать практически с любыми аквариумными морскими рыбами. Взрослых рыб следует содержать с сородичами, другими рыбами равными по размеру или больше. (Например с рыбами кабанчиками - hogfish или с рыбами хирургами. Нельзя содержать с: более агрессивными видами, миролюбивыми видами, более мелкими рыбами.

Особенности поведения: с возрастом становятся агрессивнее и драчливее, могут кусать провода аквариумного оборудования, кислородные шланги, трубки подогрева и т.п. Могут изменять аквариумный ландшафт под свой вкус.

Совместиомость с кораллами: Не совместимы (поедают беспозвоночных, повреждают кораллы)

Разведение рыб: Половые различия: трудно различимы, однако мужские особи могут быть крупнее женских того же возраста.

Случаи разведения в аквариумных условиях: не зафиксированы. В природе икрометание происходит с участием одного самца и нескольких самок, после икрометания самки вместе с самцом охраняют икру, отгоняя любых неприятелей, независимо от их размера.

Болезни: Предрасположенность к болезням: отсутствует.

Профилактика: правильный уход и кормление.

Особенности: Спинороги самые выносливые среди всех морских рыб. Территориальные рыбы. В природе спинороги питаются водорослями, детритом, моллюсками, поедают ракообразных, червей, морских ежей, рыб и кораллы. Спинорог Пикассо пожалуй самый безобидный вид из своего рода, однако это не значит что он не агрессивный.

 

Зачастую спинороги могут установить тиранический строй в аквариуме. В основном спинорогов Пикассо рекомендуется селить по одной рыбе в один аквариум, несколько рыб и более смогут мирно жить только в действительно большом аквариуме. У спинорогов очень острые зубы, поэтому дабы не быть покусанным, при работе в аквариуме рекомендуется использовать кевларовые перчатки.

 

Чем больший аквариум вы выберете для содержания спинорогов, тем мирнее они будут жить. В природе эти рыбы обычно живут по одиночке, хотя иногда сбиваются в большие группы.

Одно из любимых блюд спиноргов - морские ежи-диадемы! Спинороги сдувают их сильной струей воды изо рта и, пока они опускаются на дно, вскрывают их одним укусом в мягкую и лишенную игл ротовую сторону. Есть у них еще одна особенность — первый спинной плавник снабжен шипом. Ночью или при опасности рыба втискивается головой вперед в узкие щели в рифах, и расклинивается там своей большой колючкой, и вытащить ее из трещины уже не возможно. Спинороги тоже могут атаковать аквалангистов, защищая икру.











Вы приобрели аквариум, заселили его красивыми водорослями и разными рыбками. Ваш аквариум выглядит красиво и на него приятно смотреть. Но вы не забывайте, что ваш аквариум-это абсолютно другой мир где действуют свои законы. Вы полностью отвечаете за жизнь своих питомцев, так как без вашей помощи жизнь в аквариуме когда то просто прекратиться. Мы хотим рассказать вам о самых необходимых моментах при уходе за аквариумом.
Конечно рыбы, как и мы с вами, это живые существа и без пищи жить не могут. Для хорошей жизнедеятельности мы советуем кормить ваших рыбок живым кормом, к нему относятся: мотыль, трубочник, дафния, циклоп и т.д.. Опытные аквариумисты отдают предпочтение мотылю и трубочнику так как этот корм легче хранить в достаточном количестве. Сухой корм в основном используется как добавка к живому. Мы расскажем как правильно хранить живой корм, чтобы он не терял своих пищевых качеств.
Личинка комара дергуна-мотыль. При покупке мотыля обратите внимание на то , чтобы он во первых был живой и был хорошо промыт. Перед помещением корма в холодильник возьмите не большой кусок хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок. Возьмите блюдце или закусочную тарелку, ткань смочите в воде и в меру ото жмите. Положите ткань на тарелку и равномерно выложите купленный мотыль слоем в 1-2 миллиметра. Прикройте краями ткани корм так, чтобы он был полностью закрыт.
При необходимости можно слегка смочить полученный конверт и поместить его в холодильник. Как правило больше промывать мотыль вам не понадобится. Следите за тем, чтобы ткань в которую завернут мотыль была всегда в меру влажной. Так мотыль хранить можно в течении месяца и больше. Если вы приобрели большое количество мотыля для долгого использования, то мы советуем его просто заморозить. Так же выложите его, только на целлофановый пакет, слоем в 1-2 миллиметра, заверните и поместите в морозильную камеру. Перед кормлением отламываете необходимое количество и даете корму хорошо оттаять, после чего можете приступать к кормлению.
Живой корм-трубочник. Он не много капризней мотыля и его приходится хотя бы 2 раза в день промывать если это требуется. Свежи купленный корм поместите в эмалированную миску. Наполните миску водой и палочкой или ложкой взрыхлите трубочник так, чтобы он не сбивался в комок. Мертвый трубочник всегда будет плавать сверху и вы можете спокойно сливать его вместе с лишней водой в раковину. Так продолжайте до тех пор пока вода не станет прозрачной. Оставшийся живой трубочник сбивается в комок, полностью покройте его водой и храните в прохладном темном помещении, можно на полу в ванной комнате.
Теперь перейдем к уходу за аквариумом, верней за уборкой в нем. Уборку аквариума можно разделить на две категории. Косметологическая уборка и генеральная. Косметологическую уборку мы рекомендуем проводить 1 раз в неделю. При косметологической уборке убираются продукты жизнедеятельности рыб и остатки недоеденного корма. Так же следует протирать стекла аквариума от налета и промывать верхние водоросли. Советуем вам использовать в качестве природного фильтра в вашем аквариуме растение-роголистник. Роголистник очень хорошо собирает муть и если в вашем аквариуме живет роголистник, то ваша вода всегда будет прозрачной и будет иметь свой естественный цвет и запах.
К генеральной уборке аквариума следует относиться более серьезно и проводить ее хотя бы 1 раз в пол года. При генеральной уборке из аквариума следует удалить все. Рыб поместить в отдельную емкость, прикрыть чем-нибудь ее, что бы предотвратить выпрыгивание рыбок. Включить на момент уборки рыбам хорошую аэрацию. Поместить отдельно верхние растения, хорошо промыть их и удалить лишнее количество этих водорослей если это необходимо.
Если растения с корневой системой у вас высажены непосредственно в грунт аквариума, а не в специальную посуду, то советуем также извлечь их аккуратно из грунта и удалить лишние отростки корней и омертвевшие части этого растения. Всю воду полностью менять следует лишь в том случае если в аквариуме были больные рыбы или была обнаружена какая то инфекция. В других случаях мы рекомендуем оставлять не меньше 1/3 части старой воды. Старую воду хорошо профильтруйте, а новая вода должна быть хорошо отстоянная.
Уберите весь грунт и также хорошо его промойте. Стекла аквариума хорошо очищаются обыкновенной марлей. Когда все сделано, то можно опять все вносить на свои места: грунт, растения, воду, рыбок. Еще один маленький совет: всегда имейте под рукой отстоянную воду и добавляйте ее по мере испарения воды в аквариум. Так же при уборке аквариума советуем не применять чистящие средства или любые другие химические вещества, это может повредить здоровью ваших рыбок и растениям в аквариуме.


Каждый уважающий себя аквариумист при обустройстве своего аквариума не забудет оснастить его компрессором или фильтром-помпой, которые насыщают воду кислородом, то есть аэрируют. Казалось бы, все понятно, однако стоит обратить внимание на некоторые вопросы в правильном подборе компрессоров и использовании их.

Аэрация в аквариуме проводится для искусственного насыщения воды кислородом, необходимым для дыхания водных организмов и окисления органических веществ.

В глубинных слоях водоемов обогащение кислородом происходит путем перемешивания водных масс. В аквариуме минимальное содержание кислорода в воде составляет 5 мг/л, это необходимый минимум для дыхания рыб. Однако, для того, чтобы биологическая система аквариума развивалась и функционировала, минимального содержания кислорода недостаточно. По возможности, нужно достигать предельной границы насыщения кислородом, чтобы он равномерно распределялся по всему аквариуму, это особенно важно, так как кислород является основным фактором, снижающим содержание некоторых вредных веществ в аквариуме.

Для правильной аэрации воды следует также помнить о температуре аквариума, так как от температуры воды зависит кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Основное правило таково: чем выше температура, тем хуже происходит насыщение воды кислородом.

В аквариумистике существует такое понятие, как мелкопузырьковая аэрация. Под этим понятием подразумевается насыщение воды кислородом путем пропускания воздуха через специальную перфорированную мембрану или специальный мелкопористый распылитель. Считается, что от размера пузырьков зависит интенсивность обогащения кислородом, то есть, чем меньше пузырьки, тем лучше кислород переходит в воду.

Если в аквариуме содержится много рыбы, для аэрации воды наряду с фильтрационными системами нужно использовать компрессоры или помпы, которые более активно подают воздух. Также такую систему аэрации необходимо применять в выростных аквариумах, где плотность мальков и молоди составляет более 100 особей на 100 литров. Это объясняется тем, что в выростниках скапливается больше органического вещества, остатков пищи и экскрементов. Следует помнить о том, что чем больше рыба съедает корма, тем в большее количество органики оказывается на дне; она впоследствии разлагается, потребляя кислород. Поэтому, после кормления нужно удалять остатки корма и экскременты. Даже в декоративных аквариумах, в которых содержится немного рыбы, необходимо следить за чистотой: не допускать появления большого количества органических веществ в виде отложений - мульмы.

В заключении, хочется сказать, что ни в коем случае не стоит пренебрегать системами аэрации, даже если вам очень мешает шум компрессора (можно заменить устаревшую модель на более современную «бесшумную»). Также очень полезным является использование тестов, которые определяют содержание кислорода в воде: с их помощью можно отслеживать содержание кислорода в аквариуме на протяжении суток.


Сперва немного теории. Во-первых, обозначим дилемму:
– с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую;
– с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней.
Во-вторых, напомним о таком явлении как, самоочистка фильтрующих элементов, когда собирающаяся на них грязь перерабатывается живущими там же бактериями в рамках т.н. азотного цикла, благодаря чему правильно обслуживаемый биофильтр способен работать долгое время без чистки.
Далее. Пару слов о технике безопасности. Соприкосновение с активной бактериальной средой фильтрующих элементов может вызывать раздражения на коже. Если это происходит, то имеет смысл использовать резиновые перчатки. Тоже самое настоятельно рекомендуется в случае наличия на руках ссадин и царапин, особенно свежих.
Теперь, собственно, непосредственно к теме.
1. Канистровые фильтры.
Организация современного аквариума, как правило, подразумевает, что внешний фильтр должен работать преимущественно или даже целиком на биологическую очистку, и соответственно работать без чистки долго. Содержащимися в пользовательских инструкциях рекомендациями чистить канистровый фильтр каждые три месяца по-видимому следует пренебречь, и производить помывку только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом.
Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок.
Примечание. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах – это не грязь, это те самые полезные бактерии.
Но в какой-то момент время проведения регламентных работ наступит. Как мыть? По общему принципу, в отношении половины фильтрующих элементов следует ограничиться поверхностной обработкой с использованием аквариумной или отстоянной воды, чтобы смыть крупную грязь, но сохранить колонии бактерий, а другую половину – перемывать начисто теплой водой из-под крана. При этом если фильтр, например, Eheim Classic, загружен губками, то имеет смысл тщательно мыть нижние наиболее загрязненные губки и при перезапуске фильтра менять их местами с губками, расположенными ранее вверху. Естественно, сказанное не является аксиомой. Если вы, вскрыв канистру обнаружили, что фильтр не сильно загрязнен, можно не утруждаться тщательным мытьем наполнителей или даже вообще не мыть их. И напротив, например, если вы перезапускаете фильтр после "опрокидывания", все фильтрующие элементы должны быть тщательно перемыты.
Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном.
Пористый материал типа Ehfisubstrat или Sera Biopur forte промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и субстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить. При этом фирма Eheim рекомендует ежеквартально оставлять часть старого субстрата, а часть менять на новый. Для нас же это лишний повод задуматься о целесообразности использования такого наполнителя.
Керамические колечки, выполняющие роль фильтрующего элемента механической очистки, – промывать теплой водой начисто. Это достаточно легко делается с помощью дуршлага и лейки душа. Однако если фильтр заполнен целиком или в значительной части колечками, то часть их следует подвергнуть щадящей обработке, чтобы сохранить бактерии, либо даже не мыть вовсе. Тоже самое можно сказать о так называемых "биошарах" (самому, правда, не доводилось такое использовать).
Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене.
И, наконец, синтепоновая прокладка (фильтр тонкой очистки). По рекомендациям производителя и по моему личному убеждению также является расходным материалом и при загрязнении подлежит замене на новую. Промыть загрязненную прокладку должным образом невозможно. Ну или, во всяком случае, у меня не получалось. Хотя приходилось встречать и другие мнения... Естественно, нет смысла заменять отработанную прокладку на такую же фирменную. Это дорого, да и не всегда можно найти в продаже. Я рекомендую использовать для этой цели аквариумный синтепон SERA Filterwatte или аналоги других производителей аквапродукции. Большой упаковки такой "ваты" хватает на несколько лет.
Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска (сам я правда ленюсь это делать).

2. Внутренние фильтры.
Тут обозначенная в начале статьи дилемма особенно дает о себе знать. В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да.
Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели, например, внутренний фильтр Eheim 2252, способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб.
Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному – с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. По общему принципу, для эффективной биофильтрации брутто-объем фильтрующих элементов (без учета их пористости) должен быть не менее 1% от объема аквариума. При использовании стаканного фильтра это соотношение чаще всего не превышает 0,25%. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию (очистку аквариума от мелкой взвеси), плюс их опциональной функцией является аэрация. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума.
Примечание: Если подходить к вопросу досконально, то эти 1% и 0,25% являются величинами очень условными, т.к. требуемый размер биосубстрата зависит от большого числа параметров: площади поверхности пористого субстрата, его геометрической формы, загрязняемости, особенностей конструкции самого фильтра, производительности помпы и ее загрязняемости, суммарной массы рыб, их метаболизма, размера и формы аквариума, насыщенности аквариума кислородом, показателя pH и пр. Но в первом приближении это работает.
Проблематично, если в аквариуме совсем немного растительности (или вообще нет) и при этом используется только небольшой стаканный фильтр – к сожалению, ситуация, достаточно характерная для начинающих аквариумистов. Здесь уже следует в первую очередь задуматься об апгрейде оборудования, а только затем о том, как правильно мыть губку, поскольку даже если с такой фильтрацией система как-то функционирует, то это до первой оплошности (перекорма и т.п.), ибо она неустойчива. Наиболее оперативным решением является демонтаж стакана и замена штатной маленькой губки на большую открыто расположенную – если конструкция позволяет (как, например, на фильтрах AquaEl FAN). Таким образом, изначально никчемное с точки зрения нитрификации изделие легким движением руки превращается... в достаточно эффективный биофильтр... Либо, если конструкция не позволяет (как на "тетратеках" и "эхаймах), то ставим обычную китайскую помпу-головку, но это уже из другой темы. И вот тут действительно имеет смысл бережное обращение с живущими на фильтрующем элементе полезными бактериями.
Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, я уже писал. Впрочем, мой взгляд в этом вопросе не единственный. Можно крепко выкручивать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же могу добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому лично я обычно их не мою, а каждый раз заменяю на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается, а стоят губки относительно недорого. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, например, Eheim Ball, я тоже уже писал выше.
И наконец, как сохранить полезные бактерии на фильтрующем элементе, если требуется на некоторое время отключить фильтр или осуществить его перевозку. Здесь мы должны иметь в виду, что для жизни нитрифицирующих бактерий требуется не только субстрат, но и аэробная, т.е. богатая кислородом среда. Если отключить биофильтр, ток обогащенной кислородом воды прекращается и бактерии через какое-то время погибают. Первое, что приходит на ум, это при длительных регламентных работах поместить фильтрующий элемент в емкость с водой и обеспечить аэрацию компрессором. Однако согласно исследованиям американского аквариумиста и ученого Тимоти Хованека, более эффективным является другой способ, основанный на принципе "wet-dry", т.е. хранение влажного субстрата на воздухе вне воды. Хотя, в принципе, оба метода приемлемы.

Нет ничего особенно сложного в содержании морских рыб и других гидробионтов, если вы обладаете достаточными знаниями о совместимости различных их видов. Если вы знаете, о чем нужно спросить продавца при покупке, половина пути пройдено…

Если у вас за поясом достаточно опыта содержания тропических пресноводных рыб, вашим следующим шагом вполне может стать «запуск» морского аквариума. Однако не все морские аквариумы и оборудование, имеющиеся на рынке, служат одинаковым целям, их достаточное множество и разнообразие может поначалу даже казаться пугающим и сделать первые шаги в морской аквариумистике бывает страшновато.

Оборудование разнообразно, вода должна иметь специфические качества, соленость, и многие виды рыб и других гидробионтов гораздо в большей степени зависят от ее параметров. И в то время, как пресноводная или холодноводная рыба спокойно переживает небольшое загрязнение, или период нерегулярного обслуживания, морская, напротив, может его не пережить, а ваш морской аквариум намного быстрее заполниться нежелательными водорослями.

Одна из первых вещей, над которыми стоит задуматься прежде, чем приступать к покупкам, это хорошенько обдумать что именно вы хотите иметь и содержать в вашем морском аквариуме.

Присутствующий в магазинах «живой» ассортимент предъявляет различные требования как по размеру аквариума, так и по специфическому оборудованию, которое вам понадобится.

Самым простым (и дешевым) выбором станет «рыбный» аквариум. Если вы захотите содержать «коралловый риф» (смесь различных гидробионтов – таких как кораллы, креветки, морские звезды, а также рыба и т.д.), готовьтесь к серьезному оборудованию и серьезным расходам.

Аквариум

Больший по объему аквариум повысит стабильность параметров воды, поэтому оптимально будет взять банку 90 x 45 x 45cm/36” x 18” x 18”, или больше, если вы можете себе позволить. Поскольку в рифовых аквариумах много камня, дополнительная глубина и ширина сделают наблюдение удобным, а также обеспечат дополнительный объем, в тоже самое время не отнимая много места от вашей жилой площади.

Морские аквариумы, как правило, требуют усиленного освещения, и дополнительного фильтрационного оборудования, поэтому важно заранее проверить и предусмотреть наличие свободного места внутри аквариумной тумбы. Некоторые готовые аквариумы, продающиеся со встроенной фильтрацией и освещением, могут не подойти для морского аквариума. Вам лучше пойти на покупку всех элементов по отдельности, и создать систему, предусматривающую возможность апгрейда, улучшения.

Спросите у продавца:

 * Насколько просто содержать морской аквариум определенных размеров?

 Магазин посоветует аквариум средних или больших размеров, также вас спросят, что именно вы хотите содержать в нем. Если вы не хотите содержать рыбу, вы можете ограничиться банкой небольших размеров, если же рыба все-таки будет, купите настолько большой аквариум, насколько вы можете себе позволить.

* Купить ли готовый, укомплектованный аквариум, или покупать все оборудование по отдельности?

Если вы согласитесь на «комплект», не забывайте проверить, насколько он подойдет для моря.

Вам может понадобиться пила или ножовка для изменения формы аквариумной тумбы, или пластиковых частей аквариума для организации переливов, установки скиммера и т.д.

Спросите в магазине:

* Какой дополнительное оборудование вам необходимо?
* Продается ли это оборудование в этом магазине?

Фильтрация
Стандартные системы фильтрации, поставляемые в комплекте с некоторыми аквариумами, могут не подойти для морского аквариума. Хотя они и могут быть эффективными, донные фильтры сложнее в обслуживании, и часто не могут помочь в борьбе с нитратами и фосфатами, поэтому их лучше избегать.

Внешние системы фильтрации наилучшим образом подходят для морского аквариума, поскольку в них можно использовать несколько наполнителей от биологических и механических, до активированного угля и удалителя фосфатов.

Поэтому спросите:

* Какую систему фильтрации вы рекомендуете для моего аквариума?
* Какие наполнители бывают?
* Какие химические наполнители мне нужны?
* Будут ли эти наполнители выделять вредные вещества обратно в аквариум по истечении срока эксплуатации?

Естественная фильтрация
Если вы не собираетесь содержать много рыбы, вы можете выбрать систему естественной фильтрации, такой как, например «Берлинская». Она используется большинством, если не всеми продвинутыми владельцами «рифов» и основывается на конвекционной фильтрации внутри аквариума.

«Берлинская» система основывается на использовании «Живых Камней» как естественного фильтра в морском аквариуме, в сочетании с организацией системы подводных течений и использовании протеинового скиммера ( пеноотделителя ), рассчитанного на больший объем.

Камни содержат миллиарды полезных бактерий, расщепляющих и перерабатывающих такие вредные вещества, как аммоний, нитриты а также нитраты. Усиленная циркуляция воды необходима для снабжения этих бактерий большим количеством кислорода.

* Подойдет ли мне система естественной фильтрации?
* Какие циркуляционные помпы вы предлагаете?
* Насколько сильной должна быть циркуляция и как ее обеспечить?

Живые Камни

Если вы устанавливаете аквариум с системой естественной фильтрации, такой как «Берлинская», тогда вам необходимо приобрести достаточной количество Живых Камней хорошего качества.

Отобранный вручную, Живой Камень «первого класса», обыкновенно имеет больше наиболее желательных «фиолетовых» водорослевых обрастаний, чем дешевые, коричнево-песочные камни.
Некоторые магазины предлагают на выбор несколько сортов Живых Камней, различающихся, как правило, по происхождению, качеству, весу и цене.

На пути из тропиков в Россию, многие бактерии и водоросли умирают и начинают разлагаться. Если этот, только что привезенный Живой камень положить в аквариум, он быстро испортит воду, что может нанести непоправимый ущерб населению аквариума. Новый Живой Камень необходимо «пролечить», «передержать» в аквариуме без рыб как минимум пару недель, после чего его уже можно спокойно использовать в действующем аквариуме.

* Сколько Живого камня мне необходимо?
* Передержан ли этот Живой Камень, и если да, то как долго?
* Нужно ли мне что-нибудь сделать с этими Живыми Камнями перед тем, как положить их в свой аквариум?
* Откуда привезены эти Живые Камни, и какие водоросли на нем есть?
* Предложите ли вы мне скидку, если я куплю у вас сразу большое количество Живых Камней?

Температура, Обогрев, Охлаждение
Как и пресноводные тропические рыбы, морским необходима теплая, постоянная водная среда -около 25°C. Если установлено много светильников, или у вас используется Металл-Галогенные (МГ, Металл-Галлидные) светильники, то постоянно наблюдайте за температурой воды, особенно летом, поскольку она может сильно нагреваться.

Высокая температура воды опасна, она вызывает снижение содержания кислорода, и если вы имеете кораллы в вашем морском аквариуме, это может привести к негативным последствиям.
* Обогреватель на биметаллической полоске, или электронный?
* Вам много их приносят обратно?
* Как я могу отслеживать температуру воды?
* Какие есть возможности для снижения температуры воды?

Пеноотделение ( скиммеры )
Протеиновый скиммер или отделитель фракции пены, пеноотделитель это устройство, которое отделяет белки от воды до того, как они начинают разлагаться на аммоний(аммиак), фосфаты и другие вещества-загрязнители.

Скиммеры работают создавая большое количество мелких пузырьков воздуха внутри рабочей емкости. Частицы в воде, такие как белки, притягиваются этими пузырьками, приклеиваются к ним и образуя пену, поднимаются наверх, попадая во вторую емкость где пена собирается и откуда может быть впоследствии удалена.

Большинство морских аквариумистов считают, что пеноотделители необходимы. Считается, что чем скиммер производительней, тем лучше. Многие эксперты считают даже, что выбор должен пасть на самый мощный и большой скиммер, либо на топ-модель.

* Как работает данный скиммер?
* Подойдет ли этот скиммер для моего аквариума?
* Идет ли помпа в комплекте с этим скиммером?

УФ стерилизация ( UV, стерилизация ультрафиолетом )

Заболевания рыбы могут стать катастрофой для других обитателей морского аквариума, поскольку большинство лекарств содержат медь, убивающую всю остальную живность.

Стерилизация ультрафиолетом эффективный способ борьбы с размножением паразитов. Они широко используются в аквариумных магазинах чтобы снизить риск распространения паразитов в аквариумных системах. Многие продавцы рекомендуют использование УФ стерилизаторов для сведения к минимуму бактериального и паразитарного фонов.

* Какой мощности стерилизатор мне нужен, и насколько эффективно он будет бороться с болезнями?
* Как мне установить этот УФ стерилизатор?
* Следует ли его устанавливать до или после фильтра?
* Как часто следует чистить УФ стерилизатор и как часто менять лампу?

Освещение
Выбирайте тип освещения исходя из типа вашего морского аквариума. Рыба не требует какого то ни было особого типа освещения, а другие гидробионты – да.

Некоторые гидробионты, например кораллы, моллюски и анемоны содержат светочувствительные водоросли, «зооксантелы», живущие в их организме. Эти зооксантелы необходимы для жизни своих владельцев, поэтому необходимо обеспечивать достаточное количество и качество света для их жизни. Однако не все гидробионты так требовательны к яркому свету. Некоторые из самых простых в содержании те, которые обитают в зонах умеренной освещенности, например грибовидные анемоны, мягкие кораллы, а также колонии звездных полипов (Pachyclavularia) и зоантусы (zoanthids).

В настоящее время распространены три вида освещения: стандартные флуоресцентные лампы, МГ ( Металлгалогеновые ) и новые T5s.

Если вы собираетесь содержать только рыбу, или только тех гидробионтов, не требующих усиленного освещения, вам хватит флуоресцентных ламп. Количество «трубок» будет зависеть от того, кого вы захотите иметь, но в любом случае минимум – это две лампы. Более интенсивные лампы типа T5 подходят для тех аквариумов, которым нужен свет более интенсивный по сравнению со стандартным флуоресцентным.

МГ (Металл-галидные) светильники – лучший выбор. Однако они гораздо более дороги и могут значительно повысить температуру воды. Они требуют основательных креплений, например к потолку, что не всегда удобно.

* Освещение это аквариума достаточно для кораллов?
* Какую комбинацию ламп мне выбрать?
* Это освещение улучшает рост кораллов?
* Что такое лампы типа T5?
* Сколько ламп мне нужно?
* Как сильно эти лампы нагреют воду, и если да, то как мне снизить температуру воды?

Если вы покупаете готовый аквариум со встроенным светильником, не забудьте спросить:

* Сколько ламп входит в комплект и подходят ли они для морского аквариума?
* Смогу ли я апгрейдить свет в будущем?
* Входят ли отражатели в комплект, и если нет, то могу ли я докупить и использовать их?

Вода
К сожалению, в большинстве случаев, водопроводная вода содержит достаточно много нитратов, фосфатов и других веществ, что делает рискованным ее использование для морского аквариума. Использование воды из системы обратного осмоса гораздо надежнее

Система обратного осмоса это устройство, подключаемое к источнику водопроводной воды, и на выходе имеющее воду практически очищенную от минералов, хотя скорость этого процесса довольно низка. Вода от обратного осмоса должна по возможности быть использована как для подмены воды в морском аквариуме, так и для системы долива испарившейся.

Важно знать, что в системе морского аквариума вода, которая испаряется – пресная, поэтому для поддержания уровня солености подливать следует только пресную воду, а не соленую.

* Какого типа и мощности система обратного осмоса мне нужна?
* Каковы текущие расходы по обслуживанию системы обратного осмоса и сколько воды она реально производит?
* Могу ли я покупать очищенную воду у вас?

Соль
Морская соль это не просто соль. Природная соленая морская вода содержит сотни различных минералов и производители искусственной морской соли стараются по максимуму повторить природный химический состав. Многие брэнды стараются учитывать содержание минералов в водопроводной воде ( которая обычно жесткая и щелочная ). Это означает, что если вы используете воду из системы обратного осмоса, как и большинство современных морских аквариумистов, в готовой воде может получиться недостаток например таких минералов , как кальций. Некоторые наиболее современные виды соли разработаны специально для использования с водой из системы обратного осмоса, таким образом образуя идеальную минеральную среду для содержания большинства чувствительных морских гидробионтов.

* Эта соль подходит для водопроводной, или очищенной воды?
* Эта соль содержит аммиак, нитриты, нитраты, фосфаты?
* Достаточно ли в этой соли минералов, или мне нужны какие-либо добавки?

Когда вы замешиваете соль в воду, вам понадобятся специальные весы, либо прибор, измеряющий соленость. Этот прибор называется гидрометр, он измеряет плотность воды.

* Насколько точен этот гидрометр?
* Эта модель показывает правильную плотность?
* Насколько просто снять показания с этого прибора?

Тестирование
Морская рыба крайне чувствительна к загрязнениям воды, поэтому вам необходимо будет регулярно тестировать воду и следить за ее качеством. Аммиак и нитриты опасны ( хотя появление их в установившейся системе довольно редкое явление ), они могут принести неприятности на стадии запуска морского аквариума или когда что-то пошло не так. Нитраты и фосфаты менее опасны, однако вызывают рост нежелательных водорослей, и могут отразиться на росте кораллов и др. гидробионтов.

* Этот набор тестов подходит для морской воды?
* Этот набор тестов достаточно точен?
* Каков срок годности этих тестов?

Другие вопросы

* Кто поставщик морских рыб?
* Откуда привезены морские рыбы?
* Как долго длился карантин для рыб?
* Чем питается эта рыба?
* Эта рыба выросла в аквариуме?
* Чем мне следует кормить рыбу и гидробионтов?
* Может ли пища быть причиной заболеваний?
* Как часто производить подмену воды?
* Как часто следует производить замену химических наполнителей?
* Может ли это лекарство быть применено с гидробионтами?
* Это лекарство не повредит бактериям в фильтре?


Аквариум в офисе фирмы – признак солидности и надежности. Уютный уголок живой природы, который не оставит равнодушным ни одного человека, сколь бы ни был он занят делами. Часто, увлеченные лицезрением тайн подводной жизни посетители даже не торопятся возвращаться в деловой мир.

Решившись на установку аквариума в офисе, необходимо прежде всего определиться с местом его расположения. Место для аквариума должно быть по возможности спокойным, подальше от шумной офисной техники, телефонов и ксероксов. Также противопоказано расположение аквариума на подоконниках – летом такие аквариумы сильно зарастают водорослями и через стенки ничего не видно, а зимой возможно переохлаждение, особенно во время проветривания помещения.

Желательно предусмотреть возможность изоляции аквариума от офисного пространства, например, с помощью небольших шторок. Это нужно для того, чтобы в период обслуживания не привлекать лишнего внимания к разобранному аквариуму, кроме того, ширма пригодится в случае, если аквариум отвлекает сотрудников от работы.

Правда, в таком случае нужно избавляться либо от первого, либо от второго.

Наилучшим местом для аквариума с точки зрения фирменной философии станет, несомненно, фойе или комната отдыха (паче такая имеется, фирма действительно претендует на статус солидной).

В комнате проведения конференций аквариум не просто украсит интерьер, но и благодаря своему магическому воздействию на человеческую психику, сделает партнеров «сговорчивее» и укрепит уверенность в серьезности вашего совместного предприятия.

То, что называют психологи доверительной, «домашней» обстановкой, легко реализуется с помощью большого красивого аквариума. Так что и с экономической точки зрения аквариум оправдает вложенные в него средства.

Ну а если речь идет о кабинете руководителя, то здесь аквариум почти что необходимость. Ведь для эффективной работы человека, принимающего решения и обладающего повышенной ответственностью особенно необходима комфортная обстановка.

При этом, конечно, стоит учитывать индивидуальные особенности человека, ведь некоторых раздражают чересчур подвижные рыбы, другим, наоборот, не нравятся вяло плавающие или спящие весь день под корягами. В оформлении аквариума также можно подчеркнуть желаемые черты индивидуальности хозяина кабинета: посетителю многое может сказать хищный акулий силуэт за стеклом или аляповатые обломки затонувшего корабля.

Кроме того, необходимо чтобы аквариум удачно вписывался в интерьер, для этого желательно поручить оформление хорошему дизайнеру-аквариумисту


Использование воды, очищенной с помощью системы обратного осмоса – один из способов сделать воду в вашем аквариуме действительно чистой и уменьшить жесткость воды до нейтрального уровня. Такую воду часто используют те аквариумисты, которые занимаются разведением цихлид апистограмма, так как для этого вида рыб обязательно нужна чистая и мягкая вода, чтобы они успешно размножались.
Перед тем, как вы начнете изменять параметры воды в аквариуме, запомните несколько вещей. Для начала. Запомните, что многие виды рыб не любят резких смен параметров воды. Такие резкие перемены параметров от бедных к идеальным могут сказаться на состоянии ваших рыб намного сильнее, нежели сами неподходящие параметры воды. Но и из этого правила так же есть исключения, когда большие подмены воды, которые резко меняют параметры, подталкивают рыб большинства видов рыб к нересту. Перед тем, как вы начнете делать любые подмены воды у вас в аквариуме вы должны изучить информацию о содержании рыб, которые в вашем аквариуме живут (если вы не сделали этого раньше), чтобы знать, каким способом делать подмены – медленно и маленькими порциями или сразу в большом объеме.
Во-вторых, делать параметры аквариумной воды идеально совпадающие с природными местами обитания видов рыб, которых вы приобрели, тоже не всегда разумно. Следует помнить, что если вы приобретаете образцы, рожденные и выращенные в аквариуме – возможно они адаптированы и привыкли к «местной» воде, у которой другие параметры, и могут жить в ней абсолютно счастливо без ваших излишних усилий, нереститься и поднимать в таких условиях свое потомство. Если же в этом случае вы начнете изменять параметры воды с помощью осмоса, вы можете потерять время, деньги и массу энергии, а для ваших рыб такие изменения будут опасны.
В-третьих, рыбу не стоит содержать в одной воде, очищенной обратным осмосом. Прочитав статью далее, вы поймете почему.
Что такое осмос и что такое обратный осмос?
Когда две емкости для воды (или больше) отделены друг от друга полупроницаемыми мембранами, которые оказывают сопротивление потоку воды, вода будет течь из той области, где препятствие меньше в ту, где сопротивление больше. Если вы создадите внешнее давление там, где сопротивление больше, вы можете остановить поток. Если вы внешнее давление еще увеличите – поток воды будет течь в обратном направлении, т.е. вы получите систему обратного осмоса.
Приобретение осмоса.
Перед тем, как приобрести осмос хорошо подумайте, сколько аквариумов одновременно вы будете содержать, каков будет их размер и как часто вы будете делать подмены воды. Если, например, вы планируете содержать два аквариума по 450 л и делать подмены по 50% воды раз в неделю, то система осмоса, которая будет давать 220 л очищенной воды в день будет стоить немало денег. Если еж вы планируете количество аквариумов, где так же будет нужна очищенная вода, со временем увеличить, то естественно, целесообразнее купить сразу систему, которая сможет очищать большое количество воды.
Никогда не используйте в аквариумах чистый осмос.
Существует мнение, что рыбу не стоит содержать в воде, очищенной с помощью обратного осмоса, где жесткость нейтральна и которая совсем без примесей и загрязнений, так как к идеально чистой воде они в природе не привыкли. В этом случае вы можете приобрести специальные растворы и добавлять их в очищенную осмосом воду, тем самым делая ее подходящей для содержания рыб. Но такой способ «подготовки» осмоса выходит не дешевым. Более простой и доступный способ – смешивать очищенную осмосом воду с обычной водопроводной, не очищенной. Для того, чтобы найти идеальные параметры воды, после таких смешения протестируйте полученную воду. Опытным путем вы найдете какое количество обычной воды следует добавлять к очищенной.
Регулирование уровня рН.
Много видов рыб любят жить в чистой воде, в которую добавляют торфяной мох, который держит уровень рН в районе 5,5 а воду окрашивает так, что она похожа на чай. Вы можете положить этот торфяной мох в фильтр или же в емкость с очищенной Осмосом водой на неделю-две до того, как делать ею подмены

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море - это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой "банки" начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма "банки" обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:

Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием "искусственная соль для морских аквариумов", и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост - необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной - воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура:

Она должна быть стабильной, около 25 градусов. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:

Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:

Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:

Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:

Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума - тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума - 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:

Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях - восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

"Живые камни":

Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться "живыми" и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:

Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо - клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:

Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой "банки" со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода "созревания" морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и "живые камни" будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы "с нуля" (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени "живые камни", грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем "подводном саду" животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход - вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей - например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных - например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке - можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных - актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм "В поисках Немо").

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по "спасению ситуации", чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!


Голландский аквариум, декоративный аквариум большого размера, ширина которого намного превышает высоту (длина 1-2 метра, объем от 200 литров), декорированный водной растительностью.

Главная задача при аранжировке аквариума данного типа заключается в создании живой картины из водных растений разных размеров, форм и цветов. Рыбы в голландском аквариуме являются второстепенным объектом и служат для оживления композиции. 

Важнейшую роль для голландского аквариума играет световой режим. Для освещения необходимо использовать люминесцентные лампы (с маркировкой ЛБ). Лампы должны располагаться через каждые 10 см вдоль всей длины аквариума. В глубоких аквариумах для компенсации недостатка освещения с боков дополнительно помещают лампы накаливания. 

Для выделения какого-либо растения из общей массы рекомендуется применять дополнительные направленные источники света. Длительность освещения от 10 до 16 часов в сутки в зависимости от времени года.

Для обеспечения проточности грунта аквариум оборудуют фальш-дном и наружным фильтром. В качестве грунта можно использовать мелкую базальтовую или гранитную гальку, чисто промытый речной песок. Для подкормки растений используются шарики, скатанные из речной глины и торфяной крошки, которые подкладываются под корни растений. Необходимо еженедельно подменивать 15-20% воды, для поддержания композиции периодически подрезать быстро растущие растения. 

Желательно применять растения, ведущие полностью водный образ жизни. Наиболее подходят различные виды гигрофил, нимфей, лимнофил, перистолистников, валлиснерий и др.



Фонтаны и аквариумы - великолепный способ гармонизации интерьера и один из основных инструментов для создания в помещении зон релаксации. Европейские ученые доказали, что сотрудники которым предоставлена возможность отдохнуть и расслабиться прямо на работе, выполняют свои обязанности точнее и эффективнее (примерно на 40%). Конечно, это относится и к руководителям.

Еще древние врачеватели заметили, что созерцание воды и неспешно плавающих рыб: успокаивает, способствует расслаблению, быстрому восстановлению нормального кровообращения в организме человека. Кстати, модное течение Фен-шуй считает, что Энергия движущейся воды обеспечивает рост благосостояния. Поэтому появление аквариума в кабинете руководителя вполне оправдано. Прелесть плавающих рыбок, мерно покачивающихся щупалец беспозвоночных в том, что они не несут на себе никакой смысловой нагрузки. Как огонь в камине или падающая вода. Поэтому водную стихию можно созерцать часами. Так что не менее актуален аквариум и в приемных: он скрашивает ожидание, настраивает на позитивный лад. Если с местом расположения искусственного водоема можно определиться самостоятельно, то правила установки аквариума лучше узнать заранее. Например, его не помещают напротив окна, под прямые солнечные лучи. 

Оптимальный вариант - пустой угол или голая стена. Нередко аквариум располагают на тумбе в центре комнаты. Пользуются популярностью и различные "интерьерные" решения: аквариум, встроенный в шкаф, аквариум-ресепшн, аквариум - в столе под компьютером, аквариум-стена или перегородка. Все, что позволяет добиваться разнообразных зрительных эффектов и более декоративного внутреннего оформления. Для эстетов предназначены аквариумы различных форм: башни, шары, торпеды, столики, картины, иллюминаторы, фонтаны. Фантастические сосуды органично вписываются в сложные интерьеры и прекрасно справляются со своей декоративной функцией. 

Они популярны, хотя менее комфортны для обитателей и сложнее в уходе. Классические аквариумы чаще всего выбирают те, для кого важно, чтобы за стеклянными "берегами" рыбы чувствовали себя прекрасно, а растения выглядели отменно. Кстати, модели бывают не только прямоугольными и угловыми, но и с панорамным передним стеклом.

Имитация природного водоема может быть решена в разных цветовых гаммах: от теплого зелено-коричневого - пресноводного, до холодного, более строгого, в бело-голубых тонах - морского. 

При оформлении аквариумов декораторы используют классические каноны живописи: "золотое сечение", "диагонали", "сильные точки". Существуют две основные модификации аквариума. Первая - это пресноводный тропический водоем. У него много вариантов. Наиболее распространен тот, где содержат рыб самых разных видов, систематических групп, географических зон и помещают произвольные растения, лишь бы только они могли существовать в данной емкости.

В России в пресноводных аквариумах модно селить крупную, эффектную, яркую, чаще всего хищную рыбу - цихлид, пираний, дискусов.

Очень оригинальный и интересный аквариум - "биотоп". Это своеобразная копия какого-либо участка природной среды. Его заселяют рыбы и растения только конкретно выбранного места. Дизайнер будто фотографирует понравившийся ему вид и воспроизводит его под водой. Например, имитация пресноводных каменистых африканских озер Малави и Танганьика. В этом водяном «театре» декорации - большие белые камни, редкие водоросли, а актеры - разноцветные цихлиды, которые, кстати, очень любят общаться и "позировать", ведь их отличает довольно высокий интеллект.

Классический и очень дорогой аквариум - "голландский". Это экспозиция растений, своеобразный подводный сад, где рыбы существуют лишь для того, чтобы внести оживление. За стеклянными "берегами" царят искусно подобранные коллекционные водоросли, которые нуждаются в более сложном уходе, чем многие виды рыб. Такой тип аквариума наиболее востребован на западном рынке.

В качестве «фольклорного деликатеса» подойдет искусственный водоем, оформленный в японском стиле, тон которому задает Такаси Амано. Здесь предполагается культивирование растений необычных форм, имитация наземных пейзажей, воссоздание живописных участков бонсаи.

Второй вариант - морской аквариум. Последние несколько лет эта модель переживает на Западе настоящий бум. Причины понятны: сложная, интересная биология; яркие, экзотичные животные; своеобразный стиль оформления. В 2002 г. на выставке "Интерзоо" в Германии больше половины выставочных аквариумов были рифовые. Это очень дорогие водоемы.

Имеет право на существование и авангардное оформление — третий вариант. Используя искусственные растения ненатуральных расцветок, можно создать аквариум в фирменных цветах компании, например сине-желтый. Для этого подбирается искусственный синий грунт, желтые растения, синие и желтые рыбы. А можно поиграть с колористикой помещения. С одной стороны, аквариум прекрасно оживит интерьер, послужит яркой цветовой точкой, с другой - он будет гармонировать и отлично сочетаться с окружением.

Декорации - просто атрибут аквариума, который подбирают в соответствии со стилем оформления. Для тропического, пресноводного водоема характерны натуральный грунт, зеленые растения и коряги (около 15 долл.) из ольхи, дуба, железного дерева, мангровых деревьев и бамбука (древесину сначала подготавливают). Если аквариум в голубоватых, серых, холодных тонах, то декорации - белые камни, кораллы, раковины. Хороший декоратор по заказу клиента создаст настоящую театральную сцену и обыграет, например, тему Атлантиды или какого-нибудь затонувшего корабля, правильно подобрав масштаб рыб и предметов. Своеобразное дополнение к аквариуму - музыка и записи естественных звуков природы: шум дождя и ветра, плеск волн, пение птиц, чистый звон ручья.

Место под солнцем. Конечно, аквариумом можно назвать любую прозрачную емкость, в которой содержится рыба. Но современные сверхнавороченные сооружения по своим параметрам не уступают хорошему пруду. А ведь скромненький аквариум размером всего 100 на 50 см вмещает 200 л воды и весит около 300 кг (почти 100 кг стекло). Поэтому пожелания типа «хочу аквариум во всю стену от пола до потолка» либо аквариум на колесиках, чтобы переставлять, наталкиваются на физические требования. Например, искусственный водоем необходимо обслуживать, а для этого специалисту придется залезать в него хотя бы раз в неделю, следовательно, сверху должна быть ниша. Аквариум нельзя двигать из-за большой массы воды (может быть нарушена герметизация).

Технология производства современных аквариумов заметно шагнула вперед. В настоящее время в изготовлении применяют силикатное (триплекс) и акриловое стекло, пластик, дерево. Можно выбрать простой аквариум среднего объема со стандартной, а можно сделать его на заказ, например под эксклюзивную мебель, уже стоящую в помещении. Стоимость во многом зависит от толщины стекла, качества отделки, внутреннего оформления. Самый элементарный способ отделки - пластик Его достоинства: влагостойкость, любые цветовые решения для крышки и тумбы. Чтобы акцентировать внимание на подводном царстве, в качестве фона лучше использовать нейтральный черный цвет. Он не бросается в глаза, и яркая картинка искусственного водоема, в черной рамке будет смотреться контрастнее, ярче, светлее. Черное обрамление высветит его.

Специалисты, занимающиеся аквадизайном рекомендуют подбирать аквариумы в соответствии со стилем помещения. Классические прямоугольные модели хорошо вписываются в строгие интерьеры, где господствуют качественная мебель и кожаные диваны. Хозяину такого кабинета, скорее всего, понравится "Голландия" с большим количеством живых зеленых растений. Интерьеры в хай-тековском стиле, где много зеркальных и глянцевых поверхностей, металла, мебели современных форм и материалов, можно дополнить фантазийным аквариумом с авангардным оформлением: пузырьковые панели, искусственные растения, например, перламутрового цвета, ненатуральный грунт.

При заказе и установке аквариума важно учитывать, насколько часто на него будут смотреть. Ведь от назойливого яркого пятна, которое постоянно мелькает перед глазами во время работы, может заболеть голова. Если аквариум имитирует природный водоем, то его лучше поместить там, где предполагается длительное созерцание. Сложное, натуральное оформление приятно для глаз и обладает вышеупомянутым успокаивающим эффектом. Яркие же, контрастные, ненатуральные сосуды, даже с живой рыбой, быстро надоедают. 
Если аквариум предполагается поставить в проходном месте, то тогда как нельзя лучше подойдет авангардное оформление. Поскольку в таком месте аквариум, оформленный мелкими деталями, интересной рыбой, за которой стоит понаблюдать, попросту не сможет раскрыть всей своей прелести.




Рифовый аквариум - самый красивый, самый сложный в содержании, самый престижный и самый дорогой. Рифовый аквариум создается для морских беспозвоночных: кораллов, актиний, анемонов и множества других интересных созданий. Рыб обычно содержат немного.

Для очистки морской воды устанавливается сложная система фильтрации, объем которой может быть не меньше объема аквариума.

В природе рифам свойственна чистая вода с очень небольшим содержанием растворенных органических веществ. Для обитателей морского рифового аквариума, этот фактор играет решающую роль. Необходимо исключить накопление нитритов и нитратов, особенно опасных в условиях морской: соленой, щелочной воды. Для химической и биологической очистки устанавливается сложная система фильтрации, денитрификации (нейтрализации ядовитых соединений аммония), регенерации (восстановления) воды. В целом, объем системы очистки может быть таким же, как и объем самого аквариума. Сложный многоступенчатый фильтр может занять все пространство тумбы. Впрочем, как и в случае с морским аквариумом для рыб, мощность и сложность конструкции жизнеобеспечения определяется количеством и размерами обитателей.

Незаменимую роль в поддержании химической и биологической чистоты воды играют, так называемые живые камни.

Незаменимую роль в поддержании химической и биологической чистоты воды играют, так называемые "живые" камни. Это осколки рифовых образований, которые транспортируются со всеми предосторожностями, так же, как рыба, дабы сохранить в них биологическую начинку. Их используют, как декорации, для строительства скального ландшафта. "Живые" камни имеют мелко-пористую структуру и активно участвуют в процессе регенерации морской воды прямо в аквариуме. На них "приезжает" множество зародышей мелких ракообразных, необычных водорослей и моллюсков. Довольно часто случаются любопытные сюрпризы, когда из недр рифа появляется новое существо.

Главным украшением рифового аквариума, конечно же, являются морские беспозвоночные. Актинии, морские ежи, мягкие кораллы и пр. покрывают подготовленный субстрат из камней полностью. Поэтому, особой роли не имеют фактура и цвет камней, составляющих основу композиции. Каменный субстрат выкладывается с наклоном от задней к фронтальной стенке, так чтобы хорошо просматривались все детали пестрой, живой, подводной картины. В качестве грунта используется белая коралловая крошка.

Общую многоцветную гамму, создаваемую в рифовом аквариуме самой природой, можно дополнить морскими атрибутами: обычными белыми кораллами, экзотическими ракушками, искусственными изделиями из пластика и стадонта. Не рекомендуется использовать яркие украшения из латекса - соленая вода их разрушает. Наличие даже небольшого количества красителей, растворенных в воде, может оказаться губительным для обитателей рифового аквариума.
Для получения света в ультрафиолетовом спектре, используют металлогалогеновые светильники.

Обитателям рифов, для нормальной жизнедеятельности, требуется интенсивное освещение, в том числе в ультрафиолетовом спектре. Для этих целей используются специальные мощные металло-галогеновые светильники или люминесцентные лампы для морских аквариумов (например "Marin-Glo").

Рифовый аквариум должен быть большим - от 300л, в таких объемах менее вероятны резкие изменения параметров воды, да и многочисленным обитателям (в том числе не очень маленьким) есть где "развернуться". В хороших условиях, грамотном подходе и бережном отношении образуются яркие, эффектные колонии морских лилий, анемонов, полипов, кораллов и пр. В рифовом аквариуме, интересно каждое живое существо, а все вместе они создают неповторимую многоцветную живую картину.





Универсальным средством от стресса, благотворно влияющим на психику человека, по праву может считаться аквариум. Созерцание прекрасной подводной природы и струящейся воды наполняет душу человека гармонией и спокойствием, снимает усталость и раздражительность. Аквариумы были у древних ассирийцев, египтян и китайцев. Уже 3500 лет назад в роскошных парках фараонов устраивали специальные прудики и бассейны для демонстрации рыб и культивирования изысканных водных растений, а в Поднебесной империи созданием аквариумов и разведением рыб занимались сорок веков назад.

Согласно системе Фэн-шуй, науке о взаимодействии и связи человека с окружающим миром, такой элемент, как вода, является символом движения и благосостояния. Поэтому аквариум с чистой водой и красивыми рыбками можно все чаще встретить как в квартире, так и в любом общественном месте, как элемент декора и уголок притягательной природы.

Гармонично созданный аквариум – это своего рода произведение искусства. В магазине аквариумов сегодня любой желающий может позволить себе приобрести качественный и красивый пресноводный или морской аквариум, согласно собственным фантазиям и финансовым возможностям. Специалисты по аквариумистике готовы предоставить профессиональные консультации и подобрать изделие, стиль оформления аквариума и совместимость водной фауны и флоры. В высококлассном магазине аквариумов возможно заказать аквариум по индивидуальному проекту или выбрать из уже готовых изделий. Все, что потребуется решить – это где будет располагаться аквариум и какую сумму потратить. Остальное за вас сделают специалисты.

Пресноводные и морские аквариумы делятся на декоративные и специальные. К декоративным аквариумам относят аквариумы начинающего любителя, где мирно соседствуют множество рыб разных видов; коллекционный аквариум в основном включает определенные группы рыб, в нем обитает максимальное количество представителей одного семейства; голландский аквариум - гармоничное сочетание в одном объеме разнообразных видов и сортов водных растений; также существуют акваоранжереи. Специальные аквариумы предназначены для решения конкретных задач: инкубации икры, разведения и лечения рыб и т. д.

Для малогабаритных квартир подойдут небольшие прямоугольные аквариумы на 20-40 литров. Их легко разместить на столе или тумбочке, и они относительно недороги. Аквариумы зарубежного производства отличаются оригинальными стилевыми решениями, что позволяет подобрать модель, лучше вписывающуюся в интерьер помещения. Если есть возможность, лучше приобрести аквариум на 150-200 литров. Такой объем позволяет лучше поддерживать биологическое равновесие и открывает простор для изысканного оформления аквариума. Как правило, аквариумы объемом более 100 литров продаются в комплекте с подставкой или тумбочкой.

Прямоугольные аквариумы традиционно дешевле угловых или панорамных. Глубина домашнего водоема, для удобства обслуживания, не должна превышать 75 см. А для оптимального газообмена лучше выбирать аквариум, высота которого меньше или равна ширине.

Море – это красивейшая среда обитания миллионов организмов, разнообразных и причудливых форм и расцветок. Морской аквариум - эксклюзивное украшение для дома и офиса, представляет собой сложную биосистему, которая требует более мощного, совершенного, дорогого оборудования и расходных материалов, чем пресноводный. В зависимости от сложности оборудования, такие аквариумы позволяют содержать как самых неприхотливых, так и требовательных морских обитателей. Преимущество морского аквариума перед пресноводным заключается в более длительном промежутке между периодами обслуживания в зависимости от наполнения.

Для содержания аквариума важно помнить, что среда обитания рыб должна максимально соответствовать природным условиям. Основа таких условий закладывается при оформлении и подготовке аквариума. Новинкой в оформлении аквариумов сейчас являются так называемые «живые камни» это рифовые отложения: омертвевшие кораллы и их обломки, щели которых населяет множество живых организмов. Сегодня водоем с живыми камнями - это, пожалуй, наиболее прогрессивный, естественный и удобный для аквариумистов вариант.

Современные информационные технологии позволяют ознакомиться с ассортиментом магазинов аквариумов на их сайтах в интернете, почитать о новинках и пообщаться на форуме с единомышленниками.

Когда все сложности с выбором и запуском аквариума будут закончены, то дома или в офисе появится чудесный мир - частица далекого океана.






Если вы живете в мегаполисе, то каждый ваш день наполнен суетой и бесконечными делами. Сумасшедший ритм жизни, невыносимая гонка за удачей, мертвый холод кирпичных зданий – все это заставляет нас все больше забывать о красоте природы, ее безмятежном и спокойном нраве.

Эксклюзивный морской аквариум

Если вы хотите окружить себя естественными природными мотивами, разбавить серые городские будни яркими красками жизни, наладить спасительный контакт с представителями глубин, то лучший вариант – это купить аквариум или осуществить изготовление аквариума на заказ.

Наличие аквариума в интерьере квартиры или офиса поможет поднять настроение и улучшить самочувствие организма, благоприятно влияя на ваше моральное состояние. Эксклюзивный аквариум или морской аквариум – это не только отличный элемент аквадизайна, приписывающий вашему дому немного экзотической романтики. Как утверждают медицинские специалисты, наблюдение за неторопливой жизнью водных обитателей помогает бороться с усталостью, ежедневными стрессами и депрессией, обеспечивая вас положительной энергией и желанием творить новые совершения. Аквариум считается отличным увлажнителем воздуха в здании, а то, как ведут себя обитатели домашнего моря, может рассказать о намечающейся погоде!

По теории фэн-шуй, постоянно двигающаяся вода – это мощный элемент воздействия на судьбу, притягивающий изобилие, материальное благополучие и духовное равновесие. Красивый аквариум на заказ с прозрачной водой, здоровыми рыбками пестрых цветов, несомненно, положительно сказывается на благосостоянии семьи, маня в ваш дом успех, даря энергетику, спокойствие и умиротворение.

Создание аквариума на заказ позволяет вам дать простор своей фантазии, выбирая любые формы и размеры в соответствии с интерьером вашего дома. Вам необходимо сказать, кокой должна быть подводная сказка, а наши профессиональные мастера высокой квалификации воплотят ее в реальность, учитывая даже самые мельчайшие детали. морской аквариум, рифовый аквариум – оригинальные проекты, соответствующие самым изысканным пожеланиям заказчика.

Самый привлекательный вид аквариума – это естественно морской рифовый аквариум, в котором вместе с многообразными морскими рыбами проживает множество прекраснейших кораллов и беспозвоночных, таких как морские моллюски, ежи, звезды, креветки, рачки, крабы, улитки и многие другие! Мир морского аквариума четко продуман, в нем каждый обитатель живет своей жизнью, регулярно контактируя с другими представителями флоры и фауны. Благодаря этому формируется целостная биологическая среда морского аквариума, максимально приближенная к естественным условиям дикого моря!

Индивидуальный дизайн аквариума, воплощающий в себе все желания и мечты, сможет подчеркнуть индивидуальность вашего дома и произведет неизгладимое впечатление на тех, кто сможет его увидеть .

Изготовление аквариумов и оформление аквариумов осуществляется за счет современного технического оснащения и декораций высокого качества. Конструкции создаются из нетоксичных и безопасных материалов, отвечающих самым высочайшим мировым стандартам качества.

Современное технологическое развитие нашего времени дарит вам уникальный шанс – возможность разместить в своем доме или офисе объект аквадизайна, маленький мир живой природы, красивый и оригинальный морской аквариум. Его таинственная атмосфера поможет превратить вашу жизнь в прекрасную и счастливую сказку.

Приобрести аквариум и заселить в него маленьких обитателей не сложно, особенно если вы действуете согласно советам специалистов. Бывает не просто сделать аквариум частью своего домашнего интерьера. Однако он может стать объектом, выделяющим и дополняющим индивидуальную атмосферу вашего дома или офиса. Эксклюзивный аквадизайн, разработанный с учетом потребностей вашего характера и особенностей интерьера, не только говорит об изысканном вкусе владельца, но и улучшает экологическую обстановку квартиры, способствуя спокойному и умиротворенному отдыху.

Уникальный дизайн – вот главное преимущество "АкваКоралл", ведь каждая созданная нами модель морского аквариума в интерьере – неповториа и эксклюзивна.

В нашей работе применяются:

* самое высококлассное техническое оснащение
* особо прозрачное стекло известной марки Пингкилтон
* современные аквакомпьютеры
* совершенные системы фильтрации
* технологии автоматизации всех процессов жизнеобеспечения
* оборудование для удаленного контроля и наблюдения за происходящим в аквариуме.

Все это гарантирует долговечность ваших аквариумов и комфортную жизнь их обитателей. Оригинальный дизайн аквариума в интерьере дает возможность создавать привлекательный интерьер и получать эстетическое удовольствие.

Разработка архитектурного плана, дизайн аквариума, выбор морских обитателей, таких как рыба и кораллы, обслуживание морского аквариума – профессиональные аквариумисты компании «АкваКоралл» помогут вам в решении этих и многих других вопросов. Ваша задача – лишь заказать аквариум в интерьере, после чего наслаждаться отличным результатом нашей работы.







Далекое заманчивое море... Как часто после летнего отдыха мы возвращаемся к нему в своих воспоминаниях, мечтая снова встретиться с ним. А если забрать море с собой и больше с ним не расставаться? Как? Устроить у себя дома морской аквариум. На первый взгляд, это обычный водоем с соленой чистой водой, в котором живут удивительные животные и растения. Но присмотритесь внимательнее, и за непривычным сочетанием красок и форм вы увидите жизнь, где все взаимосвязано и неразделимо. Это целый мир, существующий по своим законам. О специфике этого мира говорят и своеобразие населяющих его животных, особенности их биологии и поведения.

Обитатели морских аквариумов

Так, наблюдая за осьминогом, начинаешь понимать, почему этот образ используется фантастами при описании жителей инопланетных цивилизаций. Мгновенно меняющаяся окраска тела, большие умные глаза, движение змеевидных щупалец гипнотизируют вас, заставляя неотрывно следить за этим животным.

Разноцветные морские звезды неподвижно лежат на дне или медленно ползают по дну в поисках пищи. Но вот в аквариум внесен корм, и они начинают активно перемещаться. Пользуясь специальными ножками – выростами, звезды удивительно грациозно преодолевают препятствия, а сенсорные органы позволяют безошибочно находить пищу.

Наблюдая за движениями изящной креветки, мы невольно сравниваем ее с летательным аппаратом, а прозрачность тела придает ей сходство с изделием из хрусталя.

Морские анемоны (актинии) очень похожи на цветы. Но большинство этих красивых, на первый взгляд, безобидных существ – безжалостные хищники. Их клейкие щупальца содержат стрекательные клетки, и горе неосторожной рыбке, прикоснувшейся к ним. После сильного ожога "цветок" подтягивает ее к ротовому отверстию и проглатывает. Только амфиприоны, именуемые рыбами – клоунами, в процессе эволюции сумели использовать грозное оружие анемона для защиты от врагов: при малейшей опасности они скрываются среди находящихся в постоянном движении щупалец. Тело клоунов покрыто особым секретом, и щупальца не причиняют им вреда. Анемонам тоже нужно постоянное присутствие рыбок – клоуны "заботятся" о них, принося корм.

И это не единственный пример симбиоза – взаимовыгодного совместного существования разных организмов. Рак отшельник носит актиний на раковине; кораллы и гигантские моллюски – тридакны сосуществуют с симбиотическими микроводорослями, ярко окрашивающими их ткани.

А какие удивительные рыбы могут жить в морском аквариуме! Словно вышедший из мультфильма морской конек; длинная, странно передвигающаяся морская игла; плоская камбала с глазами по одну сторону головы; выглядывающие из – за камней любопытные морские собачки; великолепная рыба – крылатка с острыми ядовитыми иглами в плавниках. В этом искусственном море можно содержать даже хищных мурен и акул, не говоря уже о коралловых рыбах – бабочках, хирургах, ангелах, по яркости окраски и разнообразию форм не уступающих тропическим насекомым и птицам.

Конечно, нельзя соединить вместе, в одном водоеме, всех представителей морской фауны, поскольку среди них немало естественных врагов. Осьминоги, например, охотятся на ракообразных, морские звезды нападают на поселения двустворчатых моллюсков и т. д., и т. п. При заселении аквариума это обязательно надо учитывать.

Основы

Морской аквариум представляет собой сложную биологическую систему, в которой постоянно происходят физические и химические процессы. Чтобы управлять ею, недостаточно быть хорошим биологом, нужно знать химию, физику. И что очень важно – надо уметь мастерить.

Современные морские аквариумы созданы у нас более 20 лет назад Д. Н. Степановым и О. И. Шубравым – прекрасными инженерами, любящими и знающими подводный мир. Сконструированные ими водоемы дали возможность плодотворно работать ученым – биологам многих научных учреждений страны. Так, на базе лаборатории биотехники Московского зоопарка, возглавляемой О. И. Шубравым, успешно работали сотрудники биофака МГУ (в том числе и авторы статьи, тогда еще студенты), Института биологии развития, Института эволюционной морфологии и экологии животных, Института океанологии, Института биологии южных морей. Института биологии моря Дальневосточного научного центра и др. Были отработаны методы содержания различных беспозвоночных животных и рыб – представителей отечественной и тропической морской фауны, созданы замкнутые аквариальные системы нескольких типов (с охлаждением и подогревом воды), изготовлены культиваторы фито – и зоопланктона, усовершенствован состав искусственной морской воды.

Д. Н. Степанов – профессионал в области морской аквариумистики, имеющий огромный опыт содержания тропических морских гидробионтов в искусственных условиях. Его основное увлечение – культивирование различных кораллов и актиний. Огромный аквариум с этими уникальными животными в доме Дмитрия Николаевича похож на цветущий сад. Совместно с Д. А. Астаховым, научным сотрудником Института океанологии, он впервые сумел развести и вырастить великолепных коралловых рыб – амфиприонов. Откуда только ни привозили тропических животных – из Вьетнама, с Кубы, Сейшельских островов, Красного и Средиземного морей, – и все морские обитатели (а для их адаптации в искусственных условиях иногда требуются недели и даже месяцы) неизменно приживались у Степанова.

Накопленные "первопроходцами" опыт и знания, дополненные информацией из зарубежной литературы, помогли"популяризировать морскую аквариумистику в нашей стране. В настоящее время существуют уже десятки морских аквариумов и несколько научных морских аквариальных, работающих с использованием искусственной морской воды. Ведущие специалисты в этой области тесно контактируют друг с другом, многие их разработки представляют большой научный интерес.

Вместе с тем большинство аквариумистов сейчас делают лишь первые шаги в создании искусственных морей.

Сделать домашний морской аквариум и содержать его трудно, но вполне по силам каждому, кто хочет заниматься этим делом.

Первая задача – изготовить морской аквариум, оснастить системой регенерации воды, включающей фильтры механической, биологической и химической очистки. Конечно, поскольку аквариум должен стать украшением вашего интерьера, его надо красиво оформить, воссоздав подводный ландшафт – гранитные или базальтовые скалы Японского моря, известняки или ракушечники Средиземноморья, коралловый риф тропических широт. При этом искусственные скалы, сделанные из устойчивых к действию морской воды материалов (пластмасса, керамика), кораллы, морская галька и камни должны скрывать вспомогательные технические устройства.

Следующий этап – приготовление искусственной морской воды (существует несколько рецептов ее приготовления), в состав которой входят макро – и микроэлементы.

Далее – "запуск" аквариума и привнесение в него органических веществ, дающих ему жизнь и создающих бактериальную флору, необходимую для биофильтрации.

И, наконец, самый интересный и ответственный момет – заселение животными и растениями. Для этого условия среды в аквариуме (температурный и световой режимы, соленость, рН и т. д.) должны полностью соответствовать жизненным требованиям выбранных вами гидробионтов. Для рыб необходимо проведение карантинных мероприятий.

Морских рыб и беспозвоночных – представителей отечественной фауны можно отловить самим; обитателей коралловых рифов приходится заказывать людям, отправляющимся в тропики на научно – исследовательских судах, или приобретать за рубежом. Чтобы выбрать из огромного числа животных своих будущих питомцев, надо знать особенности их биологии.

После того как аквариум создан и заселен, возникают новые проблемы. Кормление животных, борьба с обрастанием аквариума водорослямимикрофитами, измерение гидрохимических показателей морской воды, техническое обслуживание – далеко не полный перечень мероприятий по эксплуатации искусственного морского водоема.

Итак, чтобы стать хорошим морским аквариумистом, надо многому научиться и быть мастером на все руки. Важно также уметь нырять и не бояться моря, знать, как перевозить животных на большие расстояния и адаптировать их в искусственных условиях. А главное – терпение и пунктуальность.

С появлением в вашей жизни морского аквариума вы постоянно думаете о том, как бы ещё усовершеносовать вашу систему, какой бы ещё реактор добавить или где бы ещё можно было бы поставить дополнительную ёмкость под ещё один ворослевый фильтр.

Для начала вам понадобятся:

Сам аквариум. Аквариум должен быть надежным, тумба должна быть устойчивой, жалательно с внутренним металлическим каркасом, и без всяких сплошных перегородок внутри и снимающеся одной из боковых стенок (на случай, если вам когда-нибудь захочется установить там SUMP - дополнительный аквариум в который выносится оборудование, чтобы оно не занимало место в основном аквариуме (скиммер, нагреватели, емкости у углем и т.д.)).

Фильтр обратного осмоса. Эти фильтры предназначены для получания воды, которая практически лишена примесей и является близкой к дистиллированной. На ранних этапах можно попробовать пользоваться для приготовления воды питьевой водой из супермаркета или даже водопроводной, но всё-таки лучше этого не делать и не откладывать покупку этого фильтра.

Скиммер (он же пеноотделительная колонка, он же флотатор). Рекомендуется приобретать скиммер в 2-3 раза большей производительности чем рекомендует производитель скиммера для вашего объема. Т.е. если вы планируете аквариум на 500 литров, то лучше купить скиммер, который рекомендует производитель для объема 1000-1500 литров.

Нагреватель. Рекоменудемая мощность примерно 0.5-1 Вт мощности на каждый литр вашего аквариума. Такой нагреватель сможет поддерживать температуру в аквариуме примерно на 7-12 градусов выше комнатной. В инструкции к нагревателю обязательно должно быть указано, что его можно использовать в морской воде. Впрочем, чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой охлаждения аквариума, а не его нагрева.

Светильник для аквариума.

Морская вода

Морская вода – сложный комплекс органических и неорганических соединении. Изучением ее многие годы занимаются целые научные лаборатории. Это – хранилище многочисленных тайн и загадок и одновременно реально достигаемое чудо.

Большинству зарубежных морских аквариумистов приготовить полноценную морскую воду не сложнее, чем сварить компот из сухофруктов: приобретенный в зоомагазине комплект морской соли просто растворяют в необходимом количестве воды..

Также можно получать морскую воду путем поэтапного растворения определенного количества отдельных солей и химических реактивов в очищенной пресной воде.

Существует несколько рецептов приготовления полноценной искусственной морской воды, однако принципиальной разницы между ними нет. Ниже приводится состав искусственной морской воды, давно и успешно применяемый нами; он разработан американским ученым Стивеном Споттом (1979) и усовершенствован сотрудником Московского зоопарка О. Шубравым:

NaCI
MgSO4x7H20
MgCl2x6H2O
KCI
NaHCO3
KBr
Na2CO3
H3BO3
SrCl2x7H20
NaF
CaCI2

Для приготовления морской воды целесообразно использовать очищенную (при помощи активированного угля, ионообменника, дистиллятора) пресную воду, в которой растворяют указанные соли. Как правило, этот процесс осуществляется в течение трех суток. Сначала в воде растворяют последовательно все соли, кроме хлористого кальция; при этом предыдущая соль должна полностью раствориться. Борную кислоту проще растворить в отдельном небольшом сосуде и после этого внести в общий раствор, который должен постоянно аэрироваться. На второй день в воду добавляют необходимое количество хлористого кальция; на третий – вносят микроэлементы в виде готового раствора вместе с комплексообразователем Na-ЭДТА (трилон Б). Через 2–3 дня после приготовления морская вода готова к употреблению.

Как только морская вода становится средой обитания живых организмов, она сама начинает "жить". Под влиянием жизнедеятельности рыб, водорослей, бактерий вода постоянно меняется, теряя одни вещества и приобретая другие. Даже самая совершенная морская аквариальная система не может обеспечить полного цикла регенерации воды, от эффективности которой зависит продолжительность сохранения необходимого качества морской воды. С кормом в воду поступают органические соединения, рост водорослей лишает ее большого количества микроэлементов, при линьке ракообразных изымается кальций и т. д. Контролировать эти процессы чрезвычайно сложно, и со временем довольно значительную часть морской воды в аквариуме приходится заменять.

Частота и объем заменяемой воды определяются эффективностью систем жизнеобеспечения и потребностью содержащихся в аквариуме животных. Так, морские аквариумы высшего но сложности уровня, относящиеся к системе "минириф", требуют постоянного внесения в воду микроэлементов, кальция, железа, стронция и частой (до 20 процентов в неделю) замены воды. Для содержания большинства рыб достаточно 20-процентной замены воды один раз в три месяца. При этом не только восстанавливается ее качество, но и выводятся накопившиеся вредные вещества, такие как нитраты и фосфаты.

Качество морской воды определяется еще и по таким параметрам, как рН, соленость, температура, количество растворенного кислорода. Существуют и другие характеристики морской воды, но они достаточно сложны и далеко не всегда необходимы для периодической замены воды.








Сине-зелёные во́доросли, цианобакте́рии (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — значительная группа крупных грамотрицательных эубактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

Эволюционное положение и систематика

Цианобактерии наиболее близки к древнейшим микроорганизмам, остатки которых (строматолиты, возраст более 3,5 млрд лет) обнаружены на Земле. Единственные, наряду с прохлорофитами, бактерии, способные к оксигенному фотосинтезу, предки цианобактерий рассматриваются в теории эндосимбиогенеза как наиболее вероятные предки хроматофоров красных водорослей (прохлорофиты согласно этой теории имеют общих предков с хлоропластами прочих водорослей и высших растений).

Сравнительно крупные размеры клеток и физиологическое сходство с водорослями было причиной их рассмотрения ранее в составе водорослей («синезеленые водоросли», «цианеи»). За это время было альгологически описано более 1000 видов в почти 175 родах. Бактериологическими методами в настоящее время подтверждено существование не более 400 штаммов. Биохимическое, молекулярно-генетическое и филогенетическое сходство цианобактерий с остальными бактериями в настоящее время подтверждено солидным корпусом доказательств, однако до сих пор некоторые ботаники, отдавая дань традиции, склонны относить цианобактерии к водорослям.

Жизненные формы и экология

Цианобактерии — одноклеточные, нитчатые и колониальные микроорганизмы. Средний размер клеток 2 мкм. Отличаются выдающейся способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет варьирует от светло-зелёного до темно-синего. Некоторые высшие азотфиксирующие цианобактерии (Nostocales) способны к дифференцировке — формированию специализированных клеток: гетероцист и гормогониев.

Морские и пресноводные, почвенные виды, участники симбиозов (например, в лишайнике). Составляют значительную долю океанического фитопланктона. Способны к формированию толстых бактериальных матов. Некоторые виды токсичны (наиболее изучен токсин микроцистин, продуцируемый, например, Microcystis aeruginosa) и условно-патогенны (Anabaena sp.). Главные участники цветения воды, вызывают массовые заморы рыбы и отравления животных и людей, например, при цветении воды в водохранилищах Украины. Уникальное экологическое положение обусловлено сочетанием двух трудносочетаемых способностей: к фотосинтетической продукции кислорода и фиксации атмосферного азота (у 2/3 изученных видов).

Деление бинарное в одной или нескольких плоскостях, множественное деление. Жизненный цикл у одноклеточных форм при оптимальных условиях роста — 6—12 часов.

Биохимические особенности и физиология

Цианобактерии обладают полноценным фотосинтетическим аппаратом, характерным для кислородвыделяющих фотосинтетиков. Фотосинтетическая электронтранспортная цепь включает фотосистему (ФС) II, b6f-цитохромный комплекс и ФСI. Конечным акцептором электронов служит ферредоксин, донором электронов — вода, расщепляемая в системе окисления воды, аналогичной таковой высших растений. Светсобирающие комплексы представлены особыми пигментами — фикобилинами, собранными (как и у красных водорослей) в фикобилисомы. При отключении ФСII способны к использованию других, нежели вода, экзогенных доноров электронов: восстановленных соединений серы, органических соединений в рамках циклического переноса электронов с участием ФСI. Однако эффективность такого пути фотосинтеза невелика, и он используется преимущественно для переживания неблагоприятных условий.

Цианобактерии отличает чрезвычайно развитая система внутриклеточных впячиваний цитоплазматической мембраны (ЦПМ)—тилдакоидов; высказаны предположения о возможном существовании у них системы тилакоидов, не связанных с ЦПМ, что до сих пор считалось невозможным у прокариот. Накопленная в результате фотосинтеза энергия используется в темновых процессах фотосинтеза для производства органических веществ из атмосферного CO2.

Большинство цианобактерий — облигатные фототрофы, которые, однако способны к непродолжительному существованию за счёт расщепления накопленного на свету гликогена в окислительном пентозофосфатном цикле и в процессе гликолиза (достаточность одного гликолиза для поддержания жизнедеятельности подвергается сомнению). Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) не может участвовать в получении энергии из-за отсутствия α-кетоглутаратдегидрогеназы. «Разорванность» ЦТК, в частности, приводит к тому, что цианобактерии отличаются повышенным уровнем экспорта метаболитов в окружающую среду.

Азотфиксация обеспечивается ферментом нитрогеназой, которых отличается высокой чувствительностью к молекулярному кислороду. Поскольку кислород выделяется при фотосинтезе, в эволюции цианобактерий реализованы две стратегии: пространственного и временного разобщения этих процессов. У одноклеточных цианобактерий пик фотосинтетической активности наблюдается в светлое, а пик нитрогеназной активности — в тёмное время суток. Процесс регулируется генетически на уровне транскрипции; цианобактерии являются единственными прокариотами, у которых доказано существование циркадных ритмов (причём продолжительность суточного цикла может превышать продолжительность жизненного цикла!). У нитчатых цианобактерий процесс азотфиксации локализован в специализированных терминально дифференцированных клетках — гетероцистах, отличающихся толстыми покровами, которые препятствуют проникновению кислорода. При недостатке связанного азота в питательной среде в колонии насчитывается 5-15 % гетероцист. ФСII в гетероцистах редуцирована. Гетероцисты получают органические вещества от фотосинтезирующих членов колонии. Накопленный связанный азот накапливается в гранулах цианофицин или экспортируется в виде глутаминовой кислоты.

Систематика 
Систематика цианобактерий разработана недостаточно. Выделяют пять порядков: порядки Chroococcales и Pleurocapsales объединяют одиночные или колониальные сравнительно простые формы, в порядки Oscillatoriales, Nostocales, Stigoneomatales входят нитчатые высокоорганизованные формы.

Значение Цианобактерии, по общепринятой версии, явились «творцами» современной кислородсодержащей атмосферы на Земле (согласно другой теории, кислород атмосферы имеет геологическое происхождение), что привело к первой глобальной экологической катастрофе в естественной истории и драматической смене биосферы. В настоящее время, являясь значительной составляющей океанического планктона, цианобактерии стоят в начале бо́льшей части пищевых цепей и производят большу́ю часть кислорода (вклад признается не всеми исследователями). Цианобактерия Synechocystis стала первым фотосинтезирующим организмом, чей геном был полностью расшифрован. В настоящее время цианобактерии служат важнейшими моделдьными объектами исследований в биологии. В Южной Америке и Китае бактерии родов Spirulina и Nostoc из-за недостатка других видов продовольствия используют в пищу, высушивая и приготовляя муку. Им приписывают целебные и оздоравливающие свойства, которые, однако, в настоящее время не нашли подтверждения. Рассматривается возможное применение цианобактерий в создании замкнутых циклов жизнеобеспечения, а также как массовой кормовой или пищевой добавки.









Если вы хотите содержать дома морских обитателей, необходимо получить информацию об их естественной среде обитания и условиях жизни. В 10 приведённых правилах кратко изложено то, на что следует обратить внимание, если вы хотите долго получать радость от наблюдения за восхитительным подводным миром.

Не экономьте на свете и фильтрах-флотаторах
Свет. Точно рассчитанное освещение создаёт не только потрясающие световые эффекты в аквариуме, свет необходим для роста его обитателей.Для освещения 500-литрового аквариума необходимы две галогеновые лампы по 150Вт (6500-20000 К), две синие лампы и лампы дневного света, Только при таком освещении могут расти мадрепоровые, кожистые и мягкие кораллы. Есть ещё и низшие животные, которые хорошо растут в сумеречной зоне и зоне со средним освещением. Всегда интересуйтесь, какое освещение требуется тем организмам, которые вы собираетесь держать в аквариуме, Для освещения аквариума, в котором содержатся только рыбы, достаточно люминесцентных ламп. Флотатор. Не стоит отказываться от флотатора. Он удаляет все белки и некоторые другие вещества до того, как они подвергнутся нормальному биологическому процессу разложения, при этом предотвращается загрязнение аквариума ядовитыми веществами. Советую приобрести по возможности флотатор, мощность которого рассчитана на аквариум с объемом в два-три раза больше вашего. Мощность флотатора при необходимости можно регулировать.

Использовать специально подготовленную воду
Следует использовать по возможности полностью очищенную от солей воду. Водопроводная вода часто содержит повышенные концентрации нитратов(20-30 мг/л), в аквариуме концентрация данных веществ должна составлять 0,5 мг/л. В водопроводной воде содержатся ионы железа, а также другие нежелательные вещества. Вследствие этого рекомендуется специально готовить воду для морских и рифовых аквариумов.

"Живые камни" заменяют биологический фильтр
"Живые камни являются основой рифовой аквариумистики. Их хорошо использовать и при организации аквариума только с рыбами, поскольку они оказывают положительное влияние на биологическое равновесие аквариума, а некоторые являются лакомым кусочком для требовательных питомцев. На обитаемых камнях развиваются множество мелких и мельчайших живых существ. Самой важной является их функция биологического фильтра. Эти организмы в состоянии в течение непродолжительного времени разрушать продукты распада (прежде всего азотосодержащих органических соединений). Этот микромир необходим для стабильного биологического равновесия, их приобретение является вашим долгом! Пожалуйста, обратите внимание при покупке, чтобы на обитаемых камнях не было стеклянных роз; кроме того, при транспортировке обитаемые камни всегда должны быть влажными.

Время - один из важнейших факторов успеха
Свежее засоленная вода должна сначала биологически созреть, прежде чем вы сможете запустить туда первых обитателей. После того как вы залили воду, по прошествии четырёх дней можно поместить туда первые обитаемые камни, медленно, постепенно подключать освещение и фильтрацию. Когда все показатели воды станут стабильными (приблизительно через 4-6 недель), можно заселять некоторых беспозвоночных (морских ежей, моллюсков, раков-отшельников в качестве поедателей водорослей). Сначала заселяйте немного животных и контролируйте, хорошо ли они себя чувствуют. Ни нитраты, ни аммиак в воде определятся не должны, максимальная концентрация нитратов в воде - 10 мг/л. Как можно раньше, лучше в первую неделю, поместите в аквариум водоросли Caulerpa - они связывают нитраты и являются конкурентами нитчатых водорослей. Заселение рыб следует начинать только через 2-3 месяца. Только к этому времени аквариум становится стабильным. Полное заселение возможно только через 6-12 месяцев.

Гармоничное заселение аквариума
Покупайте для аквариума лишь тех животных, которых вы заранее подобрали и о потребностях которых вы хорошо информированы. НЕ следует принимать решение о покупке спонтанно, уже в магазине; вы можете приобрести то животное, которое не подходит для вашего аквариума. Размещайте животных в соответствии с их потребностями в освещенности и скорости течения. Светолюбивые животные-этомадрепоровые кораллы, гигантские моллюски, Ксении и т.д. Их следует размещать непосредственно под галогеновыми лампами. Дисковые анемоны предпочитают зоны с умеренным освещением, а сумеречных животных следует размещать в зоне со слабым освещением. Обращайте внимание на то, чтобы между животными было достаточное расстояние, чтобы они друг друга не жалили. Следует предусмотреть скорость течения и пищевой антагонизм. Не стоит помещать в аквариум слишком много рыб, иначе может начаться борьба за территорию. От рыб, которые поедают перистых червей или кораллы, в рифовом аквариуме следует отказаться. Золотое правило для заселения рыб: 50 л воды на каждую 10-сантиметровую рыбу, 100 л на каждую 10-сантиметроввую рыбу-хирурга.

Механические фильтры необходимо чаще чистить
Механические фильтры и водослив быстро загрязняются взвешенными частицами, водорослями. Эти грязевые частицы вновь попадают в воду. Поэтому механические фильтры следует чистить 1-2 раза в неделю. Иначе в них скапливается огромное количество бактерий, которые могут при определённых условиях выделять ядовитые вещества в воду.

Хорошее течение
Каждая часть аквариума должна хотя бы время от времени омываться, что препятствует осаждению взвешенных частиц и образованию пены (плёнки) на поверхности воды. С помощью фильтров, обеспечивающих механическую фильтрацию, и помп прибойной установки это хорошо обеспечивается. Кроме этого, удаляются продукты жизнедеятельности беспозвоночных. Масса воды должна постоянно находится в движении, чтобы происходил постоянный газообмен в поверхностном слое и не образовывалась пенная плёнка. Как минимум 5-10 раз в час содержимое аквариума должно перемещаться. Хорошо бы, чтобы у вас был насос, обеспечивающий переменное направление тока жидкости, меняющееся каждые шесть часов.

Подкормка
Поскольку всем организмам в аквариуме требуются микроэлементы, их концентрация в воде снижается. При содержании кораллов добавление подкормок обязательно. Потеря кальция лучше всего восполнять с помощью кальциевого реактора или кальцинированной воды. Другие микроэлементы можно приобрести в специальных магазинах в виде готовых растворов и добавлять в соответствии с указанной дозировкой. Хорошо себя зарекомендовало внесение готовых комплексных препаратов. Но не следует их передозировать.

Регулярная смена воды
Регулярная смена воды является важным пунктом, поскольку при этом удаляются нежелательные токсические вещества и поступают микроэлементы, которые потребляются обитателями рифов. Вначале рекомендуется производить смену воды по 10% объёма ежемесячно или, соответственно, по 2% каждую неделю. Когда все показатели в аквариуме стабилизируются и туда помещают фильтр с активированным углём, можно менять уже по 5% воды в месяц. Но при этом следует проводить регулярный контроль всех показателей воды и вести их строгий учёт. Если в аквариуме содержатся только рыбы, то нужно менять ежемесячно уже 20-25% воды, но не более 30%, иначе сильно нарушается биологическое равновесие.

Экономичный, но сбалансированный корм
Кормить следует трижды в день и только в таком количестве, которое животные могут сразу съесть. Предлагайте своим животным разнообразный корм, как, например, всевозможные виды замороженного, сухого или живого корма. Время от времени не повредит и витаминизация. Большие порции несъеденного корма следует из аквариума удалять, поскольку он разлагается и загрязняет воду. Маленькая стайка креветок может очень хорошо справится с утилизацией остатков. Анемонов следует 1-2 раза в неделю кормить мясом моллюсков или Tetra-Tips/ Поедателей планктона можно кормить глубоко замороженным, но хорошо оттаявшим кормом целенаправленно с помощью пипетки. Во время этого кормления следует отключать течение. В здоровом рифе самостоятельно продуцируется множество различных кормовых объектов, поэтому один раз в неделю можно животных вообще не кормить

Багряно-золотистый диск неумолимо скрывался за далёкими пиками гор.. Ещё несколько минут и мягкое, тёплое море, и всё вокруг, растворится во мраке… Проверка оборудования закончена, фонари включены и мы, в предвкушении самого настоящего чуда, медленно входим в воду...

Египет, Красное море, ночной береговой дайв…

Одно из самых потрясающих впечатлений от ночного погружения, когда находясь во власти глубины, ты оказываешься в окружении огромной стаи этих крылатых морских хищников, мгновенно реагирующих на каждое движение луча твоего фонарика и бросающихся на любой внезапно освещённый объект. Рыбы-львы выходят на охоту. Вздыблены колючие ядовитые «гривы», полураскрыты огромные рты, грудные плавники, как самые настоящие подводные крылья, широко расправлены, и несут своих полосатых хозяев к их лакомой, трепещущей добыче…

Крылатка или Рыба – лев (Pterois volitans) - одна из наиболее удивительных и распространённых ядовитых морских рыб. Является представителем семейства Скорпеновых (Scorpaenidae), насчитывающего несколько десятков родов, включающих сотни видов морских рыб.

Обитает крылатка в тропических водах Индийского и Тихого океанов, в основном среди коралловых рифов. Длина тела достигает 40 см, вес до 1,5 кг. Эти рыбы – активные морские хищники, и обычно с наступлением сумерек покидают свои убежища и выходят на охоту. Питаются крабами, креветками, моллюсками и мелкой рыбой. Днём крылатки обычно прячутся в расщелинах и пещерах, перевернувшись вверх брюхом под горизонтальными скальными навесами.

Крылатку часто называют «Рыбой-зеброй» из-за яркой полосатой окраски тела. Такая окраска называется предупредительной и отпугивает других хищников. Огромные грудные плавники этой рыбы, похожи на крылья (отсюда и название), хотя летать крылатки не умеют. Длинные и очень острые 18 лучей спинного, брюшного и анального плавников крылатки снабжены ядовитыми железами, покрытыми тонким слоем кожи.

Яд крылаток довольно-таки сильный, и при уколе сразу несколькими иглами, может представлять серьёзную опасность для человека. Иглы очень острые и легко прокалывают кожу. При встрече в море с крылаткой, она мгновенно расправляет плавники и направляет свои ядовитые иглы в сторону потенциального врага. Даже чуть уколовшись, человек вскоре после укола, сначала почти незаметного, начинает испытывать резкую боль, которая постепенно усиливается до того, что может стать невыносимой и привести к потере сознания. Пораженное место немеет и опухает. Боль начинает стихать иногда лишь через несколько часов и еще чувствуется по истечении нескольких дней. Яд скорпеновых - белкового происхождения и разрушается под воздействием тепла, поэтому, в случае укола, необходимо как можно быстрее погрузить поражённый участок тела в максимально горячую воду, которую только можно вытерпеть, и подержать там хотя-бы в течение 15 -20 минут. Кроме того, можно обработать место укола нашатырным спиртом, выпить слабый раствор хлористого аммония и принять антибиотик.

Удивительно то, что при повторных уколах, человек постепенно приобретает иммунитет к этому яду и с 3-4 раза, неприятные последствия ранения практически не ощущаются.

Pterois volitans, а также некоторые другие виды крылаток (например, Красная зебра – Prerois radiata) – являются излюбленным объектом морских аквариумистов. И несмотря на потенциальную опасность и ядовитость крылатки, наверное, не найдётся ни одного равнодушного к ней хоббиста.

Крылаток можно с успехом содержать как в рифовых, так и в рыбных аквариумах. Поскольку крылатки абсолютно равнодушны к кораллам, но обожают всевозможных ракообразных и мелких разноцветных рыбок, то при содержание её в рифовом аквариуме, придётся отказаться или просто распрощаться с креветками и крабиками, а также весёлыми рыбами-ласточками и другими мелкими представителями семейства Помацентровых. А при содержании крылаток в аквариумах с крупными рыбами и другими хищниками, в свою очередь, следует избегать соседства с такими «монстрами», как некоторые крупные спинороги и рыбы-собаки, которые несмотря на ядовитые иглы крылаток, способны их обкусывать своими мощными зубными пластинами. Кормить крылаток, конечно-же, лучше живыми рыбками – пресноводными гуппяшками или моллиенезиями, но также, можно постепенно приучить рыбку и к неживому корму – кусочкам кальмара, креветок и с/м рыбы, обработанной витаминизированными добавками. Молодые мелкие крылатки хорошо едят мотыль и должны питаться ежедневно, а более взрослых и крупных, нужно кормить не более двух раз в неделю, иначе нарушается их пищеварительная система, что может привести к преждевременной гибели рыб.

Условия содержания и качество воды в аквариуме – общие для всех морских рыб. Крылатку считают достаточно неприхотливой рыбой и рекомендуют для содержания даже в аквариумах новичков.

Следует предупредить, что если вы завели в своём аквариуме крылатку, то как бы вы аккуратны не были, рано или поздно вы всё равно уколетесь и испытаете на себе всю гамму непередаваемых ощущений от укола крылатки…Но как показывает опыт, этот неприятный момент ещё никогда не останавливал ни одного морского аквариумиста от соблазна наблюдать прямо перед собой удивительную красоту и поведение рыбы-льва, великолепной крылатки.

Автор: Аркадий Чернышёв


Живые камни – это омертвевшие кораллы и их обломки, поры и щели в которых населяют множество живых организмов, их личинок, бактерий и водорослей. Живые камни добывают в живом коралловом рифе, заботливо упаковывают, и отправляют на оптовые базы и в зоомагазины, стараясь сохранить их обитателей в неповрежденном виде. Кроме того, поскольку многие коралловые рифы в природе находятся под охраной, в тропических регионах все более и более развивается бизнес по искусственному «оживлению» коралловых обломков, добываемых на суше. 

В практике мировой аквариумистики живые камни – вещь довольно-таки новая. Еще лет десять назад про них никто и не слышал, не существовало такого термина, и не было упоминаний о них в литературе. Сегодня же морской аквариум с живыми камнями – это, пожалуй, наиболее прогрессивный и удобный для аквариумистов вариант. В морском аквариуме живые камни выполняют две функции, и трудно сказать, какая из них важнее. 

Первая – биологическая. Живой камень вместе со своим населением – это естественный и крайне эффективный биологический фильтр. В аквариуме, оснащенном достаточным количеством живых камней, очистка воды происходит подобно природной, при этом кроме минерализации органического азота и его дальнейшей нитрификации, живые камни и их население умеют также поглощать нитраты. По большому счету, существует много вариантов заселения морского аквариума, при которых вся фильтрация выполняется живыми камнями и пеноотделительной колонкой, и никаких дополнительных фильтров не требуется. 

Есть и другая биологическая функция живых камней в морском аквариуме, особенно приятная для начинающих аквариумистов. Это – старт аквариума, т.н. его запуск. 

При традиционных способах это длительная процедура, частенько занимавшая два-три месяца, и требующая регулярного лабораторного контроля параметров воды. При использовании живых камней этот срок можно легко сократить до пары недель, не обременяя себя излишними анализами и прочими непростыми процедурами. В западной аквариумной периодике приводятся данные, согласно которым технология обустройства морского аквариума с живыми камнями несколько лет назад привела к существенному увеличению количества поклонников этого хобби (в некоторых странах – в разы). 

Вторая функция живых камней в аквариуме – декоративная. Прежде всего, они сами по себе достаточно красивы, их поверхность имеет причудливую форму, а покрывающие их живые существа окрашивают поверхность камня в различные цвета. К тому же, из них очень удобно создавать большие композиции вдоль всей задней стенки аквариуме, или в его середине, если аквариум устанавливается «на просвет». 

Этот весьма популярный стиль оформления морских аквариумов называется «мини-риф» или «берлинский аквариум». В подобном оформлении живые камни служат основой рифа, на которую рассаживаются живые кораллы и другие сидячие животные. Извилистые каналы и щели в живых камнях служат убежищем множеству видов ракообразных, мелких рыб и других морских существ. Даже если не создавать мини-риф, не заниматься культивированием живых кораллов, а запускать морской аквариум начального уровня с неприхотливыми рыбами, даже пара-тройка живых камней послужит замечательным украшением и поможет поддерживать высокое качество воды. При планировании аквариума можно руководствоваться следующими расчетами. В простом аквариуме с рыбами для полноценной биологической фильтрации достаточно иметь около 1 кг живых камней на 10 литров воды. 

При строительстве мини-рифа это количество может доходить до 3 кг на 10 литров воды. Понятно, что эти рекомендации достаточно приблизительны, тем более что живые камни из различных регионов мирового океана могут весьма сильно отличаться друг от друга. Говоря про живые камни, нельзя обойти вниманием и так называемый «живой песок». В принципе, это тот же самый материал – крошка из мертвых кораллов фракцией 0,5–1,0 мм и несколько крупнее, также взятая из природы. 

Живой песок населяют практически те же организмы, что и живые камни, за исключением крупных существ. Этот материал служит отличным подспорьем для поддержания биологического равновесия в аквариуме. Его используют в качестве грунта с толщиной слоя от 5 до 50 мм, а иногда и более. Для того, чтобы этот естественный фильтр работал правильно, желательно иметь в аквариуме каких-либо рыб или других животных, копающихся в грунте и обеспечивающих его рыхление и перемешивание. 

Живые камни и живой песок, по вполне понятным причинам, крайне капризны и неудобны в транспортировке. Естественно, многие организмы, живущие на них, не выдерживают тягот перевозки из тропиков в Европу. До помещения живых камней в аквариум они должны пройти адаптацию и карантин. Остатки погибших животных должны разложиться и исчезнуть, а выжившие – акклиматизироваться, размножиться и привыкнуть к новым условиям. 

Но это – еще не все сложности. Кроме полезных организмов, на живых камнях прибывают к нам и «вредители», т.е. животные и водоросли, присутствие которых в аквариуме нежелательно или просто опасно для других его обитателей. Избавиться от этих «нелегальных мигрантов» – это тоже задача карантина. Но обо всем этом мы поговорим в следующий раз.

Авторы: В. Юдаков, А. Клочков



На схожесть этих необычных коралловых полипов с морскими актиниями указывает их популярное название «дискоактинии», а тесное родство с твердыми кораллами заключено в таксонометрическом термине: Corallimorpharia, что дословно означает «кораллообразные». В целом, дискоактиния состоит из широкого, плоского ротового отверстия и очень короткой «ноги». Дискоактинии очень плотно покрывают камни и пытаются «поймать» как можно больше солнечного света. Борьба за место под солнцем диктуется расположенными в их полости крошечными симбиотическими водорослями, которые в процессе фотосинтеза вырабатывают необходимую для полипа-хозяина пищу. Некоторые дискоактинии дополнительно ловят планктон, а отдельные вообще перешли на планктонную пищу, полностью отказавшись от водорослей-симбионтов. Это дало им возможность поселяться на более глубоких участках дна, куда свет солнца практически не доходит.

В отличие от твердых кораллов у дискоактиний нет скелета. Вероятно, это стало причиной того, что мы очень мало знаем об этих животьных. Основы нашего понимания жизни в море были заложены, по большей части, еще два века назад, когда наука обладала весьма скудными техническими возможностями, позволяющими составить целостную картину морского биотопа. Отсутствие, к примеру, водолазного оборудования не позволяло проводить исследования животных в естественных условиях. Ученым доставались лишь окаменевшие останки животных, выброшенных приливом на берег или собранных на небольших глубинах. А дискоактинии после своей смерти не оставляют ничего, что могло бы указать на их существование. Именно поэтому очень трудно проследить их эволюционную историю. Тем не менее, за последние двести лет было описано большое количество видов, однако, часто без возможности определения их точной видовой принадлежности. Важный вклад в таксономическое описание дискоактиний внес умерший несколько лет назад голландский ученый Коос ден Хартог. В 1980 году он опубликовал результаты своей ревизии и, соответственно, систематический обзор животных класса Corallimorpharia. Многие из уже описанных животных оказались, по сути, представителями одного и того же вида. Хартог доказал, что ошибки возникли в результате многочисленных повторных описаний, сделанных в течение нескольких десятилетий.

Actinodiscus (Blainville,1830), Actinotryx (Duchassaing & Michelotti 1860), Discostoma (Ehrenberg, 1834), Phialactis (Fowler, 1888) и Platyzoanthus (Saville-Kent, 1893) являются, в частности, ничем иным как дискоактиниями, которых биологи Rüppel и Leuckart объединили в род Discosoma. В своей ревизии 1980 года Хартог объявил их синонимами рода Discosoma и, таким образом, узаконил их (Hartog 1980).

Благодаря этому исследованию Хартог стал главным экспертом в области изучения дискоактиний. К сожалению, после его смерти никто (отдельные первичные описания не в счет) не занимался интенсивным изучением этих животных. Их систематика больше никогда не пересматривалась, поэтому на уровне видов царит еще большая неразбериха. Пожалуй, только амбициозному биологу было бы под силу разработать таксономию класса Corallimorpharia. Научно-популярной литературы по актиниям, которая могла бы помочь аквариумистам, тоже нет. Свен Фосса и Альф Нильсен (1985) предполагают, что среди содержащихся в аквариумах семейств это самое неисследованное, и многие дискоактинии, живущие в домашних рифах, еще не описаны наукой.

Однако большинство наблюдений за дискоактиниями сделано не учеными, а любителями рифовой аквариумистики. Думается, что хоббисты подметили некоторые интересные детали поведения коралловых полипов, которые были бы актуальны и для науки, например, стратегии вегетативного размножения. Многие наблюдения могут быть сделаны исключительно в аквариуме, поскольку изучение в природе осложняется несколькими факторами: запасом кислорода в водолазных баллонах или невозможностью кардинальных изменений окружающей среды.

И все же без опоры на профессиональные научные знания аквариумисты не застрахованы от ошибок. Один из примеров: самая большая дискоактиния Amplexidicus fenestrafer, за которой с середины 80-х годов аквариумисты замечали более чем странное поведение. От полипов как будто исходило таинственное притяжение, рыбы так и крутились вокруг них. В свою очередь, дискоактинии изменяли форму, постепенно превращаясь в живую «миску», из которой для оцепеневших рыб уже не было пути назад. Из этого сделали вывод, что дискоактинии целенаправленно разбавляли свое «планктонное меню» большими, лакомыми кусочками, переключались на поимку рыб и даже вырабатывали для этого специальные привлекающие вещества.

Аквариумиста такая интерпретация собственных наблюдений, может быть, и устроила бы, поскольку без сомнения, именно дискоактинии значительно сокращали количество рыб в аквариумах. Однако только педантичным и вникающим в любые мелочи ученым удалось объяснить, что в основе такого поведения коралловых полипов лежало их неправильное содержание (неестественное соседство с другими животными, отсутствие симбионтов, недостаточное, однобокое и искусственное питание (см. об этом статью Эллен Талер в этом номере журнала). В природе рыбы вряд ли были бы настолько глупы и неосторожны, чтобы приблизиться к дискоактинии на столь опасное расстояние. А беспозвоночные, следовательно, не смогли бы приспособиться к перевариванию рыб (или другой крупной добычи). А без эффективного процесса переваривания собственно охота на рыбу не имеет никакого смысла. Это в полной мере относится и к Amplexidicus fenestrafer. Следы разложения на отторгнутых ею рыбах были заметны в лучшем случае на поверхности тела, внутренности же оставались абсолютно нетронутыми. Иначе и быть не могло: эта дискоактиния не способна переваривать рыб.

В заключение отмечу, что дискоактинии в рифовой аквариумистике все равно, что девушки на дискотеке, которых никто не приглашает на танец. Такое незаслуженное отношение к ним сложилось на волне увлечения чрезвычайно хрупкими, дорогими и все реже появляющимися в продаже мелкополиповыми твердыми кораллами. Они как будто бросили аквариумистам своеобразный вызов: «А, ну-ка, попробуйте создать для нас, капризуль, необходимые условия!» Однако, несмотря на успехи в содержании твердых кораллов, аквариумистам не стоит забывать и о дискоактиниях, которые более выносливы и легки в уходе. Видовое разнообразие делает рифовую аквариумистику очень увлекательным занятием, и свою лепту в развитие этого интереснейшего хобби вносят также такие нетребовательные животные как дискоактинии, содержание которых сродни детской игре.

Аквариум устанавливают там, где его удобно осматривать (вне зависимости от расстояния и положения относительно окна). Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день.

Дневной свет не обеспечивает правильного освещения аквариума, потому что не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года.

Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме.

Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью, резко не отличаться от неё по высоте. Предпочтительнее мебель темных тонов, на ее фоне особенно красиво выглядит освещенный аквариум.

Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, ведь он сам по себе достаточно красив.

Рыбы любят покой и поэтому не нужно устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков, как например, телевизор, магнитофон и т.п., а также вблизи двери.

Должен быть обеспечен легкий доступ как к аквариуму, так и к техническим средствам. Предметы мебели, расположенные над аквариумом, не должны мешать его обслуживанию.

Высота аквариума от пола должна быть такой, чтобы середина переднего стекла была на уровне глаз наблюдателя.

Аквариум можно установить на специальную подставку, на кронштейны вделанные в стену (учесть прочность стены и массу аквариума), полностью утопить в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны, установить на один из предметов мебели или на подоконник, защитив от дневного света декоративной стенкой.

Аквариум обычно располагают вдоль стены, а крупный аквариум, кроме того, можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на 2 части с разными функциями (например, отделить спальню). В последнем случае, если обходятся без декоративной стенки, то аквариум должен быть широким и по средней линии густо засажен высокими растениями, в противном случае из-за отсутствия «защищенного тыла» рыбы будут пугливы.
« назад


Название: Centropyge argi - Cherubfish, Pygmy angel - Центропиг херувим (аржи)

Описание: Размеры До 6,5 сантиметров.

Распространение: Распространен в Западной Атлантике. Встречается в районе Флориды, Бермудских островов, в Мексиканском заливе и Карибском море.

Биология: Населяет мелководные коралловые рифы или участки с каменистым дном. Обычно держится на глубине 5 – 10 метров, хотя может встречаться до 30 метров. При малейшей опасности спешит укрыться в трещинах и расщелинах. Это моногамный вид, который может формировать постоянные пары на длительное время. В природе питается различными водорослями. Молодые преимущественно планктоноядные.

Содержание в аквариуме: Популярный среди аквариумистов ангел, центропиг херувим не только неплохо живет в неволе, но иногда даже размножается в условиях аквариума. Для пары необходим аквариум от 150 литров с большим количеством убежищ и живых камней, поросших водорослями. Температура 22 – 26 градусов, оптимально 24 – 25 градусов, pH 8.1 – 8.4.

Корма: В большинстве случаев охотно поедает мороженные корма. Лучше всего подходит смесь мелко нарубленного мяса креветок и водорослей. Важную часть диеты составляют произрастающие в аквариуме водоросли. Кормить необходимо два – три раза в день.

Совместимость: Этих ангелов обычно содержат парами, однако пару нужно подбирать очень аккуратно, поскольку самцы и самки похожи, а ссаживание двух самцов неизбежно приведёт к гибели более слабого. Это территориальный вид, представители которого будут изгонять со своей территории всех пришельцев, которые сопоставимы по размеру с хозяевами, но при случае могут пытаться прогнать и значительно более крупных рыб. Можно содержать с большинством других неагрессивных рыб, однако, важно чтобы соседи не были схожи с этим ангелом по окраске и размеру. В рифовом аквариуме может общипывать коралловые полипы и мантии моллюсков.



Популярные морские рыбы

В данной статье мы приводим список наиболее популярных рыбок для морских и рифовых аквариумов.

Рыбы-хирурги (Acanthuridae). Получили свое название, благодаря острым как бритва шипам на конце хвостового плавника. Эти шипы используются для охраны территории и защиты. Хирурги предпочитают растительную пищу, поэтому в их рацион нужно добавлять морские водоросли. Жизненный цикл - 2-3 года.

Спинороги (Balistidae). Прозванные так за свою необычную способность цепляться своим спинным плавником за укрытия так, что достать их не представляется возможным. У спинорогов острые, выступающие вперед зубы. Питаются морскими беспозвоночными. Жизненный цикл - около 4 лет.

Кузовки, или рыбы-шары (Ostraciidae). Рыбы не для новичков. Свое название получили за внешность, напоминающую коробку. Следует отметить, что в случае опасности, или стресса кузовки выделяют токсины. Жизненный цикл - от 2 до 4 лет.

Рыбы-ангелы (Pomacanthidae). Высоко ценятся аквариумистами. Невероятно красивая рыба, однако, ее очень сложно содержать. Ангелы очень чувствительны к любым изменениям водных параметров и крайне привередливы в питании. Кроме того, если они нормально уживаются с другими видами - то не терпят присутствие других особей своего вида. Питаются морскими водорослями, свежей зеленью и замороженными кормами. Живут около 20 лет.

Рыбы-бабочки, или пантодоны (Pantodontidae). Бабочки отлично уживаются как друг с другом, так и с другими рыбками. Однако их нельзя содержать при наличии в аквариуме анемонов, кораллов и других морских беспозвоночных, так как это их природный источник питания. Этим рыбам необходимо убежище на ночь. Кормят их так же, как и ангелов. Живут около 4 лет.

Крылатки (Scorpaenidae) с изящными плавниками, яркой окраской - удивительное сочетание очарования и опасности. Это хищные плотоядные рыбы, питающиеся живой пищей. Длинные спинные плавники содержат яд. Живут до 10 лет.

Рыбы-белки (Holocentridae). Прекрасные, но слишком энергичные рыбы. Потребуют большого аквариума, иначе будут мешать всем. Вырастают достаточно крупных размеров, поэтому лучше держать лишь одну особь. Кормить живой пищей. Живут 4 года.

Рыбы-клоуны (Amphiprioninae). В природе они прячутся в щупальцах анемонов. Однако вполне могут обойтись и без них. Присутствие этого беспозвоночного делает клоунов территориальными рыбами. Живут до 10 лет.

Рыбы-ласточки (Monodactylidae). Ласточки - хороший выбор для начинающих аквариумистов. Они легко приспосабливаются к любым аквариумам и неприхотливы в питании и охотно поедают готовые корма. Вам понадобится большой аквариум с множеством кораллов, если вы планируете содержать несколько рыб. Живут около 4 лет.

Платаксы (Ephippididae). Развевающиеся плавники, изящная медлительность, миролюбивость. Большие плавники напоминают крылья бабочки и могут достигать в длину до 45 см, в зависимости от аквариума. Платаксы любят притворяться мертвыми и плавать на боку, когда напуганы. Живут до 4 лет.

Губаны (Labridae) - рыбки-чистильщики. Они убирают паразитов с кожи других рыб в аквариуме. Донные рыбы. Живут около 4 лет.

Рыбы-собаки, или тетраодоны (Tetraodontidae). Постоянно находятся в движении. Никогда не отступят от боя и зачастую нападают первыми. Достаточно просто кормить. Не стоит подселять их к другим рыбам, однако содержать конкретно собачек - очень забавно. Им понадобятся скалы, пещеры и всяческого вида укрытия. Живут 4 года.

Морские коньки (Hippocampus). Аквариум, посвященный морским конькам, послужит бесконечным источником очарования. Эти тихие галантные существа лучше всего приживутся в видовом аквариуме. Морским конькам необходимы кораллы и морские водоросли, к которым они будут прикрепляться. Они медлительны и неповоротливы, соответственно не смогут избежать атак крупных рыб. В аквариуме должно быть слабое течение. Едят мелкую живую пищу. Живут около 4 лет.

Морские угри (Congridae). Не очень популярны. Угри активны в ночной период, а потому нуждаются в укрытиях. Всеядны, а потому их нельзя содержать с мелкой рыбой. Так же они любят сбегать из аквариумов, поэтому понадобится плотно прилегающая крышка. Живут до 10 лет.

Груперы (Epinephelidae). Крупные хищные рыбы, которые будут поедать других обитателей аквариума без малейших колебаний. Питаются мясом и живой пищей. Разнообразно окрашены. Живут около 10 лет.

Кроме вышеперечисленных видов в морских аквариумах содержится достаточно много и других популярных рыб и беспозвоночных, например, султанки, рыбы-единороги, морские звезды и многие другие.




Важно помнить, что морские гидробионты и рыбы очень чувствительны к любым резким переменам в окружающей их среде. Резкая смена температуры или качества воды может повергнуть вашу рыбу в шоковое состояние. Если рыба погибает в течении одного или двух дней после покупки, весьма вероятно, что она не прошла необходимую акклиматизацию. Следующие процедуры помогут правильно адаптировать рыбу к параметрам воды вашего аквариума.

Пожалуйста учитывайте, что морская рыба более требовательна к длительности акклиматизации:

Начните с того, что покормите вашу старую рыбу, сытая рыба будет менее агрессивна. Также вы можете немного изменить интерьер вашего аквариума, передвинув пару камней (предварительно отключив свет), чтобы изменить сложившиеся территориальные деления. Выключите свет в аквариуме, чтобы уменьшить стресс. Дайте неоткрытому пакету с новой рыбой полежать на поверхности воды вашего аквариума в течении 30 минут. После чего, откройте пакет, и заверните края пакета (примерно также, как вы бы завернули рукава вашей рубашки) до уровня воды. Так вы создадите воздушный валик у пакета с новой рыбой, и он таким образом, будет плавать на поверхности воды не утопая.

Примечание! Если вы акклиматизируете мурену, угря, губанов, бычков, или любую другую рыбу в форме «торпеды», не закатывайте пакет! Эти рыбы имеют тенденцию выпрыгивать из воды. Вместо закатывания, откройте пакет и защемите верхнюю часть пакета крышкой аквариума или прищепкой.

Далее, каждые двадцать пять минут в течении часа, подменивайте 1/4 воды в пакете, водой из вашего аквариума. После чего, выпускайте рыбу. Других гидробионтов, акклиматизируйте также.

Для крупной рыбы, можно использовать другой метод. Ниже аквариума помещается емкость , заполненная на 3-5 сантиметров водой из вашего аквариума. В эту емкость вы выливаете воду из пакета с рыбой и пересаживаете саму рыбу. Далее, обычным сифоном, начинаете очень медленно и постепенно ( в течении часа) наполнять эту емкость водой из аквариума.


Покупаем здоровую морскую рыбу

Как покупать морских рыб?
Когда вы покупаете морскую рыбу для вашего аквариума, никогда нет 100% возможности определить, здорова ли она. Если бы такая возможность была, не было бы нужды в каких-то гарантиях. Профессиональные аквариумисты проводят годы обучаясь распознаванию болезненных рыб. Рыба, выглядящая здоровой, может иметь внутренние, скрытые проблемы которые пока не дают о себе знать. Рыба может быть генетически слаба ( против этого, кстати, бороться бесполезно ), а есть и такие виды, которые очень плохо приживаются в неволе. Однако, есть пути, с помощью которых можно более-менее точно сделать выбор. Есть несколько способов, как определить здоровье рыб. Многие аквариумные магазины не будут помогать вам в выборе рыбы, здорова она или нет, в конце концов, им же надо продать ее! Ниже приведены подсказки, с помощью которых вам проще будет сделать выбор.

 

Вещи, на которые необходимо обратить внимание:

Плавники не должны быть прижаты, особенно верхинй плавник – сложенные и прижатые плавники обычно сигнализируют о неприятностях. Однако, есть исключения! Например, рыбы-бабочки обычно поднимают верхний плавник только при возникновении опасности. Это нормально. Есть и некоторые другие виды рыб, Которые также прижимают плавники.

Когда рыбы проплывают мимо друг друга, они, как правило, реагируют, и слабая рыба уступает более сильной. Рыба, позволяющая себя толкнуть, как правило нездорова.

Все плавники должны быть здоровыми. Если плавник имеет небольшую неровность, это может быть нормально, но избегайте рыб с порванными или потрепанными плавниками.

Дыхание должно быть равномерным и спокойным. Сравните характер движения жабр рыбы с другими рыбами в аквариуме. Хотя бывают случаи, когда рыба, имеющая ускоренный обмен веществ может дышать немного чаще остальных, как правило частота дыхания все-таки одинакова у всех. Ускоренное дыхание сигнализирует о перенесенном стрессе.

Потемнение или побледнение окраски явный индикатор стресса. Перед покупкой рыбы, узнайте, как она должна выглядеть в нормальных условия. Наконец, купите хорошую иллюстрированную книгу о морских рыбах.

Когда рыба плывет к вам или от вас, обратите внимание на боковую поверхность ее тела, нет ли там задранной чешуи либо других неровностей. Когда рыба проплывает мимо, посмотрите, нет ли на ее теле белых точек , похожих на кристалы соли или бугорков черного цвета (это паразиты). Рыба, имеющая наросты на кончиках плавников, скорее всего больна вирусом Lymphocystis.

Если рыба агрессивна, и кидается на сородичей в аквариуме магазина, скорее всего она будет также вести себя и в вашем аквариуме. Уточните, какое поведение свойственно рыбе, которую вы покупаете. Не поддавайтесь уговорам, что рыба успокоется поскольку она будет «новичком». Как только она освоится, будьте уверены, ОНА УСТРОИТ ВЕЧЕРИНКУ!!!

Старайтесь избегать покупки таких рыб, как некоторые спинороги ( например Queen Triggerfish(balistes vetula)), хирурги или ангелы, если только вы не хотите создать действительно враждебную среду. Единственным лечением от такой агрессии будет, пожалуй, только удар молотком, хотя они скорее всего и на молоток нападут!

 

Не покупайте акулу, если у вас нет по крайней мере 2000 литров.

Избегайте посадки рыбы, вырастающей до 25-30 см в аквариум, меньше 400 литров. Исключение, пожалуй, составляет медлительная рыба, типа крылаток.

Что следует делать.

Ходите чаще по аквариумным магазинам, не обязательно всегда делать покупки. Таким образом, вы сможете быстрее получить чувство уверенности, изучая рыбу в магазине. Если вас заинтересовала какая-то рыба, которая еще не акклиматизировалась, вернитесь через пару дней, возможно она уже придет в себя.

Изучите профессионализм продавцов в этом магазине. Если они плохо знают живность, которую они продают, возможно, они плохо за ней ухаживают. Задайте пару «глупых» вопросов, на которые вы уже знаете правильный ответ. Например: Эта крылатка хорошо уживется в моем аквариуме с королевской граммой? Или У меня 200-литровый аквариум, эта леопардовая акула подойдет мне? Правильным ответом на эти вопросы будет НЕТ. (без исключений) Если работники аквариумного магазина не знают ответы на такие вопросы, они вероятно скажут об этом, и подзовут человека, который знает. Догадки просто убьют рыбу.

Проведите некоторое время, наблюдая за рыбой, которую вы собираетесь приобрести. Иногда так вы сможете обнаружить некоторые вещи, которые сразу не бросились вам в глаза, поскольку на вас произвело впечатление например от яркой окраски или формы. Отвлекитесь от ее красоты и обратите внимание на ее плавники и кожу. А также посмотрите на ее поведение в аквариуме.

Подвигайте рукой перед аквариумом, или подведите руку к верхней части аквариума ( не касаясь рукой стекла – это запрещено ). Посмотрите, как будет вести себя рыба. Рыба, которая сразу подплывает за кормом, скорее всего сидела в этом аквариуме дольше других. Даже так рыба, которая достаточно застенчива, должна обратить на вашу руку внимание взглянув на нее, или спрятавшись в укрытие. Рыба, которая не проявляет к вашей руке никакого интереса либо совсем новая, либо все еще находится в состоянии стресса, либо больна. Есть и исключения: некоторые рыбы не реагируют на такие тесты, например крылатки. Они как правило инстинктивно перестают двигаться при появлении опасности.

Попросите сотрудника магазина как давно они кормили рыбу, которую вы присмотрели. Попросите покормить рыбу при вас. Когда вы видите, как кормят рыбу, отойдите подальше, чтобы не помешать рыбе. Если рыба сразу же не набрасывается на корм, дайте ей пару минут, чтобы его заметить. Если она все равно не ест, она скорее всего либо совсем новая, либо нехорошо себя чувствует. Мы рекомендуем покупать только ту рыбу, которая хорошо ест.

Иногда плохой идеей оказывается совершать покупки в магазине, где слишком много посетителей и шума. Кроме того, что вы можете не получить должного сервиса, сотрудники магазина с большей вероятностью могут совершить ошибку, если за вами стоит длинная очередь. Рыбу могли кормить несколько раз за последний час, и она может быть сыта! Это значит, что и здоровая рыба может отказываться от корма. Также рыба может испытывать стресс от постоянных движений покупателей, проходящих мимо аквариумов. Из этого аквариума вполне могли отлавливать рыбу пару минут назад, так что вся рыба там сильно напугана.


Your First Marine AquariumВаш первый морской аквариум: Все об установке и запуске морского аквариума, о параметрах аквариума и уходе за ним, выборе рыб и беспозвоночных (Из серии: Исчерпывающие руководства для владельцев домашних животных Баррона)

John H. Tullock
Your first marine aquarium: Everything about setting up a marine aquarium, aquarium conditions and maintenance, and selecting fish and invertebrates (Barron's complete pet owner's manuals)

Англ. яз. - Издано Barrons Educational Series, Inc., Нью-Йорк, США. - 1998 г., 79 с.

Перевод киевских морских аквариумистов Александра и Сергея Марченковых

ВСТУПЛЕНИЕ

С годами я разработал, как я люблю это называть, "Пять Правил Успешного Аквариума". Они публиковались в той или иной форме в других моих книгах, но стоят повторения для пользы каждого начинающего аквариумиста.

1. Keep it simple. (Не усложняйте)

Уделяйте больше внимания поддержанию хорошего качества воды, обеспечению правильного питания и выполнению необходимых работ по поддержанию, а установке моднейшего высокотехнологичного оборудования внимания уделяйте меньше. Замысловатое оборудование не может заменить правильного содержания. Начните с простой системы и научитесь правильно её поддерживать. Тогда вы будете лучше способны трезво определить, действительно ли дополнительное оборудование поможет вам получать большее удовольствие от хобби. Некоторые аквариумные поставщики заинтересованы только в том, чтобы продать вам побольше оборудования, а описываемые ими достоинства продаваемых товаров – это нечто, о чем новичку иногда трудно судить. Если вам кажется, что на вас давят, вам, наверное, правильно так кажется. Найдите другого поставщика, найдется немало таких, кто действительно заслуживают вашего внимания.

2. Keep it roomy. (Обеспечьте много места)

Морским рыбам нужно много свободного места. Требуемое пространство зависит не только от взрослого размера рыбы, но и от их природного стиля жизни. Рыба, которая обычно остается в пределах относительно малой территории, такая как рыба-клоун, более склонна переносить заключение в аквариуме, чем активно плавающие виды, такие как рыбы-хирурги. Даже самый большой аквариум выглядит малюсеньким по сравнению с безбрежным океаном вокруг кораллового рифа. Скорее всего, размер аквариума, выбираемого вами, будет определяться доступностью места и денег. Если у вас хватает места и денег на 10-галлонный (38-литровый) аквариум, глупо покупать рыбу, которой необходим 50-галлонный (190 л) аквариум. Подбирайте виды, пропорциональные размерам, создаваемой вами, миниатюрной экосистемы. Сопротивляйтесь искушению добавить "ну еще всего лишь одну рыбку", когда здравый смысл (не говоря уже о соответствующих книгах) говорит, что аквариум уже заполнен до предела.

3. Keep it stable. (Поддерживайте стабильность)

Среда кораллового рифа, являющаяся источником почти всех рыб и беспозвоночных, предлагаемых к продаже в морской аквариумной торговле, считается одной из самых стабильных сред на земле. Температура, соленость, растворенный кислород, чистота воды, даже длина дня, колеблются в очень узких пределах по сравнению с пресноводными и наземными местообитаниями, или даже по сравнению с морскими водами умеренной зоны. Сами по себе кораллы, основа существования рифовой экосистемы, возникают только там, где выдерживаются необходимые параметры воды. Вот почему рифы можно встретить только в определенных географических районах. Поэтому рифовые рыбы и беспозвоночные не обладают развитыми способностями к адаптации, достаточными, для того, чтобы справиться с быстрыми изменениями условий окружающей среды. Это резко отличает их от пресноводных рыб, которые поступают из вод, подвергающихся серьезным сезонным изменениям. Поддержание стабильности в морском аквариуме требует подходящего оборудования. Вы должны постоянно выполнять различные действия, необходимые для поддержания системы. Вы должны регулярно измерять параметры воды тестами и изменять условия в аквариуме в соответствии с их показаниями. Этот аспект содержания морского аквариума был назван "test and tweak" ("тестируй и подстраивай"). Аквариумист оценивает параметры воды при помощи тестов, а затем «подстраивает» их обратно до нормы, если оказывается, что они лежат вне оптимального диапазона.

4. Keep it clean. (Заботьтесь о чистоте)

Помимо проблемы неэстетичного вида и простой гигиены, содержание аквариума "чистым" или, что более точно, "бедным по питательным веществам" – это единственный оптимальный метод, для того, чтобы избежать докучного и неприглядного роста водорослей. Аквариумисты тратят слишком много времени и денег, пробуя разнообразные хитроумные приспособления и препараты, которые предназначены для уменьшения роста водорослей. В то время, как основная проблема заключается в том, что естественный круговорот биогенных («питательных») веществ, характерный для природных коралловых рифов неудачно воспроизводится в аквариуме. Существуют, конечно, некоторые стандартные правила: кормить умеренно (скудно), быстро устранять мертвое органическое вещество, регулярно откачивать сифоном продукты разложения и по мере необходимости подменивать воду. Для того чтобы контролировать рост водорослей, не допускайте накопления в воде растворенных питательных веществ. Биогенные вещества могут образовываться в самом аквариуме. Например, фосфаты высвобождаются, когда пища перерабатывается любым организмом в процессе внутреннего обмена веществ. Кроме того, питательные вещества могут прийти в аквариум из внешних источников. Некоторые морские соли содержат фосфаты. Водопроводная вода также может содержать такие вещества.

5. Keep it natural. (Стремитесь к естественности)

Пытайтесь в максимально возможной степени воспроизвести условия, в которых ваши морские животные жили, находясь в океане. Подробно выясняйте экологию любого вида, перед тем как приобрести животное. Хотя большинство рыб, предлагаемых к продаже в аквариумных магазинах, нуждаются практически в одних и тех же параметрах воды (вспомните, что было сказано выше об узком диапазоне изменчивости рифовой среды обитания), они могут сильно различаться по размеру и темпераменту. Некоторые достаточно живучи, тогда как другие чрезвычайно капризны. Успешное содержание аквариума часто зависит от понимания подобных различий между видами. Научное знание об экологии любого вида всегда является наилучшим руководством для обеспечения его нужд в неволе.

Другой аспект аквариумной "чистоплотности" связан с переносимостью морскими рыбами ядовитых загрязнений, таких как аммиак, который может накапливаться в закрытой системе аквариума, если аквариумист не воссоздаст подходящей биологической системы, обеспечивающей его детоксикацию и рециклинг.

Одним из главных физиологических отличий между морскими рыбами и их пресноводными сородичами является их отношение к водной среде. У пресноводных рыб, жидкости тела имеют более высокую соленость, чем окружающая вода, поэтому они постоянно впитывают воду в результате осмотических процессов, что создает опасность перенасыщения тканей жидкостью. Для компенсации этого процесса, пресноводные рыбы редко пьют воду, а их почки выделяют обильную мочу, с тем, чтобы избавить тело от излишней воды. У морских рыб наоборот, жидкости тела менее солоны, чем окружающее море. Поэтому они теряют воду в окружающую среду, и по иронии судьбы находятся в постоянной опасности обезвоживания. Чтобы компенсировать это, морские рыбы пьют морскую воду и выделяют немного, но весьма концентрированной мочи. И у морских, и у пресноводных рыб только вода проникает в ткани или покидает их благодаря осмосу. Другие вещества, в основном попадают в ткани из желудочно-кишечного тракта. Так как морские рыбы постоянно глотают воду, они в намного большей степени подвержены отравлению веществами, загрязняющими воду, чем пресноводные рыбы. Все рыбы выделяют в воду аммиак, но морские рыбы гораздо менее терпимы к накоплению в воде этого продукта жизнедеятельности, чем пресноводные. Это означает не только необходимость наличия в морском аквариуме более мощной системы детоксикации, чем пресноводной системе, но также меньшее «пространство» для ошибки. Морские рыбы намного менее "простительно" относятся к неаккуратному уходу за аквариумом, - это факт, принесший много мучений начинающим аквариумистам, так как красивые и дорогие животные погибали, когда они пытались обойти правила. Мои советы направлены на то, чтобы помочь вам избежать таких ошибок. Придерживайтесь правил, до тех пор, пока вы не приобретете достаточный опыт.



Морской аквариум — это кристально прозрачная вода холодного голубоватого оттенка, яркие рыбы причудливой формы, снующие между камнями, покрытыми розовыми и фиолетовыми водорослями, заросли кораллов, покачивающихся в такт движению воды. Хорошо обустроенный и достаточно большой морской аквариум становится центром интерьера, притягивающим взгляды. Однако аквариум должен не только радовать глаз, но и обеспечивать комфортные условия его обитателям.

Наверное, если бы морской аквариум не был таким впечатляющим дополнением к интерьеру, не многие решились бы потратить солидную сумму только ради того, чтобы иметь в своей комнате кусочек океана. В сущности, для многих людей рифовый аквариум — лишь еще один предмет меблировки, и, принимая решение приобрести его, они думают больше о том, как он будет выглядеть, чем о том, как создать достойные условия жизни его обитателям. Однако красивый аквариум — это аквариум, населенный здоровыми животными, которые образуют сбалансированное сообщество. А его невозможно создать, не потратив предварительно достаточно времени на изучение современных руководств по устройству морских аквариумов, не узнав как можно больше о биологии и привычках потенциальных обитателей, не попытавшись понять экологию рифа и океана.

Основная сложность создания морских аквариумов заключается в том, что большинство океанских животных привыкли существовать в среде с практически постоянными характеристиками, и перемены, которые пресноводные рыбы и не заметят, для них — потрясение. Морские рыбы не выносят перепадов температуры, не могут жить в застойной, бедной кислородом воде и требуют строго определенного химического состава среды обитания. Поэтому система жизнеобеспечения морского аквариума очень сложна, но без нее не обойтись.

Прежде всего, необходимая часть аквариума — «живые» камни, то есть камни, которые когда-то были частью океанского рифа (порой в них даже можно различить структуру былых кораллов). Лучшие «живые» камни — те, что обросли морскими червями, водорослями, губками и населены множеством мелких морских обитателей. «Живые» камни с частично погибшими обитателями требуют «лечения» — длительного выдерживания в морской проточной воде. Если «живые» камни недоступны, вместо них можно использовать «сухопутные» камни, при условии, что они нетоксичны. Однако в этом случае получить жизнеспособный риф гораздо сложнее, так как на морских камнях обитают бактерии и микроскопические животные, которые являются составляющей частью комплекса естественной биологической фильтрации воды.

Еще один важный компонент — песок. Не цветные камешки, не гравий, а именно песок — обязательно морской и притом «живой». Чаще аквариумисты покупают сухой коралловый песок, и «живым» он становится уже в аквариуме, но и в этом случае лучше сразу подмешать хотя бы немного «живого» песка.

Любителям искусственных украшений (пещер, черепов, затонувших кораблей, раскрашенных коралловых скелетов и пр.) нужно помнить, что соленая вода разрушает материалы гораздо активнее, чем пресная, поэтому риск отравления системы продуктами разрушения в этом случае очень велик. Особенно опасны металлы: одна монетка, уроненная в риф, может погубить всех его обитателей.

Строго необходимый элемент фильтрации рифовой системы — пеноотделительная колонка, или скиммер. В нем морская вода, содержащая органические вещества (преимущественно белки), сбивается в пену, которая затем стекает в специальную чашку. Все, кто хоть раз видел темно-коричневую или черную жижу, которую скиммер выкачивает из аквариума, проникаются к этому изобретению глубокой благодарностью.

Чаще всего к морскому аквариуму пристроен рефуджиум — небольшой вспомогательный аквариум, стоящий под главным аквариумом и соединенный с ним трубами. Вода из главного аквариума стекает в рефуджиум, а мощный насос перекачивает ее обратно. Часть рефуджиума занимает плантация водорослей, которые вылавливают из воды вредные вещества. Там же размещается различная аквариумная техника, включая скиммер и термостаты. Чтобы установить рефуджиум, аквариумист должен научиться скручивать и склеивать пластиковые трубы. Делать это надо на совесть — сорванная труба или просчет в конструкции приведут к тому, что десятки (или даже сотни) литров морской воды выльются на пол.

Если вы хотите содержать живые кораллы, надо позаботиться об освещении. Помещать кораллы в аквариум, не имеющий специального рифового освещения, все равно что ставить комнатные растения в темный чулан, так как многие кораллы, подобно растениям, используют фотосинтез.

Поскольку практически для всех морских организмов перепады температуры губительны, в аквариуме должен быть эффективный термостат-нагреватель.

Для обеспечения «океанских» течений в аквариум помещают специальные насосы (помпы), перемешивающие воду. Обычно требуется от двух до четырех компактных насосов, размещенных в противоположных концах аквариума. Они создают необходимое кораллам и морским рыбам течение, которое проносит воду между камнями и песком (естественными фильтрами), несет к кораллам питательные вещества, помогает рыбам ориентироваться. Без интенсивного движения воды риф жить не может, хотя, конечно, никакие насосы не могут воссоздать настоящие океанские течения.

Помимо этого в аквариумах используют массу других приспособлений, таких, как механические фильтры, озонаторы, стерилизаторы с ультрафиолетовыми лампами, колонки, поддерживающие необходимый уровень кальция, и т.д. Однако если придерживаться правил подбора обитателей, о которых пойдет речь ниже, то количество техники в аквариуме можно существенно сократить. Важно знать, что система жизнеобеспечения обязательно должна обеспечивать биологическую фильтрацию (прохождение хорошо аэрированной воды через пористую поверхность, населенную бактериями), механическое выведение органики из воды (скиммер и механические фильтры), адекватное освещение и постоянную температуру. Надеяться, что аквариум сможет обойтись без какого-либо компонента фильтрации, так же бессмысленно, как и ожидать, что человек сможет жить без печени или почек.

Те, ради кого аквариумисты возводят все эти технические чудеса, — морские животные. И здесь любителей моря поджидает еще одна ложка дегтя. Во-первых, с того момента, как вы зальете в аквариум воду и намешаете соль, и до того момента, когда в него можно будет посадить первую рыбу, должно пройти, как правило, несколько недель. В некоторых случаях аквариум пустует два-три месяца, радуя глаз лишь нагромождением камней. И даже потом, когда после многократного тестирования воды вы таки решитесь посадить туда первую рыбу, населять риф нужно будет очень постепенно — одна небольшая рыба в неделю. Терпение и постепенность — два магических слова морской аквариумистики. В полную силу биологические фильтры заработают лишь через год, когда на камнях и песке вырастет достаточно большая колония полезных бактерий, но даже и тогда допустимое количество рыб будет заметно меньше, чем в пресноводном аквариуме такого же размера. Во-вторых, совестливого любителя животных может неприятно поразить тот факт, что практически все рыбы, имеющиеся в продаже, — это рыбы, выловленные на океанских рифах (лишь некоторых рыб удается вырастить в неволе). Увы, нередко для морских рыб путешествие с рифа в аквариум становится дорогой смерти, и лишь немногие избегают печальной участи.

Чтобы отловить юркую рыбу на коралловом рифе, где масса укромных мест, в которые она может спрятаться, существуют два метода — поймать ее сачком или сетью (что весьма непросто) или парализовать ядом (быстро и эффективно). В последнем случае «охотники» используют цианистые соединения (соли натрия или калия), которые вызывают у рыб обратимый паралич. Этот метод получил распространение на Филиппинах в 70-80-х годах прошлого века, а после того, как филиппинские рифы оскудели (во многом из-за хищнических методов ловли рыб), перекочевал в Индонезию.

Оправившись от паралича, рыба выглядит вполне здоровой. Так как через некоторое время цианиды полностью выводятся из рыбьего организма, этот метод применяют также для поимки живой тропической рыбы к столу гурманов. Ученые пока не знают, как потребление отравленной рыбы сказывается на организме людей, но то, что такой метод рыбной ловли наносит необратимый ущерб рифам и крайне отрицательно сказывается на здоровье рыб, уже ни у кого не вызывает сомнения. Цианидный синдром, хорошо известный экспертам аквариумного дела, включает необъяснимую гибель рыб, угнетение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, а также гибель рыб после первого кормления. Кроме того, по оценкам специалистов, 90% рыб, пойманных с помощью цианидов, гибнет во время транспортировки, так как ослабленный ядом организм не выдерживает тягот долгого путешествия. Сколько «цианидных» рыб потом погибает в аквариумах любителей, никто не считал.

Цианидная ловля не применяется (или, по крайней мере, не применяется широко и повсеместно) на Гавайях, в Карибском и Красном морях, поэтому нужно обязательно спрашивать, откуда прибыла данная рыба. Рекомендуют также не покупать рыбу сразу, а понаблюдать за ней в течение недели (если ее купят — ничего страшного, можно выбрать другую или оставить в следующий раз залог). Если по истечении недели рыба жива, здорова и упитана, значит, есть шанс, что она хорошо приживется в аквариуме.

Помимо того что покупать нужно лишь тех рыб, которые здоровы и активны, очень важно выбрать разновидность рыб, отличающуюся выносливостью и сравнительно низкими требованиями к условиям содержания. Некоторые рыбы, как бы красивы они ни были, практически не имеют шанса на выживание в неволе либо из-за того, что требуют специальной еды, либо из-за повышенной чувствительности к качеству воды. Например, морские коньки в домашнем аквариуме заведомо обречены на гибель, если только этот аквариум не принадлежит специалисту по их разведению. Скорпены и морские угри агрессивны и поедают всех рыб, которые меньше их по размерам. Многие виды рыб-бабочек едят только живые кораллы и в домашнем аквариуме неизменно гибнут от голода. Напротив, рыбки-клоуны (герои мультфильма «В поисках Немо») сочетают в себе неприхотливость, веселый нрав и яркую окраску. Рыбка желтый хирург весьма эффектно выглядит, легко адаптируется к хорошо налаженному аквариуму и незаменима, если нужно держать под контролем разрастающиеся водоросли, а рыбки-кардиналы могут даже размножаться в неволе. Необходимость ограничиться лишь теми рыбами, чье выживание в аквариуме наиболее вероятно, конечно, сужает выбор, но зато позволяет избежать как финансовых потерь, так и моральных переживаний.

Заселяя морской аквариум, важно придерживаться одной из трех основных схем: только рыбы (без кораллов и беспозвоночных), рыбы и выносливые беспозвоночные (обычно это крабы, улитки и креветки) и риф с многообразием кораллов. Если вы выбрали риф, то надо с самого начала подбирать животных, которые могут жить в мире и ладу с кораллами. Например, любимые аквариумистами рыбки-бабочки или элегантные ангелы не прочь полакомиться кораллами, и в рифовом аквариуме им не место.

В заключение несколько слов о поддержании морского аквариума. Хотя часто рекомендуют приглашать для этого специалиста, на самом деле все не так сложно, если опять-таки сделать приоритетом выживание рыб, а не только внешний вид вашего рифа. Необходимо регулярно опорожнять чашечку скиммера, проверять и при необходимости менять механические фильтры, подливать пресную воду взамен той, что испарилась (соль не испаряется, поэтому ее восполнять не нужно), при необходимости добавлять кальций, йод и некоторые другие вещества и раз в две недели (или хотя бы раз в месяц) менять от 10 до 20% воды в аквариуме. Последнее необходимо, так как, несмотря на все фильтры, в аквариуме все же накапливается некоторое количество токсинов, которые, если дать им накапливаться без ограничений, могут в один несчастливый день погубить всех рыб. Необходимо также регулярно проверять качество воды: кислотность, содержание аммония, нитритов и нитратов и другие параметры. Сначала это делают ежедневно, затем — раз в две недели. Другие обязанности практически не отличаются от ухода за любым аквариумом. После приобретения опыта это отнимает не так уж много времени, а при достаточной увлеченности является скорее отдыхом, чем тяжким трудом.

«Сколько у вас уже погибло рыб? — спросила меня одна дама, подумывающая о покупке морского аквариума. — Мой знакомый все время покупает новых рыб, у него уже столько их умерло! Но это же нормально для морского аквариума?» Да, рыбы, конечно, погибают. Моя первая рыба погибла, так как я слишком поспешила с заселением нового аквариума, затем еще две рыбы выскочили на пол, потому что я, вопреки советам, не закрыла аквариум достаточно надежно, и еще одна рыба погибла, отказавшись от пищи (не исключено, что у нее был цианидный синдром). Но гибель рыб — это всегда последствия наших ошибок, нашего пренебрежения к деталям, это всегда симптом, что что-то сделано не так, что-то упущено. И хотя многие думают, что потери рыб в морском аквариуме неизбежны и простительны, на самом деле можно обойтись без жертв или почти без жертв. Все что для этого нужно — сделать выживание рыб главным приоритетом в процессе оборудования и заселения своего аквариума. И в действительности это не такая уж сложная задача.

Подробности для любознательных

Биофильтры в морском аквариуме

В морском аквариуме, в отличие от пресноводного, типичная комбинация механического фильтра и активированного угля играет второстепенную роль. Функцию очистки воды здесь выполняет в первую очередь система биологической фильтрации, дополненная пеноотделительной колонкой — скиммером.

Белковая материя попадает в аквариум либо в виде корма (неизмененные белки), либо уже в переваренном виде вместе с рыбьими экскрементами. Разумеется, гибель любого обитателя аквариума тоже приводит к появлению разлагающегося белка.

Белки сначала разлагаются на аминокислоты, а затем те распадаются с выделением аммиака NH3, который крайне токсичен для всех морских животных. Существует группа аэробных (любящих кислород) бактерий, которые преобразуют аммиак в нитриты, однако нитриты также токсичны. Часть нитритов постепенно превращается в газообразную окись азота, а остальные попадают на обед к другим бактериям, которые окисляют нитриты в нитраты. Нитраты токсичны лишь в высокой концентрации. И, наконец, анаэробные бактерии (им кислород не нужен), живущие в глубине песка или под камнями, разлагают нитраты до газообразного азота.

В только что установленном аквариуме бактерий очень мало. Чтобы стимулировать развитие бактерий, в воду либо добавляют аммиак, либо подбрасывают кусочки рыбы. По мере развития первой группы бактерий концентрация аммиака в воде начинает снижаться, но возрастает концентрация нитритов. Затем начинает расти концентрация нитратов. И лишь через 4-6 недель наконец устанавливается равновесие, при котором и аммиак и нитрит быстро удаляются из воды, а нитраты постепенно разрушаются, не накапливаясь до опасных пределов. Только после этого аквариум можно заселять.

Существуют разные способы создания аэробных-анаэробных плантаций бактерий. Общая идея состоит в том, чтобы предоставить бактериям как можно большую поверхность, часть которой будет иметь контакт с воздухом. Одно время были популярны сухие-мокрые биологические фильтры. Сейчас приобрели популярность более простая так называемая берлинская система и ее модификации. Согласно берлинской системе вся биологическая фильтрация осуществляется на поверхности «живых» камней. Чтобы такая система была эффективной, камней должно быть порядка 30-40% объема аквариума. Необходима также пеноотделительная колонка (флотатор, или скиммер).

Скиммер использует способность многих органических соединений (не только белков) собираться на границе раздела вода-воздух, что приводит к образованию пены. В простейшем варианте он представляет собой погруженный в воду пластиковый цилиндр, в который подается воздух из компрессора. По мере взбивания пена поднимается кверху и стекает в специальную чашечку. Существуют разные модификации пеноотделительных колонок, отличающиеся размерами, мощностью напора воды и способами смешивания воздуха и воды в колонке.

Автор статьи использует модифицированную берлинскую систему. В нее входят главный аквариум (360 литров) и вспомогательный резервуар (рефуджиум). В главном аквариуме роль фильтра помимо «живых» камней (их порядка 30%) выполняет глубокий (6-8 см) слой песка для анаэробов. В рефуджиуме часть воды проходит через плантацию быстрорастущих водорослей, которые поглощают нитраты и фосфор (водоросли надо часто прореживать), а часть — через механический угольный фильтр, скиммер и синтетическое волокно, на котором растут аэробы. Аквариум существует три года и содержит желтого хирурга, двух клоунов, бенгальского кардинала, шесть креветок, множество раков-отшельников и несколько видов мягких кораллов (морских полипов). Это морское сообщество невелико, однако очень радует глаз, особенно в пасмурную и холодную погоду.





Морские звезды являются одними из наиболее древних групп живых организмов – возраст их ископаемых останков определяется в 400 млн. лет. Название «звезда» – Aster – было дано этим медленны, тихим и очень красивым морским животным еще древними греками – их изображения были обнаружены при раскопках на острове Крит на древних фресках, созданных 4 000 лет тому назад. 

Морские звезды обитают практически во всех морях, за исключением лишь малосоленых Азовского и Каспийского. Не везде они встречаются и в Балтийском и Черном морях. Например, Asteria rubens проникают в западную часть Балтики, а Marthasterias glacialis – в юго-западную (вблизи Босфора), наиболее соленую область Черного моря. Часть звезд предпочитают глубины в тысячи метров – одну из них поймали в Филиппинской впадине на глубине 9 990 м (!!!); часть живет у самых берегов, оставаясь порой во время отливов на несколько часов даже вообще без воды. Комфортные для морских звезд температурные условия обитания, как и глубинные изменяются в широком диапазоне – от горячих тропических мелководий до литорали Северного ледовитого океана, где в зимнее время они могут даже промерзать.

Размеры, окраска и формы звезд также удивительно разнообразны. Одни из них настолько малы, что размах их лучей не превышает 1–2 см, другие –Acanthaster, Pycnopodia – раскидывают свои лучи на пространстве диаметром от 50 см до 1 м; вес таких звезд достигает при этом веса 4,5–5 кг (для сравнения возьмите обычную курицу, в среднем не крупнее 1,5-2 кг). Настоящие гиганты!Что же касается расцветок звезд, то смело можно сказать, что Природа подарила им весь спектр солнечного света и даже больше – помимо ярко окрашенных красных, розовых, желтых, зеленых, синих и фиолетовых встречаются даже черные.


Тело звезд имеет преимущественно пятилучевую форму, но нередко встречаются обладательницы шести, семи, восьми, двенадцати лучей … Рекордсменами же являются обитатели больших глубин – звезды из семейства Brisingidae: более 30 разбегающихся в разные стороны лучей делают ее более похожей на причудливый цветок. Среди коралловых рифов встречаются и совсем необычные звезды, у которых нет лучей, а сами они больше напоминают толстую подушку – это Culcita. Совсем недавно в Южно-Китайском море была найдена еще одна совсем «не звездная”, без единого лучика звезда – Podosphae raster polуplax.

Лучистое тело звезд сплющено в горизонтальном направлении. На нижней , обращенной ко дну стороне в центре располагается рот, а на каждом луче – особые «гидравлические» (амбулакральные) ножки, с помощью которых и передвигается это морское создание. Из радиальных амбулакральных каналов, которые отходят от окружающего рот кольцевого канала, заполняющая их жидкость под давлением поступает в ножку, растягивая ее. Ножка тянется вперед, присасывается к опоре, сжимается и подтягивает морскую звезду вперед. А вода перекачивается в другие ножки, и процесс повторяется. Для еще более надежного прикрепления ко дну эпителиальные клетки ножек-присосок постоянно выделяют клейкое вещество.

Скорость передвижения у звезд невелика – не более 10-20 см в минуту (т.е. 9-12 м/час). Но когда звезда убегает от врага или, наоборот, нападает, то ползет в 2 раза быстрее! Любопытно, что звезды могут передвигаться не только по поверхности грунта, но и зарывшись в толщу песка, как это делает, например, тропическая Luidia. А некоторые глубоководные представители сем. Benthopectimidae способны совершать движения, позволяющие им даже всплывать и проплывать небольшие расстояния вблизи дна.

Российские ученые показали, что несмотря на простую организацию морских звезд и слабое развитие нервной системы у некоторых из них могут формироваться даже условные рефлексы. Например, обычные мурманские звезды Asteris rubens, повторно запутанные в сеть, освобождаются из нее намного быстрее, чем при первых опытах. Процесс «обучение» налицо. Кроме того, у них неплохо вырабатываются и пищевые рефлексы

А чем же и как питаются морские красавицы? Казалось бы, эти медленные и мягкие создания не могут причинить никакого зла своим соседям. Однако внешний вид часто бывает обманчив. «В тихом омуте черти водятся», – эта характеристика как нельзя лучше подходит к морским звездам. Оказывается, большинство из них являются прожорливыми хищниками. Лишенные зубов и когтей, они «вооружились» удивительным приспособлением – мешковидным желудком, способным выворачиваться наизнанку через расположенный в центре нижней части тела рот. Звезды, имеющие длинные и сильные лучи, например, представители сем. Asteridae, захватывают ими свою добычу, выворачивают желудок, который обтекает бедную жертву, и, даже не удосужившись ее проглотить, здесь же, "вне тела”, переваривают. Другие звезды, имеющие короткие, а соответственно более слабые лучи, не способные длительное время удерживать свою добычу, просто-напросто заглатывают ее целиком.

Кроме необычного желудка звезды (и еще морские ежи) являются обладательницами еще одного уникального приспособления – педицилярий. Это небольшие клещи или щипчики, образовавшиеся из игл (ведь звезда – иглокожее животное) и приводимые в движение мышцами. Эти "клещи” настолько сильны у некоторых звезд, что, вцепившись в краба или червя, держат его несколько дней, пока жертва не перестанет шевелиться. Но главное назначение педицилярий, как полагают, - очистка кожи от застрявшего между иглами мусора.

Питание звезд разнообразно - моллюски, морские ежи, офиуры, голотурии, другие беспозвоночные. Несмотря на свою медлительность, звезды способны поедать не только неподвижных моллюсков, в их рацион входят также способные удрать от преследования крупные гребешки (Pecten), крабы. Многие из звезд не брезгуют и останками морских обитателей. Трудно поверить, но некоторые звезды умудряются набросить своей желудок-мешок и на живых рыб. Как же это происходит? А очень просто. Звезда хватает за плавники случайно прикоснувшуюся к ней рыбу, своими нежными шипиками – педициляриями. Затем луч с попавшейся рыбой изгибается и подносит жертву хвостом ко рту, из которого наизнанку выворачивается желудок и обволакивает неосторожную рыбу. Порой рыба продолжает плавать, таская за собой злодейку, которая присосалась к ней и постепенно переваривает еще здравствующую (живую ) жертву.

Мелких моллюсков звезда заглатывают целиком. А если встречается крупная раковина, то начинается своеобразное состязание на выносливость. Как уже говорилось, лучи звезд обладают колоссальной силой, которую эти хищники и используют, чтобы раскрывать, а вернее приоткрывать створки крупных двухстворчатых раковин. Не всегда морская звезда может сразу «открыть» моллюска. Иногда она тянет створки час или два. Мышцы раковины устают, створки перламутрового домика приоткрываются и в образовавшуюся крошечную щель, размеры которой могут быть намного меньше 1 мм, звезда просовывает свой растягивающийся желудок., что заканчивается для обитателя раковины трагедией. 

Еще более легкой добычей являются мидии. В их раковинах есть очень небольшие незакрывающиеся щели шириной около 0.1 мм, через которые проходят тонкие нити биссуса, необходимые для прикрепления моллюска к субстрату. Звезде не требуется прилагать ни малейших усилий, чтобы отведать излюбленных деликатесов – крошечной щели достаточно для проникновения желудка звезды в якобы неприступную крепость мидии. Чтобы полакомиться мидией, звезда способна вытянуть свой желудок на расстояние, равное половине луча, а в ряде случаев и на всю его длину.

В своем стремлении насытиться звезды проявляют завидное упорство. Так, крупная звезда Pisaster brevispinus, ползая по дну, безошибочно находит закопавшегося в грунт моллюска (Saxidomus и Protothaca) и в течение 2-3-х дней выкапывает его, а затем, выгнувшись, как потягивающийся кот, вытаскивает моллюска с глубины 10 см на поверхность. После чего устраивает свое пиршество.



Звезды поражают своей прожорливостью. Даже одна небольшая звезда Asteris forbesi способна в день уничтожить несколько годовалых устриц, что может привести к гибели целые устричные или мидиевые плантации. Страдают от этих хищников и коралловые рифы. Основным пожирателем рифов Пацифики является крупная многолучевая звезда с ядовитыми иглами вида Acanthaster, по другому называемая «терновый венец». Питаясь коралловыми полипами, она до белезны объедает мягкие части кораллов, нанося тем самым непоправимый вред самим рифам. Но не только «гастрономические» наклонности принесли печальную славу этой звезду. Вторая причина ее известности отражена в самом названии звезды – «т е р н о в ы й венец». Вся спинная сторона этого создания усеяна множеством острых ядовитых иголок. Защищенная таким образом от неприятностей и в совершенстве владеющая искусством цветовой маскировки, эта звезда представляет серьезную угрозу подводным пловцам. Если, не дай Бог, ныряльщик или ловец жемчуга, не заметив, случайно соприкасается с этим чудовищем, множество игл вонзаются в тело, обламываются в нем, причиняя жгучую боль, вызывая воспаление и приковывая на несколько дней к постели

Иногда прожорливость и жадность звезд бывает настолько велика, что им приходится расплачиваться за это жизнью. Так, например, описывается случай, когда одна из красивых и грациозных звезд мелководного тропического вида Luidea умудрилась проглотить такого крупного плоского ежа Mellita, что, переварив его внутреннее содержимое, не смогла избавиться от его панциря (скелета). В результате чего просто погибла. Некоторые звезды, например тихоокеанская гигантская пикноподия, попадаются даже на удочку.

Есть звезды, которые, казалось бы, довольствуются для своего пропитания малым – донным илом. Но они не пренебрегают ничем, что встречается в нем, даже камнями. Аппетит их бывает настолько неумеренным, что, например, у некоторых из глубоководных представителей морского дна (порцелланастерид) вес съеденного грунта может вдвое превышать вес самой звезды. При этом звезда раздувается, как подушка. Обладая неумеренным аппетитом, звезды наряду с этим умеют и голодать – некоторые из них не едят ничего по 18 месяцев и тем не менее остаются живы.

Не обошлось без неожиданностей и в продолжении звездного рода. По внешнему виду обычно мужские и женские особи практически одинаковы. Лишь иногда в период размножения звезды разного пола могут отличаться по размеру и окраске. Большинство морских звезд являются раздельнополыми животными. Но некоторые из них преподносят удивительные сюрпризы. Например, звезды Asteria gibbosa в молодости функционируют как самцы, но достигнув определенных размеров начинают выполнять функции самок. В ряде случаев наблюдается обычный гермафродизм.

При половом размножении самцы скапливаются вокруг самок, прижимаются к их лучам и оплодотворяют выметанные в воду яйца, а у единственной тропической звезды Archaster доже происходит спаривание. После оплодотворения дальнейшее развитие в течение нескольких недель протекает в толще воды, где личинки питаются микроскопическими водорослями. Затем «подростки» оседают на дно и из них формируются новые звездочки. У некоторых видов звезд эмбриональное развитие протекает без стадии свободноплавающей личинки. В этом случае некоторые «мамаши» прикрепляют оплодотворенные яйца к различным подводным предметам. Особо же заботливые, например Leptasterias groenlandica, вынашивают своих чад внутри собственного желудка, а тихоокеанская звезда Trophodiscus и австралийская Ctenodiscus - на спинной стороне тела.

Звезды из отряда Spinulosa и Forcipulata создают для своего потомства уютный «домик». Опираясь на концы своих лучей, они изгибаются в виде колокола, а в образованной в ротовой области полости вынашивают развивающееся поколение. Причем в это время звезды не питаются. Особые "домики”- выводковые камеры для взрослеющих звездочек есть и у антарктической Odinella nutrix. Эти камеры находятся между основаниями лучей: иголочки соседних лучей переплетаются и образуют защищенные ниши, где и подрастают звездные дети. Наряду с половым размножением у ряда звезд наблюдается бесполое, путем деления звезды на две части, которые начинают существовать самостоятельно. Через некоторое время у них восстанавливаются недостающие лучи.

Очень интересно, что способность к регенерации, т.е. восстановлению недостающих частей, характерна практически для всех звезд. Схваченная за луч звезда сокращением мышц сама «отсекает» его от себя, как ящерица. Через некоторое время луч восстанавливается. Некоторые из звезд, например Linckia, способны восстанавливаться заново даже из частей луча. Известен случай, когда люди, раздосадованные тем, что звезды уничтожили большую часть плантации промысловых моллюсков, стали вылавливать звезд, рубить их на куски и выбрасывать их обратно в море, но в результате получили противоположный результат - численность звезд увеличилась. Поэтому в дальнейшем выловленных звезд стали опускать в горячую воду и перерабатывать на удобрение.

Вот так и живут, иногда даже более 20 лет, тихие беззубые морские красавицы-хищницы, различая в этом мире только свет и тьму своими крошечными несовершенными глазками, поедая своих собратьев, моллюсков, рыб и ракообразных и все же украшая морское дно.

Текст: Александр и Марина Камневы




"То, что Вы принимаете за говядину, господин профессор, всего лишь филейная часть морской черепахи. А вот жаркое из печени дельфина; Вы легко приняли бы это блюдо за рагу из свинины! Мой повар мастерски консервирует дары океана. Отведайте всего понемногу. Вот консервы из морских кубышек; любой малаец нашел бы их несравненными на вкус! Вот крем, взбитый из сливок, которые поставляют нам киты; вот сахар, который добывается из гигантских фикусов Средиземного моря! И, наконец, позвольте Вам предложить варенье из анемонов, не уступающих в сочности самым спелым плодам земли".

В детстве все мы читали эти строки увлекательной фантастики Жюль Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Но вряд ли кто из нас задумывался, кто или что такое анемона. Этот морской обитатель получил свое название за удивительное сходство с наземным цветком. Но "здесь животные, как цветы..." Действительно, анемона не растение, а животное, известное всем нам больше как актиния.

Актинии - около 1500 видов - встречаются почти во всех морях мира, кроме Каспийского и Аральского. Они обитают в арктических широтах и на экваторе, в береговых песках и в лишенных света морских глубинах свыше 10 000 метров, на водорослях, морских животных, на губках и кораллах. Однако большинство видов актиний предпочитают небольшие глубины прибрежного мелководья и воду с достаточно большой соленостью. Так, в Средиземном море под Неаполем обитает около 50 видов актиний, в Черном море, соленостью воды вдвое меньшей, их всего 4 вида, а в Азовском (совсем малосоленом море) - только 1 вид.

У актинии, как у настоящего цветка, есть стебель и венчик. Цилиндрическое тело-стебелек заканчивается наверху нежным венчиком из многочисленных лепестков. И какими только расцветками не одарила природа цветы моря - розовые и зеленые, желтые и голубые, темно-фиолетовые и пурпурные... Одни венчики, полностью распустившиеся, кажется, застыли в ожидании освежающего дуновения ветра. У других - лепестки слегка колышутся. Но куда исчезают нежность и беззащитность этого создания, стоит только приблизиться к красавице мелкому морскому обитателю. 

Лепестки превращаются в цепкие щупальца, которые мгновенно схватывают добычу. Щупальца - от 16 у маленькой двухмиллиметровой Jonactinia prolifera до неисчислимого количества у гигантской Stoichactic kenti - могут располагаться в несколько рядов. Причем каждый ряд отличается от другого формой и размером щупалец. В пределах же одного ряда все лепестки одинаковы. У некоторых видов актиний на концах щупалец образуются нити за счет формирования большого числа стрекательных капсул. Стрекательные капсулы служат актинии и для нападения, и для защиты. 

Яд стрекательных нитей мгновенно парализует жертву, к которой прикоснулись щупальца морской красавицы. Увы, красота требует жертв и в таком смысле. Тем же, кто сам захочет прикоснуться к актинии, по незнанию покоренный красотой или подгоняемый голодом, придется отказаться от своих намерений: стрекательные нити защитят свою хозяйку от навязчивого незнакомца. У человека, дотронувшегося до анемоны, появляется ожог, рука опухает на длительный период, наблюдается общая интоксикация организма, сопровождающаяся головной болью и ознобом. Позже на месте ожогов кожа отмирает и образуются глубокие язвы. Однако яд стрекательных капсул все же не абсолютно надежное средство защиты. Актиний преследуют некоторые моллюски, более или менее нечувствительные к их яду, а также рыбы ряда видов, которые заглатывают морских анемон.

Пищеварение у актиний, как у всех кишечнополостных, внутриклеточное. В самой середине венчика находится ротовое отверстие, откуда пища поступает в гастральную полость. В нее от внутренних стенок тянется множество длинных нитей. Они внедряются в пищевой комок, буквально пронизывают его. Пищеварение идет очень интенсивно. От рачка, например, уже после 16 часов остается лишь пустой панцирь. При раздражении щупальца ротовой диск втягивается, стенки тела смыкаются, и актиния из прекрасного цветка превращается в плотный мышечный комок.

Среди актиний встречаются как мирные виды, питающиеся взвешенными в морской воде частицами, так и хищники. У первых основную роль в питании играют реснитчатые клетки. Биением ресничек пищевые частицы, попавшие на щупальца, перегоняются либо к ротовому диску, либо к вершине щупальца. В последнем случае щупальце изгибается в сторону рта, и пищевой комок передвигается в гастральную полость. Частицы, непригодные для питания, также передвигаются к верхним концам щупалец, откуда смываются водой или сбрасываются.

У хищных видов основную роль в питании играют хватательные движения щупалец, снабженных огромным количеством стрекательных клеток. Поймав жертву - небольших рыбок, крабов, раков, - актиния изгибает щупальца и подносит ее ко рту. У актиний с короткими щупальцами, которые не достают до ротового отверстия, наружу выворачивается глотка и дотягивается до добычи, которую удерживают щупальца.

Некоторые актинии сразу могут различить съедобные и несъедобные частицы. Другие же, особенно голодные анемоны, глотают все без разбора, даже несъедобные и опасные для них предметы. Одна актиния с голодухи проглотила как-то большую раковину. Раковина встала в ее желудке поперек и перегородила его на две половинки, верхнюю и нижнюю. В нижнюю пища изо рта не попадала. Думали, актиния умрет. Но она нашла выход: у подошвы актинии, у того самого места, на котором этот морской "цветочек" сидит на камне, открыл свой беззубый зев новый рот. Вокруг него вскоре выросли щупальца, и актиния стала счастливой обладательницей двух ртов и двух желудков.

На нижнем конце тела актинии находится подошва, с помощью которой она прикрепляется к субстрату и может медленно перемещаться по нему. При перемещении часть подошвы отделяется от субстрата, вытягивается в направлении движения и закрепляется в новом месте, после чего сюда же подтягивается и вторая часть подошвы. Роющие виды, закапывающиеся в норки в песке или оставляющие на поверхности лишь венчик щупалец, лишены подошвы. Если же им приходится менять норку, актинии переползают на другое место путем волнообразных сокращений червеобразного тела. У свободноплавающих актиний подошва подвергается необычным изменениям. Ее края в результате сильного выпячивания центральной части подошвы срастаются, и образуется воздушная камера, которая поддерживает актинию в воде. Она плавает у поверхности воды ртом вниз.

Как говорилось чуть выше, мелкие рыбки являются великолепным кормом для хищных актиний. Однако в природе встречается и мирное сожительство морского "цветка" и рыб. Среди щупалец самой крупной в мире австралийской актинии Stoichactis, диаметр ротового диска которой достигает 1,5 метра, живет парочка ярко окрашенных рыбок амфиприонов. Даже в поисках пищи эти рыбки не уплывают далеко от актинии и в случае опасности сразу же прячутся в гуще щупалец. В свою очередь, рыбки, поедая добычу вблизи рта актиний и теряя ее остатки, подкармливают свою спасительницу, а биением плавников улучшают ее газообмен. Таким образом, и амфиприоны, и актиния получают пользу от этого союза.

Но это не единственный случай симбиоза актиний с другими организмами. Классическим примером таких взаимоотношений является симбиоз морских анемон и раков-отшельников. В самом простом варианте рак Eupagurus excavatus ищет пустую раковину с уже прикрепившейся к ней актинией. В случае удачи он переползает из своей раковины в найденную.

При более развитых симбиотических отношениях другого рака-отшельника Pagurus arro-sor с актинией рак не ищет пустую раковину с анемоной. Он может снять ее с любого субстрата и пересадить на свой домик. Когда рак-отшельник вырастает и переходит в другую, большую, раковину, он пересаживает на нее и свою актинию. При прикосновении клешни рака к актинии она вначале начинает сжиматься. Но, удивительно, на дальнейшее похлопывание клешней актиния не отвечает ни выбрасыванием стрекательных нитей, ни продолжением сокращения тела. Напротив, она распускается. Даже полностью сократившаяся актиния вновь распускается при поглаживании раком-отшельником. Затем рак начинает поглаживать подошву "цветка", после чего она сокращается и отделяется от субстрата. Раку остается лишь пересадить актинию на свой новый домик. Иногда, правда, морская красавица и сама переходит на новое место жительства, вначале наклоняясь и охватывая раковину щупальцами, а затем переворачиваясь и прикрепляясь к ней подошвой. Если на раковине остается достаточно места, предприимчивый рак может обзавестись еще одной актинией. Описаны случаи, когда Parrosor носил на своей раковине до 8 актиний.

Однако наиболее совершенный симбиоз наблюдается у рака-отшельника Eupagurus pride-axi и актинии Adamsia palliata. В этом случае рак захватывает еще молодую актинию и больше не расстается с ней. Правда, иногда рак-отшельник нарушает свою верность, уступив в сражении более сильному сородичу и раковину, и актинию. Смена домика не обязательна для этого рака в отличие от других раков благодаря актинии. Ее подошва "обрастает" всю раковину, окольцовывая устье. Если на раковине находятся две актинии, то их подошвы смыкаются, также охватывая всю раковину. Подошва Адамсии выделяет плотную слизистую пластину, которая быстро твердеет. По мере роста актинии эта пластина перерастает край устья раковины и нависает над телом рака. В результате домик постоянно увеличивается и раку не приходится искать более просторное жилище. Этот домик намного легче толстостенной раковины, эластичен и не затрудняет движений рака.

Актинии, однако, не всегда являются пассивной стороной при создании симбиотических пар. Например, Autholoba reticulata сама ищет партнера. Поселяясь на камнях, она держится за субстрат щупальцами, а не подошвой. В таком положении актиния ожидает рака, при появлении которого ее подошва схватывает его лапку. После этого вся анемона переползает на панцирь рака.

Все эти типы отношений раков-отшельников с актиниями являются истинным симбиозом, потому что выгодны обоим партнерам: рак защищен от врагов стрекательными нитями актиний, у актинии же улучшаются условия питания как за счет расширения зоны охоты, так и за счет "стола" рака-отшельника.

Однако существуют и другие формы сожительства актиний с морскими обитателями, при которых актиния использует своего хозяина для улучшения условий питания, не создавая никаких преимуществ для него. Примером отношений этого типа может быть поселение актиний на глубоководных голотуриях спереди и немного сбоку от окруженного короткими щупальцами ротового отверстия. Преимущества для актиний очевидны. "Хозяину" же от подобного соседства выгоды никакой, а убытки налицо. Дело в том, что подошва актиний выделяет вещество, растворяющее органический субстрат, на котором она прикрепилась. Поэтому в теле голотурий в местах поселения актиний образуются углубления. 

А вот для морского пера обосновавшаяся на нем актиния означает приближение его гибели. Вся органическая часть пера постепенно уничтожается. От колонии остается лишь неорганический скелет с восседающей на нем актинией. Подобные взаимоотношения можно назвать скорее паразитическими, чем симбиотическими. Паразитизм просматривается и в отношениях личинок актиний с медузами. Поселяясь под колокол медузы, личинки развиваются под надежной защитой "хозяина". Однако подросшие актинии платят черной неблагодарностью своей "няньке". Те из них, которые проникают в тело медузы - ее радиальные каналы, для выхода на свободу разрушают часть колокола. Да и питание их скорее всего тоже происходит за счет хозяина-медузы.

Вот такая она - актиния, цветок моря и ягода для варенья капитана Немо.

Текст: Марина и Александр Камневы





Аквариум – это, очевидно, самая важная и дорогая вещь, которую должен купить энтузиаст; поэтому очень важно выбрать аквариум, отвечающий всем основным требованиям. Необычная форма может быть интересной, но главное - практичность. Сообщество морских животных может жить почти в любом аквариуме, но если знать и учитывать возможности той или иной конструкции, то выбор может резко сузиться. Нужно иметь в виду несколько основных критериев.

Соотношение объема и поверхности

Поверхность воды в аквариуме должна иметь достаточную площадь для обмена двуокиси углерода на живительный кислород. Этому могут помочь фильтры с орошением, но глубокие аквариумы с малой поверхностью все равно сильно проигрывают. В природе коралловые рифы насыщены или перенасыщены растворенным кислородом, и воспроизвести эту концентрацию подчас трудно даже в аквариумах лучших конструкций. Маленькие аквариумы удобны, но ухаживать за ними очень трудно. Жители коралловых рифов опираются на постоянство своей среды и за многие тысячелетия приспособились к предсказуемым условиям. В большом аквариуме рН и температура намного стабильнее, чем в маленьком, где о стабильности вообще трудно говорить.

Неестественное распределение территорий

Подавляющее большинство морских рыб – территориальные виды; почти всегда они защищают горизонтальную, а не вертикальную территорию. Если выбрать высокий, узкий аквариум, то его обитатели будут контактировать теснее, чем в природе, и могут возникнуть серьезные территориальные споры, поскольку доминирующие виды попытаются, очертить границы своих зон. Даже при умеренной населенности такого аквариума может возникнуть впечатление скученности его обитателей, а это понравится не каждому зрителю.

Выбор формы

Аквариум неправильной формы обычно вносит зрительные искажения. Животные могут зрительно "разделяться" между двумя плоскостями стекла или акрила; новизна сложной конструкции улетучится и сменится постоянным разочарованием, поскольку аквариумисту придется менять свое положение, рассматривая своих питомцев. Поэтому подавляющее большинство аквариумистов не случайно выбирают традиционную прямоугольную форму, поскольку при ней легче решается большинство потенциальных проблем. Поскольку эта конструкция популярна много лет, оборудование конструируется для удобной установки именно на такой аквариум.

Осветительное и другое оборудование

Освещение аквариумов необычной формы – вечная проблема, поскольку возможности сильно ограничены. Аквариумы восьмигранной, шестигранной или неправильной формы сложно осветить люминесцентными лампами. Единственным приемлемым вариантом могут стать ртутные или галоидные висячие лампы направленного света, а для вспомогательного освещения останется мало места. Нужно также хорошо подумать нал тем, где будет установлено фильтрующее оборудование. При недостаточном объеме аквариума, возможно, негде будет разместить какой-либо важный прибор, а без него животные будут в опасности. Если обставить аквариум разными приборами, то вся красота его обитателей будет испорчена.

Надежная подставка

Каждый литр морской воды весит около килограмма, а все содержимое полностью оборудованного аквариума будет исключительно тяжелым. Какую бы конструкцию вы ни выбрали, безопасность имеет первостепенное значение. С дефектной, неровной или неподходящей подставки аквариум может упасть и разбиться: при этом могут получить травмы люди, могут погибнуть ценные животные, не говоря уже о "вселенском потопе"! Идеальная подставка - та, которая сконструирована специалистами для данного аквариума; она должна быть красивой и размещать в себе все необходимое оборудование






Название: Centropyge heraldi - Yellow angelfish - Карликовый ангел Геральди / Центропиг желтый

Описание: Размеры До 10 сантиметров.

Описание: Небольшой ярко-желтый центропиг с голубым расплывчатым пятном позади глаза. Шип на жаберной крышке и нижняя губа голубые. У самцов заглазничное пятно более темное, иссиня-черное. Молодые ярко-желтые, с возрастом постепенно начинают приобретать характерные для взрослой окраски голубые отметины. Очень похож на близкий вид C. flavissima, однако тот вместо заглазничного пятна имеет замкнутое голубое кольцо вокруг глаза и такого же цвета полосу по заднему краю жаберной крышки.

Распространение: Распространен в Тихом океане от юга Японии и Тайваня до Туамоту и Большого Барьерного рифа.

Биология: Встречается и на внешних склонах рифов и в закрытых лагунах. Обычно держится на глубине от 5 до 50 метров. Взрослые живут небольшими гаремными группами по 2 – 4 особи. Питается в основном водорослями и губками. Молодые преимущественно планктоноядные.

Содержание в аквариуме: Очень популярный в аквариумах центропиг. Он хорошо и быстро адаптируется в условиях неволи. Для одной особи необходим аквариум от 80 литров с большим количеством убежищ и живых камней, поросших водорослями. Требуется хорошая фильтрация. Температура 22 – 26 градусов, оптимально 24 – 25 градусов, pH 8.1 – 8.4.

Корма: Для этого вида необходим корм с большой долей растительных компонентов. Подходит смесь из водорослей (например, спирулина) и мелко нарубленного мяса креветок и моллюсков. Молодым особям в рацион необходимо добавлять науплии артемии. Значительную часть диеты составляют водоросли, произрастающие на камнях и стенках аквариума. Кормить необходимо два – три раза в день.

Совместимость: Крупных взрослых особей лучше сажать в аквариум поодиночке, а молодых можно заселить в аквариум группой, в которой наиболее крупная рыба станет самцом. При недостатке водорослей в аквариуме и однообразной диете может переключиться на общипывание полипов жёстких и мягких кораллов и мантий моллюсков. Этих центропигов лучше вселять в аквариум одними из первых, тогда они могут успешно существовать с гораздо более крупными соседями, например крупными ангелами, бабочками и другими


Название: Centropyge aurantonotus - Flameback angelfish - Центропиг желтоспинный

Описание: Семейство Рыбы-ангелы (Pomacanthidae)

Размеры: До 6 сантиметров.

Описание: Обладает контрастной сине-желтой окраской. Нижняя часть тела, брюшные анальный и хвостовой плавники синие с металлическим отливом. С нижней частью резко граничит ярко-жёлтая или желто-оранжевая верхняя. Вокруг глаза заметно тонкое синее кольцо. Нижние плавники с ярко-голубой оторочкой. У молодых в синий цвет окрашено практически все тело.

Распространение: Распространен в Западной Атлантики от южный островов Карибского бассейна до Сан-Паулу в Бразилии.

Биология: Очень скрытный вид, который редко удаётся понаблюдать в природе. Обычно прячется в расщелинах или в густых зарослях кораллов, особенно любит селиться среди ветвей Acropora cervicornis. Держится на глубине от 15 метров. Питается водорослями, а также губками и многими другими беспозвоночными. Молодые преимущественно планктоноядные.

Содержание в аквариуме: Несмотря на свою яркую окраску, этот ангел не часто встречается в аквариумах. Обычно хорошо и быстро адаптируется в неволе, если вселяется одним из первых в аквариум со стабильными устоявшимися условиями и содержится с миролюбивыми соседями. Для одной особи необходим аквариум от 100 литров с большим количеством убежищ и живых камней, поросших водорослями. Температура 22 – 26 градусов, оптимально 24 – 25 градусов, pH 8.1 – 8.4.

Корма: Для этого вида хорошо подходит смесь из мелко нарубленного мяса креветок и моллюсков с добавлением водорослей, например, спирулины. Молодым особям в рацион необходимо добавлять науплии артемии. Кормить необходимо три раза в день.

Совместимость: Можно содержать парами, известны даже случаи размножения в неволе. Обычно в аквариум одновременно вселяют двух особей разного размера, более крупная из которых становится самцом. Этот вид обычно считают безопасным для беспозвоночных рифового аквариума, однако в случае недокорма он начинает искать альтернативные источники пищи и может пристраститься к общипыванию кораллов и мантий моллюсков. Если этот центропиг вселяется в аквариум одним из первых, он может занять территорию и дальше успешно существовать с гораздо более крупными соседями, например крупными ангелами, бабочками и другими. Однако подселять его в устоявшийся аквариум к таким рыбам нельзя, поскольку из-за сильного стресса он, скорее всего, не сможет найти себе место в этих условиях


В данном разделе мы не стараемся дать полный список всех приборов, использующихся в морской аквариумистике. Интересующиеся могут найти все необходимое в специальной литературе, здесь дается лишь краткий ознакомительный обзор основных элементов из которых может состоять система жизнеобеспечения морского аквариума.

Освещение
Выбор освещения играет ключевую роль при создании микроклимата в морском аквариуме. И если для рыб количество и качество света обычно не имеют принципиального значения (за исключением глубоководных или ночных видов), то для прикрепленных беспозвоночных наличие «правильного» света становится поистине вопросом жизни и смерти. Впрочем, с появлением специальных ламп с тщательно подобранным спектром, способным удовлетворить потребности самых экзотических обитателей, освещение перестало быть проблемой. Помимо спектра, важна и его мощность: в воде свет очень быстро рассеивается, таким образом, одна стоваттная лампа будет предпочтительнее четырех по 25 Вт. Наиболее часто сегодня используются лампы и светильники трех типов:

Лампы дневного света Т8
Это - привычные всем лампы дневного света, которые вот уже много лет являются самым популярным решением для освещения аквариума. Главный плюс – невысокая стоимость. Минус – такие лампы довольно крупные, а значит, установить большое количество под крышку аквариума невозможно. Этот вариант подойдет для невысоких и небольших аквариумов.

Лампы дневного света Т5
Эти лампы значительно меньше ламп Т8 и имеют большую мощность при одинаковой длине. Соответственно, под аквариумной крышкой их можно установить намного больше, в итоге суммарная мощность света будет достаточна для большинства беспозвоночных. Основной недостаток этих ламп – относительно высокая цена, и наличие только в специализированных местах продажи.

Металлогаллогеновые лампы
Основное отличие этих ламп – их мощность, достигающая 250-500 Вт, что позволяет осветить аквариум всего одной или двумя лампами. Высокая мощность способствует и максимальному прохождению света без рассеивания в толще воды до дна аквариума – эта особенность очень важна в высоких (более 70 см) емкостях. Еще одно исключительное преимущество таких ламп – солнечные зайчики от бликов воды на дне, придающие аквариуму задор и еще большую привлекательность. Кроме того, некоторые светильники для этих ламп имеют функцию ночного освещения, имитирующего лунный свет, а наиболее «продвинутые» имитируют даже фазы луны, что очень важно для жизни некоторых животных. К сожалению, у металлогаллогеновых ламп есть и минусы – светильники располагаются, как минимум, в 15 см над водой, и, соответственно, не умещаются под крышку аквариума.

Циркуляция воды
Поскольку прикрепленные беспозвоночные не могут передвигаться или делают это крайне медленно, движение воды вокруг них - очень важный фактор жизни и здоровья. Потребности в интенсивности течения каждого вида животных различны, что особенно необходимо учитывать при выборе места. Течение приносит пищу и кислород, и уносит ядовитые отходы, поэтому в стоячей воде сидячие беспозвоночные долго не проживут. Последнее относится как к крупным, искусственно внедренным в аквариум, животным, так и к микроскопическим, живущим на живых камнях. Таким образом, постоянное движение воды в аквариуме должно составлять, как минимум, три-четыре объема в час. Его и образуют перемешивающие помпы.

По сложности можно выделить три типа помп: так называемые PowerHead с постоянным потоком воды; помпы с блоком управления, позволяющим программировать различную силу потока воды (при этом возникают «завихрения» воды, течение в аквариуме непредсказуема - таким образом, омываются почти все поверхности. Кроме того, блок управления позволяет уменьшить оборот воды ночью, когда многие обитатели аквариума ложатся спать); «Система волн» имитирует настоящий прибой, жизненно необходима для содержания некоторых видов животных, а для остальных - просто отличный вариант течения. Этот вид влияет и на визуальное восприятие аквариума: когда его прикрепленные обитатели шевелятся в такт волн, картина «моря в доме» становится полной. Возможно и подключение к компьютеру, и тогда силу прибоя можно регулировать вручную от полного штиля до тропического шторма.

Фильтрация
В природе вода тропических морей практически абсолютно чистая и прозрачная, и оставалась таковой на протяжении миллионов лет. Именно поэтому кораллы и многие другие виды животных неспособны жить в воде, которая имеет хотя бы малейшие среды загрязнения. При жизни в природе все отходы жизнедеятельности обитателей рифов уносятся в открытое море, где и перерабатываются. Но в аквариуме, увы, такой цикл невозможен, а значит, необходимо создание сложных систем фильтрации. В этом разделе мы познакомим с наиболее распространенными морскими фильтрами.

Внешние (канистровые) фильтры
Одними из наиболее токсичных ядов в аквариуме являются продукты распада органической материи (несъеденный корм, экскременты животных, погибшие организмы и т.п.), и значительная часть усилий аквариумиста направлена на их ликвидацию.

Именно поэтому важно понимать, откуда они, собственно, берутся: в результате распада органики образуется наиболее токсичное соединение «аммиак-аммоний» (в зависимости от кислотности воды) который перерабатывается бактериями в нитриты, а затем - другими бактериями - в относительно безобидные нитраты. Эти стадии проходят при значительном потреблении кислорода. Такие бактерии живут практически на всех поверхностях в аквариуме, но этого не всегда хватает, поэтому биологическая фильтрация происходит на субстратах с большой удельной площадью (так, для некоторых наполнителей для фильтра площадь поверхности составляет 420 квадратных метров на кубический дециметр объема).

Для переработки этих органических отходов, как правило, и используют внешние фильтры. Забор и возврат воды в аквариум происходит через гибкие шланги, в то время как сам фильтр расположен под аквариумом. Фильтры могут иметь различную форму и мощность, но, в любом случае, стоит использовать фильтры только с пометкой «для морских аквариумов» - механизмы обычных фильтров в морской воде очень быстро выходят из строя.

Один из вариантов внешнего фильтра – тактовый фильтр - попеременно с водой наполняется воздухом, и процессы переработки аммиаков происходят со значительно более высокой скоростью. Также внешние фильтры часто используются для химической очистки воды с помощью активированного угля и других сорбентов.

УФ-излучатель
Этот прибор крепится к шлангу канистрового фильтра и служит для стерилизации - за счет воздействия ультрафиолетовыми лучами на проходящую сквозь него воду. В результате погибают многие возбудители болезней и одноклеточные водоросли, вызывающие «цветение» воды. Недостаток - УФ-излучатель уничтожает и полезные микроорганизмы и отнюдь не является панацеей от всех болезней. Особенно часто используется при запуске аквариума, когда рыбы болеют чаще всего.

 

Пеноотделительная колонка (скиммер, флотатор)
Прибор, без которого не обходится ни один «серьезный» морской аквариум. Дело в том, что многие органические молекулы прилипают к поверхности воды, а в пеноотделительной колонке производятся миллионы пузырьков, которые вытягивают молекулы органики из воды в специальный резервуар. Таким образом, из аквариума удаляется значительное количество отходов еще ДО того, как они начнут разлагаться. Кроме того, вода активно насыщается кислородом, что очень важно в морском аквариуме: в природе насыщение воды кислородом близко к максимуму, и вся биосистема «привыкла» именно к такому уровню. Пеноотделительные колонки могут располагаться внутри аквариума, за аквариумом или во внешнем танке. Существует и нескольких принципиально различных видов устройства, но мы не будем останавливаться на них более детально, отметив лишь, что к выбору пеноотделительной колонки нужно подойти серьезно – далеко не у всех производителей они корректно работают.

 

Нитрат-редуктор
Итак, конечной стадией распада органики при наличии кислорода являются нитраты. И хотя они значительно менее токсичны, чем аммиаки, при достижении в воде их определенной концентрации, нитраты начинают угнетать и рыб, и беспозвоночных, а в отдельных случаях - приводят к гибели животных. Кроме того, нитраты являются отличным удобрением для растений, и при повышении их концентрации аквариум начинает «зеленеть» с пугающей скоростью. Одним из решений проблемы и является нитрат-редуктор. Дело в том, что существуют бактерии, которые в отсутствии кислорода перерабатывают нитраты в абсолютно безвредный атмосферный азот. Создать необходимые условия довольно сложно – ведь в случае ошибки мы можем получить и сероводород, и даже смертоносный аммоний. В итоге нитрат-редукторы имеют примерно одинаковое количество как своих преданных поклонников, так и ярых врагов. Аквариумисты-профессионалы стараются использовать это оборудование очень осторожно, и по обстоятельствам.

 

Озонатор
Производит озон и выпускает его в воду (как правило, через пеноотделительную колонку), в результате чего в воде оказывается активный атомарный кислород. Последний окисляет многие органически соединения:
- вода предельно насыщается кислородом;
- аммиаки окисляются до нитратов значительно быстрее;
- происходит дезинфекция воды, уничтожаются свободноплавающие возбудители болезней и одноклеточные водоросли, также как и полезные микроорганизмы;
- уничтожаются кислоты, придающие воде желтый цвет.
Есть, конечно, и минусы: под воздействием озона некоторые органические молекулы превращаются в сильные яды, поэтому всю воду, обработанную озоном, необходимо пропускать через активированный уголь.

Планктонный реактор
Многие обитатели морского аквариума питаются микроорганизмами, часть которых постоянно обитает в аквариуме, часть - вносится в виде замороженного корма. Но для некоторых обитателей этого количества не хватает, и тогда в аквариум устанавливается планктонный реактор, представляющий собой резервуар, в котором выращиваются микроскопические водоросли (фитопланктон) или микроскопические животные (зоопланктон). При этом возможно автоматическое добавление планктона в аквариум.

Система автодолива
Как известно, из аквариума постоянно испаряется вода, особенно это заметно в аквариумах с металлогаллогеновым освещением. В последних объем испарившейся за неделю воды может достигать 30 - 40 литров. Соответственно, увеличивается и концентрация соли в воде, и далеко не все обитатели хорошо переносят подобные изменения. Система автоматического долива же и восполняет количество воды до заданного уровня.

Кальциевый реактор
Многие морские организмы активно извлекают из воды растворенный в ней кальций для построения своего скелета или наружного домика. В море животное омывают многие тысячи тонн воды, поэтому обитатели черпают кальций из окружающей среды. В аквариуме дело обстоит по-другому: в литре морской воды содержится менее 0, 5 грамма растворенного кальция. При наличии обитателей, потребляющих кальций, этот запас очень быстро иссякает, что может приводить к угнетению и гибели животных. Кальциевый реактор призван исправить это положение. Для некоторых обитателей достаточно более-менее регулярное внесение кальция в воду, для других (например акропоровые кораллы) постоянная максимальная концентрация. В зависимости от необходимости используются кальциевые реакторы различной сложности



Рыбы. От простого к сложному.

Следует помнить, что большинство обитателей морского аквариума – рыбы территориальные, рьяно охраняющие облюбованный ими участок от посягательств соседей. Особенно агрессивно ведут они себя в отношении рыб своего же вида. Поэтому чаще всего морской аквариум заселяют представителями разных семейств и родов по одному от каждого рода.

Одними из наиболее неприхотливых рыб, подходящих для содержания в аквариумах первой категории, являются рыбы семейства помацентровых. В первую очередь это Хризиптера Chrysiptera cyanea, Рыбы-клоуны Amphiprion frenatus, A. ocellaris, Premnas biaculeatus, Дасцилл домино Dascyllus trimaculatus. А также представитель семейства губановых Талассома лунная Thalassoma lunare.

Все эти рыбки яркие, но мелкие. Альтернативой им в морском аквариуме второй категории могут быть сравнительно крупные хищники. Самые выносливые из них это Спинорог черный Odonus niger, Групер красный Cephalopholis miniatus, Крылатка Pterois volitans.

Кроме указанных видов в аквариумах часто содержат рыб семейства хирурговых. Эти рыбы гораздо более требовательны к условиям среды. Наиболее распространенные виды семейства – Зебрасома желтая Zebrasoma flavescens, Зебрасома желтохвостая Z. xanthurum, Хирург голубой Paracanthurus hepatus, Носорог Naso unicornis.

Самыми сложными в содержании являются Рыбы-ангелы семейство помакантовые и Рыбы-бабочки семейство щетинозубых. Все представители данных семейств имеют очень красивую яркую разнообразную полосатую окраску. Например, Ангел император Pomacanthus imperator, или Бабочка масковая Chaetodon semilarvatus. Эти средние или крупные рыбы исключительно чувствительны к повышенному содержанию нитратов в воде.

Беспозвоночные

В отличие от рыб, которые могут переносить значительные колебания условий среды, беспозвоночные требуют постоянно высокого качества воды. Большинство видов погибает при превышении нитратами отметки 25 мг/л.
Наиболее выносливыми являются рак отшельник Pagurus sp., звезда фромия красная Fromia milleperella, колонии дискактиний Actinodiscus sp.

Все остальные виды беспозвоночных не рекомендуется содержать в аквариумах, не оборудованных рифовой системой фильтрации.
В рифовом аквариуме содержат мягкие кораллы родов Sarcophyton, Sinularia, Dendronephthya. Еще сложнее в содержании твердые кораллы родов Euphyllia, Tubastrea, Trachyphyllia. Вместе с кораллами могут жить креветки, актинии, морские ежи, офиуры, голотурии, зоантусы, клавулярии, перьевые черви, двустворчатые и голожаберные моллюски.




Яркие цвета и уникальные орнаменты этих крупных, впечатляющих рыб побуждали называть их 'царскими' именами, например королевская, императорская или величественная рыба-ангел - и это только начало обширного списка названий. Неважно, привлекают ли вас крупные рыбы для домашних аквариумов, или небольшие, вы не сможете противостоять простому великолепию этих красавиц.

В то время как самые крупные карликовые рыбы-ангелы достигают максимального размера взрослой особи в 12,5 см, никаких ограничений не возникает для их старших двоюродных братьев; некоторые вилы рыб-ангелов в природе достигают 60 см. К счастью, предпочтительные для домашнего аквариума рыбы этого семейства имеют максимальную длину от 15 до 30 см, несмотря на то, что в своей естественной среде они гораздо крупнее. Крупные рыбы-ангелы обитают во всех тропических морях мира, а самые популярные и несложные в обращении виды доставляют из Карибского и Красного морей, части Индийского и Тихого океанов. 

Pomacanthus - один из многих родов, входящих в семейство морских рыб-ангелов (Pomacanthidae). В настоящее время он насчитывает около тринадцати видов. Семь видов Pomacanthus прежде относили к родам Holacanthus и Chaetodon; Р.annularis и императорский помакантус (Р. imperator) до сих пор встречаются под обоими прежними названиями - и Hotacanthus. и Chaetodon. Применительно к Р. navarchus. Р.sexstriatus и Р.xanthometapon в качестве рода часто указывают Euxiphipops, хотя это подрод Pomacanthus (например, Euxiphipops xanthometapon и т.д.).

Точно так же название подрода Arusetta нередко используют для обозначения Р.asfur, называя его Arusetta asfur. В сравнении с другими рыбами такого же размера помакантусы характеризуются наиболее элегантным сочетанием красоты и грации. Р.annularis - это прекрасный пример сложной комбинации эффектных красок, типичных для помакантусов. Медно-оранжевое тело пересечено почти по диагонали сияющими голубыми полосами, в височной области с каждой стороны - по синему кольцу. Хвостовой плавник белоснежный с медно-оранжевой каймой, спинной вытянут назад, грудные и брюшные плавники ярко-медно-оранжевые, на брюшных - синие полосы. Это классический морской красавец, и все же ему не хватает индивидуальности для того, чтобы занять ведущее место в своем роде, так как многие помакантусы выглядят не менее великолепно. 

У большей части рыб-ангелов существуют четкие периоды молодости и взросления, которые определяются по абсолютно различной расцветке и рисунку. В таких случаях молодые особи обычно темно-синие с белыми вертикальными полосами или кругами, или с черно-желтыми полосами. Такая разница в расцветке служит для маскировки, а также как метод отражения агрессии со стороны взрослых рыб-ангелов до времени их взросления. 'Молодежь' иногда ведет себя, как чистильщики, счищая паразитов с других, чаще крупных рыб, а сине-белая или черно-желтая раскраска рассматривается коралловыми рыбами как сигнал 'чистильщиков'. Когда рыбы-ангелы подрастают (обычно в возрасте 1-2 года), окраска постепенно меняется и рыба занимает свое место в общине. Некоторые ангелы, например королевский холокант (Holocanthus ciliaris) и холокант пассер (Holocanthus passer), имеют очень яркий рисунок в молодости и не настолько красивы во взрослом возрасте.

Для молоди всех помакантусов типичен полосчатый узор. У серой (Р.arcuatus) и малой (Р.paru) рыб-ангелов черное тело украшено желтыми обручами, на брюшных и анальном плавниках - небольшие голубые метки. Подростки Р.zonipectus имеют сходную окраску: кроме того, у этих рыб тело также покрыто красивыми голубыми полосами. Различить мальков серого и малого ангелов довольно трудно. Наиболее достоверным отличительным признаком служат метки на хвосте: у малого ангела хвостовой плавник имеет желтую кайму, у серого - желтую полосу в форме полумесяца. Остальные виды рода отличаются сложным узором из голубых и белых полос на черном теле, это видоспецифичный признак. 

Арабские и изумрудные ангелы сохраняют желтую окраску хвостового плавника на протяжении всей жизни - от личинок до взрослых рыб. Желтый хвост изумрудного ангела в середине пересечен светло-голубым рисунком. У мальков арабского ангела есть дополнительная метка - изогнутая желтая полоса, идущая от задней части спинного плавника до точки, делящей тело пополам. При созревании помацентровых нежные краски подростков постепенно заменяются взрослой окраской, у многих видов еще более красивой. Крупные рыбы-ангелы обследуют рифы в поисках водорослей, морских червей, ракообразных и губок, по ходу поедая проплывающий планктон. Они также отъедают куски у погибших животных, если не опасаются находящихся рядом рыб. Помакантусы чаще всего встречаются в океанах на глубине от 3 до 26 м, предельное мелководье для них составляет 0,6 м и меньше. Некоторых ангелов, например императорского. иногда находят на глубине более 60 м.

Распространение определенных видов очень ограничено. Предполагаемые границы ареала арабского ангела и ангела Кортеса указывают на то, что они обитают только в очень небольших районах: первый - в Красном море, второй - в восточной части Тихого океана. Однако такое незначительное распространение нетипично для рода Pomacanthus. 

Многие виды помакантусов повсеместно встречаются в районах Тихого и (или) Индийского океанов. Различные помакантусы. в том числе императорский и полукруглый ангелы, найдены в Новой Гвинее, Малайзии, Индонезии. Восточной Африке, Большом Барьерном Рифе. Западной Австралии, на Соломоновых островах, в Новой Каледонии, на Филиппинах и Сейшельских островах и в Красном море. Вполне возможно, что виды, ареал которых считается ограниченным, когда-нибудь удастся обнаружить и в других местообитаниях. Серый и малый ангелы обитают в тропических водах Атлантического океана, причем серые ангелы иногда встречаются даже далеко на севере, у Новой Англии. 

Взрослые особи этих видов значительно менее красочны. чем помакантусы из Тихого и Индийского океанов, кроме того, им иногда нужна более низкая температура. В аквариуме температура должна быть равна океанической в том районе, где поймана рыба. Виды, происходящие из более холодных районов, а также ангела Кортеса и полосатого ангела лучше всего держать при 21 - 24°С или чуть выше. Для остальных девяти видов вода должна быть теплее - около 26 - 27°С. Ангелов можно увидеть поодиночке или парами, где уже сформировалась сильная связь между самкой и самцом. Они обычно спариваются на закате, откладывая плавающую на поверхности икру, которая развивается в верхних слоях планктона. Но при этом размножение в аквариуме, как было доказано, весьма редкий случай, и вырастить мальков не удавалось даже специалистам. Род Pomacanthus включает самые крупные виды морских рыб-ангелов.

Шестипопосый, Кортеса, серый, полосатый и полукруглый ангелы во взрослом состоянии могут достигать 50 см, длина остальных варьирует от 25 до 38 см. Многие взрослые помакантусы слишком велики для обычного любителя морских рыб. Однако в просторном аквариуме можно держать молодь и экземпляры среднего размера. Для создания оптимальных условий маленьким рыбам (5 см длиной) понадобится аквариум емкостью не менее 250 л. ведь помакантусы - это очень активные пловцы. Опыт показывает, что особь, пойманная в юном возрасте, в аквариуме редко достигает своего потенциального размера. Обычно они вырастают на 50-75 процентов от природного размера. 

Это никоим образом не вредит рыбам, просто они приспосабливаются к ограниченным размерам аквариума. В общем, содержание крупных рыб-ангелов требует умения и опыта. Однако некоторые виды гораздо более сложны в содержании, чем другие. Например, французскую рыбу-ангел (Pomacanthus раги) держать довольно просто, но пигоплит (Pygoplites diacamhus) считается очень сложным видом. Многие виды попадают в среднюю по сложности категорию; если уделять скрупулезное внимание качеству воды, они проживут долгую и здоровую жизнь. Рыбам-ангелам всех родов постоянно нужна высококачественная, хорошо профильтрованная вода с контролируемой концентрацией аммония, нитритов и нитратов. 

При малейших признаках ухудшения чистоты воды содержание вредных примесей приводится к допустимому уровню. Новичкам в морской аквариумистике не следует держать помакантусов, лучше всего сначала ознакомиться с ее основами и добиться успеха с более выносливыми видами. Иногда трудно удержаться от соблазна купить прекрасного помакантуса, даже не имея опыта по уходу за этими рыбами. Однако гораздо труднее видеть, как гибнет великолепный экземпляр, особенно когда знаешь, что можно было избежать его потери, подождав с покупкой до приобретения необходимого опыта.

Декоративные элементы аквариума - обработанные и искусственные кораллы - часто используют для устройства сложных, искусно сооруженных пещерок, туннелей. уступов и расщелин. Коралловые лабиринты вполне оправдывают затраченное на них время, когда там поселяются помакантусы. Эти рыбы на редкость любопытны, они постоянно исследуют каждую конструкцию, проплывая насквозь, огибая их сверху и снизу. В аквариуме помакантусам почти всегда нужны водоросли. Если их нет, в корм следует добавлять достаточное количество овощей или водорослевой массы. 

Рыбы предпочитают мороженый горох, оттаявший и очищенный. В некоторых зоомагазинах можно купить готовые кормовые палочки, содержащие спирулину (Spirulina maxima). Как и другой сухой корм. перед скармливанием их нужно размочить в воде, чтобы предупредить расстройство пищеварительного тракта рыб. Исключением из этого правила, может быть хлопьевидный корм. И все же в дополнение к гороху и палочкам рыб лучше всего обеспечивать зелеными водорослями, растущими, по крайней мере, у задней стенки аквариума. В рацион можно также включить каулерпу и другие морские виды. 

Белок вводится в рацион ангелов в самой разнообразной форме. Многие помакантусы предпочитают в качестве основного корма артемию. Желательно скармливать ее в мороженом виде (разумеется, оттаявшую), а не живую, с которой в аквариум заносятся паразиты. Крупных рыб, нуждающихся в большом количестве пищи, надо кормить, учитывая, что у каждой есть своя излюбленная пища. В список высококачественных кормов входят криль, планктон, креветки, различные черви, измельченные двустворчатые моллюски, рыба и кальмары. Говяжье сердце, довольно популярное у аквариумистов, намеренно исключено из списка. Это питательный продукт, содержащий мало жиров, но его едва ли можно считать обычной океанической пищей.

Трудно представить себе корову, рискнувшую заплыть в открытое море! Помакантусы проводят большую часть времени в поисках съедобных кусочков, поэтому их следует кормить понемногу, но часто. Даже десяти-пятнадцатикратное кормление в сутки едва ли было бы чрезмерным, однако в ограниченных условиях аквариума их можно кормить четыре раза в день и даже реже. Излишков пищи каждый раз вполне достаточно, чтобы поддержать этих обжор в промежутках между кормлениями. Однако перекармливать рыб не следует, чтобы не пострадало качество воды. Кроме того, хорошо растущие водоросли также служат постоянным источником пищи. 

Независимо от типов кормов и частоты кормления помакантусам всегда необходим разнообразный рацион из высококачественных компонентов. Совместимость разных видов помакантусов, находящихся в общем аквариуме, определяется несколькими факторами. Важную роль играют пол, размер и темперамент каждого вида. Объем аквариума, тип и количество декоративных элементов также имеют свое значение. 

Два помакантуса одного вида, но разного пола признают друг друга в качестве соседей по аквариуму довольно легко. Большая разница в размерах таких особей также увеличивает шансы на их совместимость. Однако два экземпляра одного пола и сходного размера могут наотрез отказаться жить в мире. Помакантусы разных видов могут сосуществовать гораздо более гармонично, хотя этого нельзя полностью гарантировать. Чем больше размер аквариума, тем выше шансы на успешное содержание помакантусов. Кроме того, разумно устроенные сооружения из кораллов, обеспечивающие возможность уединения и убежища для ангелов, ведут к росту совместимости.

К формированию общего аквариума с помакантусами надо подходить с осторожностью. Как большинство видов рыб-ангелов они очень агрессивны (особенно по отношению к другим ангелам) и проявляют территориальное поведение. Драки между этими рыбами иногда приводят к гибели одной из них. Обычно помакантусов можно держать с представителями других семейств. Однако, чтобы избежать явных проблем, рекомендуется не поселять их с ядовитыми и резко отличающимися по размеру рыбами. Во имя сохранности своих питомцев аквариумист должен всегда исключать несовместимые виды. Из-за особенностей питания помакантусов в аквариум не следует помещать нежных беспозвоночных, если только это не делается специально. В природе ангелы питаются губками и подобными им организмами. 

Большинство мелких беспозвоночных, в том числе живые кораллы, разные черви, мелкие омары и другие ракообразные, скорее всего, окажутся в опасности в обществе помакантусов. Крупные крабы различных видов, способные поймать ангелов, могут нанести им вред. Однако небольшие и средние раки-отшельники хорошо уживаются с этими рыбами. В обычных зоомагазинах помакантусы относительно дороги. Любитель, рискнувший погрузиться в волшебный мир морской аквариумистики, будет поражен скоростью опустошения своего кошелька не менее, чем невероятной морской жизнью, заинтересовавшей его. Самые дешевые виды помакантусов - это серый, малый ангелы и ангел Кортеса, умеренную цену имеют полукруглый и шестиполосый ангелы, а стоимость большей части остальных видов отражает их дефицитность и (или) спрос на рынке.

Помакантусы, пользующиеся небольшим спросом у морских аквариумистов, например Р.maculosus. в разное время могут быть оценены по-разному, в зависимости от их доступности. Профессиональные ловцы морских рыб, по-видимому, охотнее ловят виды, пользующиеся большим спросом, т. е. голуболицего, императорского, полукруглого, малого и синекольцового ангелов. В неволе помакантусы размножаются редко. Трудности их разведения, с которыми может столкнуться аквариумист, усугубляются крупными размерами ангелов, особенно в зрелом возрасте. Предпосылкой создания благоприятных условий для размножения этих рыб, несомненно, является правильный объем аквариума. 

Еще одно препятствие при разведении помакантусов - это сложность определения пола отдельных экземпляров. Наконец, в неволе рыбы становятся агрессивными. Даже если икрометание состоялось, шансы на выклев личинок могут уменьшиться из-за того, что икра была выметана, например, непосредственно в окружающую воду. И последнее препятствие возникает при выращивании молоди, поскольку об условиях питания, необходимых для мальков большинства морских рыб, мало что известно.





Актинии являются одной из самых популярных групп морских тропических беспозвоночных животных, содержащихся в аквариумах начинающих и опытных любителей. Они имеют различные размеры, длину щупалец и оттенки окраски. Актинии - долгоживущие обитатели аквариумов и идеальный объект для них. Большинство тропических актиний содержит в своих тканях симбиотические водоросли, продуктами жизнедеятельности которых питаются, в свою очередь отдавая им углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. 

Для фотосинтеза зооксантел требуется много света, поэтому аквариум с актиниями должен быть хорошо освещен. Коричневый цвет большинства актиний определяется присутствующими в них зооксантелами. Если такая актиния становится белой, это говорит о недостатке освещения. Тропические актинии требуют высокого качества воды богатой кислородом, они плохо переносят отложение на их диске детрита. Посаженная в аквариум актиния начинает передвигаться по камням и стенкам в поисках наилучшего для себя места. Им чаще всего оказывается наиболее освещенный камень, находящийся в токе воды. 

Некоторые актинии любят прятать ногу в расщелину, образованную между двух камней и в случае опасности втягивать в нее все тело. Приобретая актиний, следует обратить внимание на отсутствие на их теле ран и разрывов ноги. В природе отделить актинию, особенно крупную, от субстрата является сложным занятием. Поврежденные животные обычно погибают. Ахтинии погибают медленно, выделяя в воду через порез разлагающиеся ткани. Появление характерного запаха является верным сигналом для удаления погибающего животного, в противном случае она может отравить всех других обитателей аквариума. Если вам необходимо пересадить актинию в другой аквариум, делайте это вместе с камнем или заставьте ее переползти на другой камень, специально приготовленный вами.

Не все актинии охотно принимают предлагаемый корм. В аквариуме им следует давать куски кальмара и креветки, вымоченные в растворе витаминов. Так как актинии могут также потреблять из воды растворенные органические вещества и продукты жизнедеятельности зооксантел, кормить их кальмаром и креветкой следует раз в один или два месяца. 

Если в аквариуме недостаточно освещение, или содержатся виды актиний без зооксантел, кормление следует производить чаще, иногда даже два раза в неделю. Точной периодичности указать нельзя, она определяется по состоянию животных путем постоянного визуального наблюдения. Однако следует отметить, что при избыточном питании актинии погибают. На следующий день после кормления актиния выделяет из глотки слизистый шарик, который надо удалить из аквариума. 

Актинии размножаются как половым путем, так и вегетативно. Почти все гигантские тропические актинии размножаются только половым путем, что невозможно в условиях аквариума. Поэтому единственным источником их получения является природа. 

Из крупных актиний в аквариуме успешно почкуется Entacmae quadricoJor. Она распространена в Индо-Пацифи ческой области и Красном море. В природе энтакмеи диаметром до 10 сантиметров образуют плотные скопления, занимающие площадь до 0,5 квадратных метра. 

Щупальцы актиний имеют шаровидную форму и зеленоватый оттенок. В аквариуме энтакмеи предпочитают жить на некотором расстоянии друг от друга, причем диаметр их орального диска достигает 50 сантиметров в диаметре. Щупальцы приобретают вытянутую форму длиной до 7-10 сантиметров, зеленоватый оттенок сменяется на коричневый. Причиной таких изменений я считаю недостаточность интенсивности искусственного освещения и бедность его в ультрафиолетовой области спектра.






Современные методы определения качества воды просты в применении, тесты для определения концентрации примесей, жесткости и показателя рН, а также средства для кондиционирования воды имеются в продаже. Доступность средств тестирования и улучшения качества воды значительно упростила жизнь аквариумистов.

Теперь мы подробно рассмотрим вопросы регулирования жесткости, кислотности или щелочности (показателя рН), влияние примесей таких, как железо, медь, хлор, хлорамин, нитраты, нитриты, аммиак на процессы жизнедеятельности рыб, а также о первостепенном значении аэрации и фильтрации для обеспечения здоровья вашего аквариума.

Жесткость воды для аквариума

Приблизительно определить жесткость воды очень просто: в жесткой воде мыло дает очень мало пены, а в мягкой - много. Аквариумистам нужно знать о двух видах жесткости. Полная или общая жесткость GH - это комплексная характеристика, основанная на количестве присутствующих ионов кальция, магния, бария и стронция (в порядке убывания числа ионов) в составе сульфатов, бикарбонатов, нитратов и хлоридов. Карбонатная жесткость КН определяется наличием бикарбонатов кальция и магния, она удаляется кипячением, поэтому называется еще временной жесткостью. При кипячении воды растворимые бикарбонаты разлагаются до нерастворимых карбонатов, образующих осадок, который вам знаком по содержимому чайников и емкостей для горячей воды. Те фракции общей жесткости (в основном это сульфат кальция), которые кипячением не удаляются, составляют постоянную (некарбонатную) жесткость, которая вычисляется вычитанием карбонатной жесткости из общей.

Жесткость воды в пресноводном аквариуме может повышаться из-за присутствия в нем грунта. Мрамор и доломит, ракушечник и коралловый песок содержат карбонаты кальция и магния, которые при наличии в воде некоторого количества угольной кислоты превращаются в растворимые бикарбонаты, и таким образом повышается карбонатная, а следовательно, и общая жесткость. Если вашим рыбкам противопоказана жесткая вода, будьте осторожны при выборе грунта для аквариума. Чтобы проверить гравий, можно использовать обыкновенный столовый уксус. Если при контакте с уксусом гравий зашипит, это значит, что в нем присутствуют карбонаты кальция и магния.

Жесткость воды измеряется в разных единицах, в этой книге мы используем шкалу, по которой жесткость измеряется в миллиграммах на литр карбоната кальция (мг/л СаСО3), что эквивалентно ppm CaCO3 (parts per million).

Некоторые рыбы и большинство холодноводных растений великолепно чувствуют себя в жесткой воде своих родных водоемов. Но множество обитателей тропических аквариумов весьма чувствительны к избыточной жесткости, особенно на начальной стадии развития, для них предпочтительнее мягкая вода.

Проверка жесткости для аквариума

Для владельцев аквариумов желательно контролировать как общую, так и карбонатную жесткость воды. Для этого есть несколько разных способов:

1. Применение электронного тестера, измеряющего электрическую проводимость воды, которая прямо пропорциональна жесткости, то есть чем выше проводимость, тем жесткость воды больше. Этот простой способ непопулярен среди аквариумистов-любителей, в основном по той причине, что он дает представление только об общей жесткости.

2. Если требуется очень точное определение показателей жесткости, можно использовать один из специальных лабораторных тестов. Добавление жидких индикаторов в образцы воды позволяет определять и временную, и постоянную жесткость.

3. В большинстве случаев можно обойтись домашними тестами, которые представляют собой варианты лабораторных тестов, точность измерений которых несколько ниже, но вполне достаточна для нужд аквариумистов.

Регулирование жесткости воды для аквариума

На самом деле повышать жесткость водопроводной воды владельцам аквариумов приходится настолько редко, что под регулированием жесткости чаще всего подразумевают смягчение воды. Есть несколько способов смягчения воды:

1. Кипячение. С его помощью удаляется временная (карбонатная) жесткость. Происходящие при этом химические реакции обратны тем, в результате которых появляется временная жесткость. Этот способ смягчения хорош, если вы не содержите аквариумов большого объема.

2. Разбавление мягкой водой водопроводной воды. Добавление мягкой дождевой воды - удобный и самый дешевый способ уменьшения жесткости. Расчет жесткости полученной воды приведем на простом примере. Если смешать 20 литров дождевой воды жесткостью 90 мг/л СаСО3 с 10 литрами водопроводной воды жесткостью 300 мг/л СаСО3, то жесткость 30 литров смеси будет: (20-90+10-300)/30 = 160 (мг/л)

3. Использование торфяного фильтра. Торф обладает способностью поглощать кальций, а также задерживать (изолировать) ионы кальция.

4. Выращивание аквариумных растений, обладающих способностью смягчать воду за счет поглощения кальция во время своего быстрого роста, например, ряски трехдольной (Lemna trisulca) или эгерии густолиственной (Egeria densa).

5. Использование ионообменных смол. При растворении соли расщепляются на положительные и отрицательные ионы. Сульфат кальция, например, в растворе существует в виде положительных ионов (катионов) кальция Са2+ и отрицательных ионов (анионов) сульфата SO42~. Ионообменные смолы могут улавливать эти ионы из раствора и замещать их другими ионами, в зависимости от типа смолы. Со временем действие смолы ослабевает, и ее требуется регенерировать обработкой соответствующим химическим раствором.

Выбор ионообменных смол для смягчения аквариумной воды зависит от химических продуктов ионного обмена. Например, смолы, замещающие ионы кальция ионами натрия, не годятся для этой цели, так как в результате обмена получается карбонат натрия, резко повышающий щелочность воды.

Наиболее подходящей для аквариумистов будет одна из смол, замещающих ионы кальция ионами водорода.

Угольная кислота нестабильна, она распадается на воду и двуокись углерода.

Двуокись углерода (углекислый газ) поглощается растениями при фотосинтезе или выветривается при аэрации аквариума. Полученная в результате действия таких ионообменных смол вода - мягкая и слегка кислая, за исключением карбоната кальция, все другие минералы в ней остаются, и она пригодна для содержания рыб.

При использовании деионизирующих смол, замещающих ионами водорода Н+ все катионы, а все анионы - ионами гидроксила ОН, получается химически чистая вода, в которой отсутствуют и необходимые для жизнеобеспечения аквариума минералы. Эту воду можно использовать только для разбавления излишне жесткой водопроводной воды. Обратите внимание, что первые несколько литров воды, обработанной деионизирующей смолой, надо вылить, поскольку она может содержать попавшие из смолы амины, ядовитые для рыб.

Не храните смолы в тепле и при повышенной влажности, в таких условиях они становятся идеальной средой для размножения нежелательных бактерий.

6. Применение системы обратного осмоса воды. Это эффективный метод, не получивший пока широкого распространения из-за дороговизны первичной установки оборудования. Однако в процессе эксплуатации прибор быстро окупается, особенно при наличии нескольких больших аквариумов. Такие системы удаляют растворенные соли из водопроводной воды в процессе прохождения ее через специальные мембраны, непроницаемые для растворенных







Красноватый цвет дна тропических водоемов объясняется присутствием в воде соединений железа. Большинству тропических растений для лучшего роста требуется довольно высокая концентрация железа (1 мг/л при пересчете на содержание металла). Конечно, железо присутствует в воде в составе органических и минеральных веществ, а не в чистом виде. Ионы железа содержатся в водопроводной воде, прошедшей через трубы, они могут попадать в аквариумную воду из природных материалов, используемых для оформления, и совсем редко могут выделяться в воду из боковых металлических конструкций аквариума.

Можно проводить тесты для определения концентрации железа в воде, но, как правило, в этом нет нужды. Не наблюдались случаи, когда уровень концентрации железа в аквариуме был бы настолько высок, чтобы вызвать стресс у рыб.

Как уже было сказано выше, содержание меди в воде может превышать приемлемый для рыб уровень, если мягкая водопроводная вода поступает к вам по медному трубопроводу. В этом случае перед наполнением аквариума воду нужно какое-то время спускать.

Некоторые соединения меди используются для лечения определенных заболеваний рыб. Эти препараты следует применять крайне осторожно, поскольку многие пресноводные рыбы не могут переносить уровень меди в воде более 0,5 мг/л, а морские рыбы весьма чувствительны к концентрации 0,1 мг/л. Для лечения бархатной болезни и болезни коралловых рыбок, вызываемых болезнетворными организмами вида оодиниум (Oodinium), используйте патентованные лекарственные препараты, содержащие соединения меди в безопасных количествах.

Хлор, используемый для дезинфекции водопроводной воды, легко удаляется при отстаивании и выветривании(аэрации)в течение 24 часов, либо добавлением дехлорирующих соединений. Основным действующим компонентом имеющихся в продаже дехлорирующих препаратов является тиосульфат натрия. В настоящее время появились новые средства, содержащие защитные коллоиды, предотвращающие у рыб стресс, вызываемый "сырой" водой из-под крана.

Если в воде присутствует аммиак, он вступает с хлором в реакцию, в результате которой получается хлорамин - соединение, которое идеально для дезинфекции, но выветривается гораздо медленнее, чем хлор. В некоторых районах аммиак специально добавляют в хлорированную воду для образования в ней хлорамина. Такая вода должна быть обработана перед использованием в пресноводном аквариуме или перед приготовлением искусственной морской (соленой) воды. Для удаления хлорамина выветриванием требуется от 2 до 5 дней, этой же цели можно достичь добавлением дехлорирующего препарата с одновременным использованием цеоли-тового или цеолитово-угольного фильтра.

Постоянный контроль и нормализация уровней содержания аммиака, нитритов и нитратов - вопросы первостепенной важности для обеспечения и поддержания здоровья обитателей аквариума. Все эти соединения образуются и утилизируются на различных стадиях круговорота азота - естественного процесса, в котором азот участвует не столько в виде чистого вещества, а в основном как один из компонентов важных для жизни сложных органических и неорганических веществ. Азотсодержащие соединения легко вступают в реакции, но чистый газообразный азот, составляющий 4/5 атмосферного воздуха, относительно инертен, то есть не вступает в реакции с другими элементами при обычных условиях. С кислородом азот взаимодействует только в электрической дуге, например, при грозовом разряде в атмосфере.

В химические соединения атмосферный азот попадает двумя путями: львиная доля - в результате действия удерживающих азот бактерий, находящихся в клубеньках бобовых растений, и небольшое количество - при образовании оксидов азота во время вспышек молнии. Образующиеся при грозовых разрядах оксиды азота вступают в реакцию с водяным паром с образованием кислот, которые попадают вместе с дождем на землю, где немедленно реагируют с минералами, в результате чего образуются нитраты, преимущественно кальция.

Нитраты потребляются растениями (кстати, нитратные удобрения широко используются в сельском хозяйстве), при этом образуются азотсодержащие аминокислоты и белки. Животные, поедающие растения, перерабатывают растительные белки в животные белки. Отходы жизнедеятельности животных, погибшие животные и растения разлагаются сапрофитами на более простые соединения (одним из которых является аммиак - высокоактивный газ, моментально растворяющийся в воде и являющийся ядовитым для рыб).

Эти соединения окисляются бактериями с образованием сначала нитритов (N02~), а затем нитратов (N03~). Нитраты идут в пищу растениям и снова вступают в круговорот азота.

В природе круговорот азота на земле и в воде происходит спонтанно. Обеспечение непрерывного круговорота азота в условиях изолированного аквариума - задача его владельца. Азотсодержащие отходы такие, как несъеденный корм, продукты жизнедеятельности рыб, частицы погибших растений и рыб, накапливаются в воде аквариума, если не принимать мер для очистки. Большая часть органических фрагментов может быть удалена в процессе механической фильтрации. То, что остается, разлагается на аммиак и другие вредные для рыб соединения. Для того чтобы аммиак не накапливался, а окислялся растворенным в воде кислородом с образованием менее вредных для рыб нитритов, необходимо присутствие нитрифицирующих бактерий Nitrosomonas. Нитриты, в свою очередь, окисляются бактериями Nitrobacter, в результате чего получаются еще более безвредные нитраты. Но восприимчивость к этим соединениям у различных обитателей аквариума разная. Некоторые кораллы и рыбы, такие как пресноводный дискус и морской черный идол (Moorish idols), не переносят концентрации нитратов более 20 мг/л. Золотые рыбки могут выдержать некоторое время концентрацию 500 мг/л, хотя высокий уровень нитратов спровоцирует стресс и высокую заболеваемость рыб.

Контроль за содержанием в воде аммиака, нитратов и нитритов - насущная необходимость прежде всего для владельцев морских аквариумов, но при отсутствии надлежащего контроля невозможно также успешное содержание, и особенно разведение, пресноводных рыбок. Для определения концентрации аммиака, нитратов и нитритов выпускается множество тестовых наборов.

Влияние нитритного стресса может быть уменьшено добавлением 0,3% (три грамма на литр) пищевой соли к воде. Сравнительно легко достигается снижение уровней содержания аммиака и нитритов в аквариуме применением подгравийного фильтра или одного из современных методов биологической фильтрации с использованием специальных начинок фильтров, в которых размножаются анаэробные денитрифицирующие бактерии, удаляющие из воды нитриты, восстанавливая их до молекулярного азота, выходящего в атмосферу.

Из пресноводного аквариума нитриты, нитраты и любые соединения аммиака могут быть удалены с помощью цеолитовой начинки фильтра. Если к цеолиту подмешать уголь, это позволит одновременно с аммиаком удалить загрязнения. Общепринятый способ удаления нитратов - частичные замены 20-25% воды каждые 3-4 недели. Помните, что во избежание негативных последствий стресса у рыб, который может быть спровоцирован резким изменением








Chelmon rostratus, Copperband butterfly, Beaked Coralfish, Copperbanded Butterfly Fish [Linnaeus, 1758]
Названия-синонимы: хельмон, рыба-бабочка, пинцет-хелмон, хелмон пинцет, носатый хелмон, хелмон носатый, меднополосый хелмон, хелмон меднополосый, меднополосый пинцет, пинцет меднополосый, меднополосая рыба-бабочка.

Семейство: Щетинозубые (Chaetodontidae)

Ареал обитания: западная часть индо-тихоокеанского региона, Индийский океан, Австралия (Большой Барьерный риф), Меланезия, Папуа-Новая Гвинея, Сингапур.

Среда обитания: эстуарии,тепловодные мелководья закрытых лагун, заиленные рифы, воды у прибрежных скал.

Описание: Тело высокое, дискообразное, сжатое, с высоким хвостовым стеблем. Глаза круглые, довольно большие, посажены достаточно глубоко. Анальный и спинной плавники хорошо развиты, верхний край почти ровный. Большие брюшные плавники треугольной формы, хвост короткий, маленький. Рыло длинное, вытянутое.

Окрас: Вдоль серебристо-перламутрового тела проходят четыре вертикальные полосы жёлто-оранжевого цвета с черной каймой. хвостовой стебель украшен чёрной и оранжевой полосками, последняя доходит до анального и спинного плавников. В верхней части спинного плавника располагается похожее на глаз пятно интенсивного чёрного цвета с голубой каймой.

Размер: в природе носатые хелмоны вырастают в длину до 20 см, но при содержании в аквариумах эти рыбы как правило вырастают до гораздо меньших размеров в сравнении со своими дикими собратьями.

Сложность содержания: очень высокая.
Продолжительность жизни: до 5 лет.

 

Аквариум:
Размеры: от 300 л. - для одной взрослой рыбы, от 1000 л. - для сформировавшейся пары взрослых рыб.
Грунт: песок.
Вода: рН 8.1-8,4° ; dH 8-12°, фильтрация, аэрация, еженедельная замена 2-8% объема воды, в зависимости от объема аквариума.
Соленость: 1.019-1.025
Температура: 22-28° C .
Освещение: яркое.

Кормление:
Рацион: этих рыб необходимо кормить три раза в день, хелмоны предпочитают корма животного происхождения, например: живого мелкого мотыля, трубочника, дафнию, мизид, гаммаруса, энхитреуса, филе рыб, кальмаров, мидий, мелко нарубленных креветок, мелких беспозвоночных живущих в живых камнях.

Поведение: 
Характер: избирательно-агрессивный, территориальный (хелмоны агрессивны по отношению к своим сородичам, однако могут соседствовать с рыбами другого вида, но их поведение при этом будет выраженно территориальное.
Бабочки-пинцеты активные охотники на беспозвоночных, в рифовом аквариуме они нанесут ощутимый вред кораллам, актиниям, моллюскам, червям и мелким членистоногим.

Водная зона: нижний и средние слои воды.

Совместимость с рыбами: Можно содержать с: рыбами-собачками, рыбами-ястребами, бычками, клоунами.
Нельзя содержать с: с более крупными рыбами, рыбами-триггерами, рыбами-хирургами, крылатками (рыба-лев), дасцилусами.

Особенности поведения: хельмоны не переносят террора по отношению к себе от агрессивных рыб, если в аквариуме есть рыба целенаправленно гоняющая хелмона, то для него это окончится верной смертью. Он просто перестанет есть и забьётся в угол, где будет стоять, дрожа от страха и полностью потеряет аппетит. Особую опасность в этом плане представляют разнообразные виды дасцилусов. Так один средний дасцил без проблем загоняет крупного взрослого хелмона.

Совместимость с кораллами: С осторожностью (поедают беспозвоночных, повреждают кораллы)

Половые различия: визуально трудно различимы. 

Случаи разведения в аквариумных условиях: не зафиксированы. В природе икрометание парное, происходит с участием одного самца и одной самки. Интересная особенность этих рыб заключается в том, что их мальки окрашены точно так же, как взрослые особи.

 

Болезни: Предрасположенность к болезням: отсутствует.

Профилактика: как никогда именно для этого вида очень важны правильный уход и как можно более разнообразное кормление.

Особенности: Своё название эта интереснейшая и красивая рыба получила благодаря своей внешности, а именно из-за особенно удлиненного и заостренного рыла, напоминающего по своей форме пинцет.

Крупное чёрное пятно вверху спинного плавника - ложный глаз, предназначенный для обмана хищников, которых он вводит в заблуждение при атаке, в следствии чего они нападают не со стороны головы, а со стороны хвоста, тем самым давая рыбе-бабочке шанс уплыть.

Эти рыбы пользуются огромной популярностью у любителей морского аквариума, но не только за красивую внешность любят рыб-бабочек, так же они считаются наиболее эффективными борцами с аиптазиями (стеклянными розами), которые являются большой проблемой многих любителей морских аквариумов.

Хелмонов можно отнести к одним из самых трудных в содержании морских аквариумных рыб, они очень прихотливы, трудно адаптируются к новым условиям обитания и тяжело приспосабливаются к непривычным кормам. Особенной сложностью отличается начальная стадия, в этот период рыбы трудно раскармливаются, очень пугливы и сильно подвержены стрессу

Одним из самых глобальных моментов в содержании хелмонов в аквариуме считается кормление. Рыбы этого вида по две-три недели могут отказываться от пищи, искуственно вносимой в аквариум и питаться только тем, что найдут на камнях. Однако, несмотря ни на что, следует продолжать предлагать рыбам корм в самом широком изобилии, чтобы он всегда был у них на на виду.

К аквариумным условиям и к корму хелмоны приспосабливается не сразу, однако с течением времени привыкают питаться предлагаемыми кормами. Для поддержания здоровья диета рыбок должна быть разнообразной. Кормить их нужно обязательно 2-3 раза день. Привыкнув к аквариуму, хелмоны становиться практически ручными и с охотой берут корм прямо из рук хозяина. Гастрономические предпочтения хелмонов варьируются от рыбы к рыбе, так многие пинценты совсем равнодушны к моллюскам, другие же, с самого начала проявляют к ним активный интерес, у третьих он просыпается позднее: лишь спустя несколько лет они мгновенно меняют свои привычки и приступают к поеданию моллюсков.

Отношение хелмонов к животным и кораллам зависит от каждого конкретного экземпляра, однако в большинстве случаев они едят только аиптазий и веерных (перистых) червей, аиптазий хелмоны умело вытаскивают из колоний зооантусов и клавулярий, не трогая и не повреждая сами полипы. Как правило хелмоны равнодушны как животным, так и к кораллам, но как известно из правил есть исключения.

Случается, что они могут покусать тридакн и некоторые крупнополипные кораллы, но чаще всего хелмоны могут проявлять интерес к таким крупнополипным кораллам как цинарина и сколимия, трахифилия и им подобным. Хелмон - рыба нежная, поэтому вода должна быть хорошего качества, если это требование не удовлетворяется рыбы теряют аппетит, а голодания хелмоны не выносят.

Аквариум для хелмонов должен быть очень просторным, чтобы рыбы могли свободно плавать, но не стоит забывать и о достаточном количестве укрытий, где рыба смогла бы почувствовать себя в безопасности. Большое количество живых камней облегчает кормление рыб-бабочек, позволяя им подкармливаться разнообразными червячками, живущими в их расщелинах.









1-100 101-132